Тяги управления для металки
У меня вопрос к знатокам: какие типы тяг управления используют в таких случаях, особенно в «бюджетных» вариантах?
Термоусадка трубка (или коктейльная соломинка…) + леска 2мм…
Можно ли дырявить хвостовую балку для вывода тяг наружу, если балка из неизвестного материала (колено от недорогой импортной удочки, не карбон), или лучше протянуть управление снаружи, пусть и ценой увеличения сопротивления
Можно, я угольные трубки дырявил - нормально вроде…
насчет соломки и лески 😃 , меня не подводили, а балка, даже недырявая, перед оперением ломалась(угольная) 😕
насчет соломки и лески 😃 , меня не подводили, а балка, даже недырявая, перед оперением ломалась(угольная) 😕
Можно вставить одну трубку в другую и проклеить вдоль реечку угольную - все, никакие удары не страшны… 😃
Приятно видеть ещё одного металиста на форуме! Тяги и тросики исползуют разные, самый современные варианты это углепластиковая или стальная нержавеющая тяга внутри тонкой тефлоном покрытой трубки. В качестве бюджетного варианта предлагаю свой:
Оболочка боудена от стандартного (не микро) пластикового боудена. Прастмассовая тяга удалена а вместо неё идут две стальных проволоки 0,4мм (корд, струны от гитары). Толще делать не стоит - все полётные нагрузка такая тяга держит, но при ударах гнется, предохраняя машинки от поломок. Практически на всех металках делается выход тяги на РВ (тяга РП выходит из торца балки). Иногда лелают весьма безобразние и большие пропилы бором (Gambler+ например) и ничего не ломается, я просверлил свою балку тонким сверлом на десятку толще, чем тяга. Если очень боитесь ослабления усильте это место слоями стеклопластика.
С интересом посмотрел вашу конструкцию, хочется увидеть фотки готового и услышать впечатления от полётов. Какой профиль использован?
Успехов!
Самый грамотный вариант – угольные тяги в трубках.
Для бюджетного варианта угольную тягу можно заменить на стальную проволоку диаметром 0.5 – 1 мм. Надо подобрать диаметры трубки и проволоки. Тяга должна ходить легко, но без большого люфта. Две поводящих тяги в одну трубку засовывать не советую. Возможны помехи.
Если рули маленькой площади, самый бюджетный вариант – тросик и подпружиненный руль (можно даже резинкой). Леску не советую - тянется, лучше тросик. Тросики надо подсоединять сверху руля высоты и справа руля поворота.
В балке под тросики и тонкие тяги дырки сверлить можно смело, но если просовывать трубку, то балку надо усиливать.
Сергей
Я для экономии веса использую рыболовный шнур (который не растягивается)
на рулях сделана пружинка в виде буквы П из проволоки 0,3 мм, один конец проволоки поворачиваете на 180гр и втыкаете в одну часть руля, а другой конец в другую. Помниту 3 гр съекономленных на хвосте, дают экономии веса около 10гр в носу.
Две поводящих тяги в одну трубку засовывать не советую. Возможны помехи.
Сергей
А из-за чего могут быть помехи от двух изолированных тяг (один край на пластмассовой качалке, другой на фанерном кобанчике), не из-за статики же? У меня почемуто помех нет.
Я для экономии веса использую рыболовный шнур (который не растягивается)
на рулях сделана пружинка в виде буквы П из проволоки 0,3 мм, …
Съекономить вес очень заманчиво, но как подобрать пружину? Если её сделать слишком слабой, то снизится точность управления в порывистый ветер, сделать сдишком тугой машинка долго не протянет. Какие крутящие моменты на вашем планере имеют пружины РВ и РП при отклонении, допустим на 25 град?
Съекономить вес очень заманчиво, но как подобрать пружину? Если её сделать слишком слабой, то снизится точность управления в порывистый ветер, сделать сдишком тугой машинка долго не протянет. Какие крутящие моменты на вашем планере имеют пружины РВ и РП при отклонении, допустим на 25 град?
ну как измерить крутящий момент я не знаю, но у меня проблем не было. Пружинка должна быть довольно жесткая, но в то же время не жжужать от натяжения тросика. Машинки ставлю только 9гр.
Еще лучше ставить цельно поворотный руль высоты, но там пружинка по другому сделана, экономии еще больше…смотри фотки
Спасибо ВСЕМ за конкретные советы!
