Металка Akcent II

wws

Первые редкое Г… Стоят безумно, люфтят жутко. Нагрузка - никакая, тем более на элероны. Была тема - “Рулевые машинки на металку”

AndrewID

Вот - тоже собираю такой помаленьку. Присоеденюсь к замечаниям коллег - 303 которые ни в коем случае. На элероны поставил 306DMAX, в фюзеляж ничего акромя D47 просто физически не поместится (заказал их уже после того когда это понял - пришлось ждать еще две недели). Так что думайте и изыскивайте “своих подвалов”)
Как видите на РН применил гибкую тягу и торсион (пружинку). А к РВ подвел карбоновую 1мм - соеденение к серве на шарнире (любезно подсмотрено такое решение у Виктора Селюкова в соседней ветке)

wws

Не могу понять конструкцию тяг РВ и РН. Если боден или пруток, то надо намного ближе к кабанчикам боуден выводить. При забросе нагрузки большие - может запросто гнуться/ломаться.

И этта - смущает то, что тяги элеронов в термоусадке. Я надеюсь там не циакрин? Обычно все проволочину к углю клеют на смоле, да еще и марку из кевларовой нити сверху делают.

Просто обидно будет, ежели не сдюжит.

Ну и этта - при такой маленькой дырке замучаешься разъем выуживать 😃
Это из личного опыта. Надо чуть шире и разъем лучше всего скотчем снизу обернуть, а уши наверх вывести. Чтоб потянул за скотч и разъем из брюха вынулся.

Surf
wws:

Ну и этта - при такой маленькой дырке замучаешься разъем выуживать 😃
Это из личного опыта. Надо чуть шире и разъем лучше всего скотчем снизу обернуть, а уши наверх вывести. Чтоб потянул за скотч и разъем из брюха вынулся.

А в фюзеляж этот разъем просто вклеить можно, чтобы не тягать туда-сюда?

  • намазать фюзеляж в районе отверстия и сам разъем смолой с микросферой или загустителем
  • наколоть на разъем кусок п/э пакета, чтобы не склеить фюзеляж с крылом
  • вставить штеккер разъема в вилку до упора
  • одеть на разъем фюз, прикрутить крыло винтами и перевернув, оставить застывать так, чтобы в районе склейки на разъеме сформировался мениск к фюзеляжу.

после того, как смола встанет, будем иметь разъем,в нужном месте вклеенный в фюзеляж.
?

Шурик1
AndrewID:

Вот - тоже собираю такой помаленьку.

Летать на тягах такой конструкции крайне не рекомендую. Нужно обязательно место стыка проволоки с углем, обмотать прочной ниткой в 2-3 слоя (лучше кевларовой, но за неименеем, подойдет и любая качественная нитка) и хорошо пролить циакрином. Такая сборка как у вас долго не проживет. Во первых, надежно склеить уголь с проволокой не получится. А во вторых, Вы когда усаживали термоусадку, наверняка нагревали ее градусов до 160-200??? А это для циакрина равнозначно дезактивации. При высокой температуре циакрин теряет свои свойства, а на термоусадке такая конструкция держаться не будет…

AndrewID

Поповоду разьема - да не должен он падать унутрь постоянно, навсякий думал просто нитку для страховки привязать.
Тяги спасибо - учту и быть может переделаю, но может тогда вовсе обойтись без угля - разве большая экономия в весе получается если заюзать сталь на всю длину тяги? А то ведь клей+нитки…тот-же вес или рядом где-то если навскидку?

Шурик1
AndrewID:

может тогда вовсе обойтись без угля

Нитка весу не добавит!, а в комбинации с углем тяга получается более жесткой, что важно при точной рулежке элеронами!

photomuza

Андрей Дорко, спасибо! Это РН, а то что стрелкой торсион (пружинка)?

Еще вопрос возник после получения Акцента. Усиление РН стеклом с эпоксидкой, но тут я понял, что РН и РВ покрыты пленкой как и крыло или нет? Хватается эпоксидкой нормально (ясно, что зашкурить)?

Наконечников никаких не заказал к сожалению, т.к. ничего не мог понять что к чему и как среди обилия, наверное обойдусь пока скрепками. Да, и еще прибудут вместе со всем такие недорогие 2 сервы (заказал на всяк. случай), уж не знаю, сгодятся ли, по 30-35 баксов мне пока не по карману.
D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo

Да, забыл сказать, вчера при моих пробах пока настраивал центровку был втык в землю пару раз градусов под 45 примерно с 1,5 м. Пошла трещина в месте выреза в той части, где нет угля.

Для опытных пилотов наверное не имеет значения, а для таких как я… В месте выреза прочность меньше, это просто очевидно, особенно место без угля. В общем, может кому будет полезно:

Лично я буду усиливать то что без угля.

Также немного смущает такое же ИМХО неравномерное усиление крыла:

Верю, что крыло крепко сделано (кстати, забыл сказать, что вчера садил не раз в жесткую траву и кусты - никаких следов), но я говорю всего лишь о неравномерности. Все-таки основной напряг приходится на центр крыла. Как я понимаю, толщина “сэндвича” одинаковая, толще только пенопласт, но это для прочности мало что значит вроде.

Ну и не могу нарадоваться новым китайским весам, что купил на Молоток.ру за 450 руб. Это гитарная струна 0,3 мм / 850 мм:

AndrewID
photomuza:

Это РН, а то что стрелкой торсион (пружинка)?

