Удароустойчивая тонкая передняя кромка
Доброго времени суток, коллеги.
Исходные данные.
Профиль RG15.
Длина консоли 600 мм
Вес модели 360-370 (и выше, до 400-т) грамм
Скорости - дурные 😃 … слопер
Консоль расшитая.
Передняя кромка на сейчас - бальса.
До лонжерона лобик зашит бальсой.
Пленка “ораковер”, как обшивка.
Доступные материалы.
Карбоновый пруток переменного диаметра по размаху (от 2 до 0.3 мм)
Карбоновая трубка
Ровинг стекло
Ровинг карбон
Кевлар от 0.1 до 1 мм
Бамбуковая рейка 1.5X8X500
Стеклорогожа 25
Стеклорогожа 80
Пена, некоторое количество EПП
Задача.
Ремонт уже изрядно побитой о деревья-будылья-камни-ноги-руки передней кромки без запредельного набора веса (на консоль + 5 грамм я могу себе позволить).
Наблюдения.
На сейчас удар по передней кромке тянет за собою такое неприятное последствие, как смятие и разрыв бальсовой обшивки, со всеми последствиями (страдает профиль).
Да и некузяво сие, летать на модели с коцанными консолями.
Идея.
“размазать” ударную нагрузку на как можно больший участок обшивки и передней кромки по размаху.
В идеале, - погасить энергию удара упругой деформацией передней кромки (в разумных пределах).
Предполагаемые варианты.
- Вклеить в паз, выбранный в передней кромке, торцом сточенную бамбуковую рейку. Профиль практически не пострадает.
- Уложить в паз ровинг (стекло или уголь) или тот же кевлар и сверху закрыть бальсой.
- Уложить в паз ровинг и переднюю кромку сформировать угольным прутком.
- Восстановить бальсовую переднюю кромку, кинуть нитку толстого кевлара и на весь размах запустить угольную ленту.
- Не маяться дурью а восстановить как было.
Обшивка.
- Заменить бальсовую на сэндвич бальса + стекло на весь размах, до лонжерона.
- Пустить крест-накрест по бальсе ровинг или токий кевлар и закрыть пленкой.
- Оставить конструкцию как есть, заменив только проблемные участки между нервюрами.
Вопрос.
По вашему опыту, коллеги, какой из вариантов предпочтителен, или подскажите апробированные и успешно работающие решения.
Тоже актуально
однако,
В идеале, - погасить энергию удара упругой деформацией
идеалист Вы, батенька. 😇откуда в этом направлении упругость возьмется?
по-моему - самое соизмеримое по затратам - проложить в паз по передней кромке (ПП) бамбуковый пруток(шампурчик)
с другой стороны, не получится ли, что усиливая ПП мы создадим условия что при столкновении будет разрушен уже бОльший участок крыла. т.к. более твердый материал при ломке будет мять за собой больший участок бальзы?😵
Бамбуковую рейку порвать ударом не получится, она скорей при ударе в торец сложит гармошкой нервюры, чем сломается сама.
С прутком иначе.
Если бамбуковый пруток (шампур) закладывать, то получить некоторое “отыгрывание” можно, особливо, если за ним будет находиться ровинг или кевлар.
Как я и упоминал, ударопрочность за счет упругости должна быть “в разумных пределах”.
Если ложить бамбуковую рейку торцом, то получится нечто неубиенное.
Но, есть проблема.
В случае с рейкой упругой деформации не выйдет ни на чуть.
Вся надежда останется на то, что консоли расстыкуются и рвущийся скотч “погасит” энергию.
EPO
От передней кромки до лонжерона в промежутки между нервюрами?
Наверное. Просто это единственный известный мне материал, который и легкий и “резиновый”. Вы ведь именно такую задачу ставили. Все остальное - это жесткость, которая ни к чему не приведет. Здесь правильно заметили, что если сломается нет там, где усилили, так сломается дальше.
Лично по мне, так задача вообще не разрешима. Нужно
- или “совсем не врезаться”
- или “летать на пенолете”
Это принципиально разные подходы к тому, как выбирать место для полетов и как пилотировать модель. Сугубо личное мнение, никому его не навязываю и спорить не хочу.
Виктор, я разделяю ваше мнение. И имею целью научиться пилотировать в динаме.
На этом предлагаю закончить с обсуждением “принципиального подхода”.
Давайте вернемся к поставленной задаче.
Ваше предложение - пробка из ЕПО.
Если это все. То принято. Благодарю.