Вообще присоединение к метальщикам проходит трудно. Весной сделал одну металку, представляющую собой уменьшенный в размерах обычный планер, только со штырем в законцовке крыла. Профиль был Clark Y. Она летала, но полетное время с одного броска длилось пару десятков секунд. Читая на этом форуме ветки про метательные планера, я понял, что мой аппарат – просто смех (или слезы). Конечно, хотелось купить приличный, тем более, что выбор довольно богат – несколько производителей в Харькове, множество – за рубежом. Но вопрос как всегда упирался в финансы. Так прошло лето. И вот теперь, поняв, что так можно прождать долго, начал строить сам. Перед этим просмотрел несколько веток на rcgroups.com. Много полезной информации, включая фотографии. Но, к сожалению, это в основном описание процесса постройки из китов, к тому же основное внимание – на фюзеляж и крыло. Про системы управления – практически ничего. Поэтому и задал вопрос на этом форуме.
Для новой металки выбрал профиль AG03. Правда это круто сказано – выбрал, его еще соблюсти надо. Пакет нервюр, сделанный на коленке вряд ли отличается качеством… 😊
Начал собирать их на нижнем лонжероне (липовая рейка 3х3) и почувствовал, что крыло будет хлипкое-хлипкое… Решил срочно менять конструкцию. Сгонял на рынок, купил голубой пенопласт, выточил шаблоны, пришел с поклоном в местный авиамодельный кружок и мне помогли вырезать аккуратные корочки. Окрыленный (все-таки первый опыт резки пенопласта, и удачный), прилетел домой и не задумываясь начал обшивать ядро миллиметровой бальзой. А «для прочности» 😇 добавил под бальзу по полоске стеклоткани в качестве лонжерона, и еще по слою стекла на всю площадь консоли. Дальше весь этот пирог – в «матрицу», под доску, сверху банки, ну вы знаете…. Еле дождался следующего дня. И вот извлекаю «продукт» и чуть не падаю. Такого ВЕСА просто не ожидал – две консоли тянут граммов на 200-250 (точнее не определил) 😲 Надеюсь все улыбнулись.
Короче, вернулся к бальзовому крылу. Врезал верхний лонжерон, вклеил стенку – уже лучше. Дозашью лобик, обтяну – глядишь и прочности хватит для полета. А вот для запуска – не знаю.
Еще один вопрос. Многие используют карбоновые балки и тяги. А где Вы их берете? На форуме писали про магазины для рыболовов. Я был в нескольких, но нигде не нашел отдельно колен для «Волжанки». Американцы на RCGroups.com упоминают местные kite stores. У нас есть такие?
Спасибо ВСЕМ за конкретные советы!
skip…И вот извлекаю «продукт» и чуть не падаю. Такого ВЕСА просто не ожидал – две консоли тянут граммов на 200-250 (точнее не определил) 😲 Надеюсь все улыбнулись.
Короче, вернулся к бальзовому крылу. Врезал верхний лонжерон, вклеил стенку – уже лучше. Дозашью лобик, обтяну – глядишь и прочности хватит для полета. А вот для запуска – не знаю.
Еще один вопрос. Многие используют карбоновые балки и тяги. А где Вы их берете? На форуме писали про магазины для рыболовов. Я был в нескольких, но нигде не нашел отдельно колен для «Волжанки». Американцы на RCGroups.com упоминают местные kite stores. У нас есть такие?
Добро Пожаловать к метальщикам 😂
материалы я брал в Харькове, есть все и на заказ, у них например есть готовые лобики для обшивки из карбона(как на Арбалете) и прочее.
Поищи статьи Папы Карло на форуме, он описывает изготовление крыла по позитивной технологии. профиль лучше брать AG45-46-47
Удачи
Сгонял на рынок, купил голубой пенопласт, выточил шаблоны, пришел с поклоном в местный авиамодельный кружок и мне помогли вырезать аккуратные корочки. Окрыленный (все-таки первый опыт резки пенопласта, и удачный), прилетел домой и не задумываясь начал обшивать ядро миллиметровой бальзой. А «для прочности» 😇 добавил под бальзу по полоске стеклоткани в качестве лонжерона, и еще по слою стекла на всю площадь консоли. Дальше весь этот пирог – в «матрицу», под доску, сверху банки, ну вы знаете…. Еле дождался следующего дня. И вот извлекаю «продукт» и чуть не падаю. Такого ВЕСА просто не ожидал – две консоли тянут граммов на 200-250 (точнее не определил) 😲 Надеюсь все улыбнулись.
Все очень просто - голубой пенопласт в качестве основы совершенно ни к чему. Нужен самый легкий крупношариковый.
Да и стекло не особо нужно для таких габаритов…
Еще один вопрос. Многие используют карбоновые балки и тяги. А где Вы их берете? На форуме писали про магазины для рыболовов. Я был в нескольких, но нигде не нашел отдельно колен для «Волжанки». Американцы на RCGroups.com упоминают местные kite stores. У нас есть такие?
Колен от удочек полно, по крайней мере в Москве, на рынке “Садовод” (бывший Птичий рынок 😃 )
Ваша задача только найти среди кучи именно угольные 😁
…обтяну – глядишь и прочности хватит для полета. А вот для запуска – не знаю.
Еще один вопрос. Многие используют карбоновые балки и тяги. А где Вы их берете?
При запуске металки нет таких больших нагрузок как при старте с лебёдки, но полка три на три всеже маловата будет. Самые скромные размеры лонжеронов для крыла 1.1м, на которые я решился :
В корне-6,5 х 2,5мм
На конце 3,5 х 2,5мм
Раз такой хилый лонжерон уже вклеен, то может приформовать на готовое крыло углеволокно тонким слоем. На rcgroups.com можно найти фото крыла Gambler+ и посмотреть подобное усиление.
Еще один источник отличных балок – спортсмены свободники (у них и уголь водится). Я использовал питерскую балку от планера F1A. Для микро металок должны подойти балки от резиномоторных, они легче.
А из-за чего могут быть помехи от двух изолированных тяг (один край на пластмассовой качалке, другой на фанерном кобанчике), не из-за статики же? У меня почемуто помех нет.
Любой проводящий материал влияет на электромагнитное поле. Он является переизлучателем. Когда проводящие детали соприкасаются происходит резкое изменение структуры поля и как следствие изменение уровня сигнала. Резкое изменение уровня сигнала и есть помеха.
В вашем случае либо удачное взаимное расположение, либо хороший электрический контакт между тягами.
Сергей
Немного с опозданием подключусь к теме тяг на металке.
С успехом пользую тяги на РВ и РП из рыболовного троссика (для сипннинга). В ассортименте много разных. Практически, не тянется и пропитан силиконом(малое трение).
Кабанкики на рулях - двурогие. Все троссики можно вывести через одно(максимум два) отверстия в угольной балке. В месте выхода троссов вклеен кембрик из термоусадки подходящего диаметра для защиты. Легкий и точный привод получается. Проверено. Главное: обеспечить симметрию плеч кабанчика и положение отверстий для заделки троссиков относительно оси поворота руля. Линия проведенная через центры отверстий в плоскости плеч кабанкика должна пересекать ось поворота руля. Этим обеспечивается точность работы привода.
Желаю удачи. При проектировании киля не промахнитесь с площадью. При плече около 500мм площадь киля желательно иметь не менее 2.5 кв. дц.
Постепенно планерок обретает форму…
Хотел бы получить еще пару советов, если можно.
Первое: надо ли оклеивать слоем стеклоткани бальзовую часть фюзеляжа? Прибавит ли это прочности и спасет ли от задиров и царапин при посадке на землю? Или только лишнего веса наберу?
И второе: неожиданно оказалось, что антенну девать особенно-то и некуда… Приемник Hitec Micro 555, провод довольно толстый, по длине – раза в полтора длинней фюзеляжа. После предварительной балансировки аккумулятор оказывается под крылом, а приемник в самом носу. Можно ли часть антенны уложить в коробчатой части фюза, а остальное – сколько войдет - в балку? Кстати, экранирующие св-ва балки (колено удочки) неизвестны… Я зашкуривал одно местечко под эпоксидку, так оно блестело как фольга… Появилась даже мысль пустить антенну в крыло.
А в качестве проводки управления использую гитарную струну №2. Спасибо за совет. Для первого раза (надеюсь) самое то получается.
По первому вопросу – для защиты фюзеляжа от царапин мне хватает только плёнки. Стеклопластик я ложу только на нос.
Насчёт антены, самое простое уложить её частично в нос, затем просунуть внутрь балки и проверить дальность со сложенной антеной передатчика. Если непрокатит, то можно пойти по самому распространённому пути – обмотать антену спиралью вокруг балки. Это несильно ухудшает лётные данные.