Может вам имеет смысл сделать лобик по металочной позитивной технологии.
Т.е. пена, обернутая кевларом. Дело в том, что она будет гасить удар, а дома можно будет выправить её просто утюгом, с мокрой марлевой тряпочкой.
Задача неразрешима в ее постановке. Я так думаю. Быстрый слопер разогнали и - приложили о препятствие. Кто-то должен ответить за это. И быть уничтоженным! Другое дело - сделать такой жертвенный элемент. И он должен быть легко заменяемым, например жесткое крыло и легко сминаемый и также легко заменяемый лобик. ЕПП, если его дубасить, не мнется, но зато прекрасно рвется и набирает после склейки вес.
Поступил следующим образом:
Бормашиной пропилил паз на весь размах по передней кромке.
Заложил угольный ровинг.
Приготовил недорейку-перешампур из бамбука 1,5X5x600
Заложил рейку в паз вровень с кромкой.
Уколол все это безобразие шприцом с циакрином.
Восстановил обшивку, вырезав убитое и вклеив лоскуты бальсы.
Обработал шкурилкой.
Обтянул ораковером.
Буду посмотреть, что получится при следующей встрече с препятствием.
По уму бы, конечно, смолу с эластификатором применить заместо циакрина … но нету ее у меня. Скончалась.
По вашему опыту, коллеги, какой из вариантов предпочтителен, или подскажите апробированные и успешно работающие решения.
Реально летал на нем от 5 до 15 м/с. При жестких посадках разлетается на части, все еше сохраняющие некоторую скорость (!) После падения собирается без инструмента (или может потребоваться пинцет).
2 server28
Андрей, если в разумных пределах, то вполне.
Слабым звеном может быть узел сочления консолей.
Разумные пределы - это будылья полыни толщиной с палец, кустики без листьев, ветки и конечно камушки, на земле.
Если же разогнать в вираже и об забор, то эт конечно со зла.
Совочек и пакетик …
А вертикально в землю метров так с трех, по срыву - нихвига с ним не случается.
Закапывается токмо по кокпит - земля уже мягонькая.
Я по концам нервюр заложил бы вторым лонжероном тонкую (.5) угольную пластину, затем - обтяжку, к ней на строительной липучке - лобик, и сверху лобика - еще разок пройти пленкой. Как только вмятин накопилось - полоску пленки отрываем, снимаем лобик, меняем липучку - и все по второму кругу.
Сам на своих деревянных, стиснув зубы😠, ставлю в места вмятин врезки и заплатки.
Нужен бампер, в современном понимании. Жесткий пояс защищающий бальзу обшивки и нервюры и хилый, но массивный носок (передняя кромка). Варианты: пояс сосна 5мм, или карбоновая пластина 1,5-2мм, карбоновый уголок 5х5х1(врезается углом); носок бальза не менее 8-10мм, Толстостенная нейлоновая трубка (особенно хороша в уголке) нужного диаметра, допрофилированная строительным или более качественным силиконом.
>>Если же разогнать в вираже и об забор, то эт конечно со зла. Совочек и пакетик …
Ну почему же совочек. Можно и в этих условиях - встряхнул и в полет - Вот это именно так с виража да о забор отряхнулся и в полет - уж и не считаю сколько раз . Четыре редуктора серв в хлам а самому планеру хоть бы хны - не ваш случай конечно но как экстремальная реперная точка в техническом решении.
Размазывать в первую очередь надо не площадь взаимодействия а ВРЕМЯ соударения. Чем больше время взаимодействия тем меньше разрушающее усилие. Epo в первую очередь способ ударится о препятствие долго (долго с точки зрения ударного взаимодействия) а уже во вторую очередь все остальное.
Поступил следующим образом:
Бормашиной пропилил паз на весь размах по передней кромке.
Заложил угольный ровинг.
Все прекрасно, разбить конечно все равно можно, так чтож…
А вот СУПЕРЗУМ с пассатижами, примотанными малярным скотчем (без винта, конечно) при хорошем ветерке летает изумительно, если прикладывается к склону - ЕПП стерпит, а малярный скотч рвется и пассатижики выпадают и все целое 😉
Нужен бампер, в современном понимании. Жесткий пояс защищающий бальзу обшивки и нервюры и хилый, но массивный носок (передняя кромка)
Присоединюсь к мнению. “Массивный” - в смысле толстый . Именно толщина носка распределит нагрузку, а его деформация погасит энергию удара.
server28 то же самое предложил. Сейчас понял. Андрей, меня слово “лобик” смутило. Съемный - это носок, кромка. А лобик - это то, что зашито до основного лонжерона.