Доделал я свою металку, сегодня вышел облетать.
По прямой летит изумительно, триммировать по тангажу не пришлось совсем. Понадобилось только сильно зажать расход руля высоты, а то при первом запуске чуть не убил аппарат. А вот с управляемостью по курсу просто беда - ее практически нет. Информация от Wingmax про площадь киля пришла, когда киль уже был вклеен. Я понадеялся, что существующей площади (1,13 кв.дм.) при плече 590мм будет достаточно. Не прошло, придется увеличить площадь.
При первом запуске за крыльевой штырь опять чуть не убил аппарат. Кидал совсем слабо, но он не выказал никакой тенденции к варавниванию, а как-то закувыркался… Короче еле ваправил, сел. Еще сильней отклонил для броска РН вниз, РВ вправо. Метнул, но результат практически тот же. Надеюсь, что это из-за малой площади ВО и, возможно, центровки ( сейчас порядка30-32%). Хотя предыдущий планерок (с красным носиком) пусть и не здорово летал, но метался просто и без проблем. Честно сказать я слегка озадачен.
В том, что ваш предыдущий планер забрасывался нормально, противоречия. на мой взгляд нет. Недостаточная площадь киля компенсировалась площадью боковины коробчатого фюза. Во втором случае: хвостовая балка-хорошо обтекаемое тело. Относительно плохой управляемости по курсу в нормальном полете при помощи руля поворота надо смотреть. Не всякий профиль в сочетании с конкретным V-крыла позволяет получить нормальную управляемость без элеронов. Сам сталкивался с подобным явлением на больших планерах. Позже читал у англичан статьи на эту тему. Не помню где, но читал точно. Поищите в сети. А может, более опытные коллеги подскажут.
Я бы советовал делать и элероны и руль поворота обязательно. Время полета возрастает ощутимо при полном управлении, особенно в термиках и “слабую” погоду.
Удачи!
Потребную площадь вертикального оперени можно найти по формуле:
Sво=0,045*lкр*S/Lво
Где: lкр- размах крыла
Lво- плечо от ЦТ до 1/4хорды ВО
При броске надо стараться сделать небольшое ускорение рукой в самом конце броска, так чтобы левая консоль начала догонять правую и планер не закручивался. Кроме прямолинейности это увеличивает и скорость броска.
Какой угол V ?
Удачи
Согласно приведенной формуле потребная площадь ВО в моем случае должна быть 1,73 кв.дм. Вчера после полетов занялся переделкой. На фотке видно что было и что стало. Площадь нового ВО получилась 1,97 кв.дм. На практике результат проверить не успел - стемнело. Так что, видимо, придется ждать до следующих выходных.
Кстати, поставил пружинку (торсион), как делает Buerger. Длина торсиона около 40мм, использовал кусок все той же гитарной струны №2. Результат очень радует - руль охотно поворачивается под действием пружинки, но дребезга машинки нет.
Увеличение массы киля привело к тому, что нос пришлось догрузить. К тому же решил пока сдвинуть центровку ближе к 25-27%. В итоге в носу сейчас около 40г лишнего веса… Итого полетная масса стала 360г, нагрузка на крыло 19,4 г/кв.дм (до переделки было 320г и 17,2 г/кв.дм соответственно). Начинают глодать сомнения по поводу возможности выпаривать в слабых (и не только) потоках, а ведь это было основной целью - летать недалеко от дома, на мало-мальски пригодных площадках.
Что касается элеронов 😋, то не в этот раз. Вообще этот аппарат изначально задумывался, как “бюджетный”, без использования сколь-нибудь сложных технологий и дефицитных материалов. Он таким и получился. Я еще не подсчитал во что он обходится, но уверяю, что по материалам очень недорого. Если будет интересно - сделаю выкладки. Самое большое вложение - две машинки и приемник. Еще две машинки полностью растопят его “бюджетность”. А полное управление будет следующим шагом, и по всей вероятности не доморощенным, а покупным.
Я прицепил эскиз своего “чуда”, может усмотрите что-нибудь подлежащее критике. V крыла составляет 3 градуса на консоль.
Хорошо бы узнать основные параметры Ваших аппаратов, прежде всего удельную нагрузку. И какое время удается вылетывать в “мертвую” погоду.
Спасибо.