Разумные пределы - это будылья полыни толщиной с палец,
И еще этот момент важен, характер препятствий. Если кромка крепче “будыльев”, то именно их разрушение будет поглощать удар.
Если препятствия крепкие и массивные, то только жертвовать деформируемым носиком.
Присоединюсь к мнению. “Массивный” - в смысле толстый . Именно толщина носка распределит нагрузку, а его деформация погасит энергию удара.
Не получится. Речь (как я понял) идёт о слопере Speedo, а данный аппарат летит именно за счет тонкого крыла. Сделай ему другой, толстый носок - и он “упрётся” в ветер, превратится в неповоротливое чудовище.
Исходные данные.
Профиль RG15.
Длина консоли 600 мм
Евгений, я пару лет назад видел элегантное решение вашей задачи (тоже Speedo). Пенопластовое цельное крыло, обклеенное стеклом (вакуум, не форма). Оно с диким свистом летало на берегу около Довера. Вроде бы стекло в один слой, спереди было явно что-то еще подложено (что именно - не спрашивайте).
Прочностные вопросы решались традиционным для Спидо путём - отделяемое при ударе крыло, энергия гасится на разборку узла - два нейлоновых винта, при ударе крыло отлетает, вкручиваются новые винты и снова в воздух. Сеанс показа длился часа полтора-два, по моему за это время использовано было 2, а то и 3 комплекта крепежа (леталось в роторе, над кустами, так что не удивительно…)
Не получится. Речь (как я понял) идёт о слопере Speedo, а данный аппарат летит именно за счет тонкого крыла. Сделай ему другой, толстый носок - и он “упрётся” в ветер, превратится в неповоротливое чудовище.
Вы неверно понимаете слово “толстый”. Толщина подразумевается по хорде, а профиль и радиус носка менять не следует.
Евгений, я пару лет назад видел элегантное решение вашей задачи (тоже Speedo). Пенопластовое цельное крыло, обклеенное стеклом (вакуум, не форма). Оно с диким свистом летало на берегу около Довера. Вроде бы стекло в один слой, спереди было явно что-то еще подложено (что именно - не спрашивайте).
Пенокрылья, в заготовках (только проекция в плане), проделать на циркулярке паз 2х30 мм, в месте передней кромки. На жидком ПВА (лучше желтом американском) вклеить балзу 2х35.
После профилирования обтянуть бумагой “Крафт”(из под цементных мешков) на том же жидком ПВА, мазать клеем сначала крылья, потом бумагу и разгладить. Обклеивается одним куском, перехлест бумаги на задней кромке. Крылья “ломай не хочу”, если пена полипропиленовая, то и весь ремонт можно делать анаэробными клеями за секунды.
Вы неверно понимаете слово “толстый”. Толщина подразумевается по хорде, а профиль и радиус носка менять не следует.
Правильно понимаю. Сделайте максимальную толщину крыла в Speedo не 14/9 мм , как сейчас, а 20/13 - и он при своих неполных 400 граммах просто не полетит как надо или будет летать как пенолёт - задом по ветру. Спидо потому и летит, что имеет тонкое крыло и малый мидель фюзеляжа. А догружать - это до первого столкновения с планетой. Каждый грамм веса при ударе превращается в двадцать (тема то про удароустойчивость)…
Пенокрылья, в заготовках (только проекция в плане), проделать на циркулярке паз 2х30 мм, в месте передней кромки. На жидком ПВА (лучше желтом американском) вклеить балзу 2х35.
После профилирования обтянуть бумагой “Крафт”(из под цементных мешков) на том же жидком ПВА, мазать клеем сначала крылья, потом бумагу и разгладить. Обклеивается одним куском, перехлест бумаги на задней кромке.
Вот эту точку зрения поддержу полностью. За 1-2 выходных можно наклепать крыльев на год безмятежной жизни - только вставляй машинки и полетел дальше… А если они при ударе еще и отделяться будут, то точно хватит надолго.
Крылья “ломай не хочу”, если пена полипропиленовая, то и весь ремонт можно делать анаэробными клеями за секунды.
Я подозреваю человек на полёты в роторе нацелился, там после такого ремонта уже не полетит - нужен жесткие продольные элементы крыла, без дефектов, лучше всего - цельные, а не после полевого ремонта, ибо перегрузки там дай бог какие.