да нет - это РВ (руля весоты та самая карбоновая тяга)
Просто крепление стаба еще не приклеил - соотв. тягу не обрезал)
Пружинка РН справа на рисунке - как раз под кабанчиком. Тяга гибкая (зеленого цвета - поводковый материал: тросик в оплетке)
Выглядит крыло красиво - мое без карбоновой сетки, но тоже оранжевое )))
Определенно закажу запасное с сеткой

Taboo
photomuza:

был втык в землю пару раз градусов под 45 примерно с 1,5 м. Пошла трещина

В принципе модель должна выдерживать такие удары. В данном случае трещина пошла потому что “лодочка” раскрылась. Надо связать борта “лодки” либо площадкой под машинки, либо просто пустить колечко скотча. Скотч даже лучше будет держать такие удары. А площадка любит отрываться.
Если борта не связаны, можно хоть килограм угля положить. Все равно раскроется и сломается.

photomuza

Сергей Тимофеев, супер! А а я-то и не допер до такой простоты, жара видать, у нас тут до +39 доходит 😦

Тэк-с, у меня тут совсем нубовский вопрос, т.к. FAQ-ов по металкам нема, и ни в каких прочитанных темах не встретил. Кое-как сегодня разобрался как из своей Турниги 9Х управлять элеронами в которых по одной серве. Возможно неправильно задействовал, но по другому не нашел: я сделал MIX элероны -> флапероны. При этом правильно работает тубмлер вверх-вниз START OFS и SPEED OFS. Короче, хочу уточнить, правильно ли я понимаю режимы СТАРТ и ПОСАДКА (так и по дефолту тумблер ставит), а также теорию аэродинамики:

  1. Стартовый (тумблер вверх) - ЭЛЕРОНЫ чуть ВВЕРХ (как бы изменяется чуть профиль для большой скорости), а РВ чуть ВНИЗ, чтоб от скорости планер не сделал петлю. Плюс к этому, как читал, для правши рудер чуть вправо (подобрать на поле).

  2. После набора высоты - тумблер посередине - всё ровно, круизный полет.

  3. SPEED OFS (тумблер вниз) - ПОСАДКА + наверное для термиков - обратное п.1: ЭЛЕРОНЫ ВНИЗ (так же изменение профиля + бОльший угол атаки, соотв. торможение), а РВ чуть ВВЕРХ (ну, думаю чтоб на низкой скорости не клюнул + доп. торможение).

Верно?

MxM

не совсем.
на старте элероны чуть вверх или нижняя плоскость прямая, в зависимости от профиля а вот РВ я ставлю чуть вверх. насколько вверх проверяется при забросе, иногда в ветер приходится подстраивать на 2-3 щелчка
термик - элероны вниз и РВ тоже вниз для компенсации вспухания. по хорошему зависимость должна быть такой чтобы плавном искривлении профиля планер не клевал и не задирал нос.
посадка - предельный случай. элероны максимально вниз 35-40гр РВ тоже вниз но так чтобы бросив ручки планер пикировал под углом 30-40гр

joy

В режиме старта элероны вверх на 1 мм, руль высоты скорее всего вниз(зависит от центровки)
В круизе всё ровно
В термике элероны вниз на 2 мм, стаб вниз ( по центровке)
На тормозе элероны вниз на 35 мм, стаб вниз

photomuza

Ладно, учту. Принцип вроде понятен, думаю на поле разберусь и досканально пойму. Только вроде я читал не раз тут, да и по логике так должно быть: если РВ и элероны по нулям, то при большой скорости в броске планер должен рвануть вверх и сделать петлю с последующей морковкой. А если еще немного РВ приподнять, то петля еще круче будет, или я что-то не так мыслю? ОК, перечитаю еще раз темы про металки, пока комплектующие едут.

Спасибо, Дмитрий и Максим

Юрий_68
photomuza:

если РВ и элероны по нулям, то при большой скорости в броске планер должен рвануть вверх и сделать петлю с последующей морковкой. А если еще немного РВ приподнять, то петля еще круче будет, или я что-то не так мыслю?

А это уже от центровки зависит. Если центровка задняя, то РВ находится чуть вниз, для уравновешивания массы хвостовой части и создания пикирующего момента.(точнее нормального горизонтального полета)
Если передняя , то РВ чуть поднят, что бы планер не летел вниз 😃
И соответственно при броске эффективность стаба выше и он летит либо вверх либо в низ. И в зависимости куда летит- выставляете стартовый режим. Я когда с этим первый раз столкнулся - сам испугался 😃
Я лично бросаю с большим углом (не в горизонт), поэтому РВ ставлю так , что бы планер шел по большой дуге (почти прямо). Многие кидают в горизонт, здесь уже нужно по другому настраивать.

Taboo

Компенсацию РВ в разных режимах надо подбирать так, чтобы в “термике” модель летела как можно медленнее. В режиме “скорость” летела быстро. В “круизе” где-то по середине.
Положение РВ очень сильно зависит от центровки и определяется экспериментально.

photomuza

Разбираюсь с настройками пока на таком смешном макете:

Сел изучать элероны Акцента и вот еще чайниковский вопросик возник. Элероны соединены с консолями и двигаются так, что отклонение вниз гораздо больше, чем вверх. Это естественно, т.к. такое отклонение вниз нужно для торможения. Попробовал установить конечные точки: ВНИЗ 100%, ВВЕРХ 20%. Но теперь получается, что при рулении элеронами (один вверх, другой вниз), они отклоняются несимметрично (т.е. один больше, другой меньше).

ВОПРОС: это нормально для планера или все же элероны должны симметрично отклоняться при рулении и нужно разобраться с настройками?

Как мне подсказывает логика, при таком отклонении на максимум, получится полубочка-полуповорот, вместо бочки при симметричном отклонении. Ну, т.е. бочка нам не нужна, т.е. это приемлемо. Так?

Taboo

Не нормально!

Несиметричное отклонение надывается дифференциал.
Только, обычно, вверх надо отклонять больше чем вниз. 😃

Ограничивать сверху не есть хорошо. Увеличиваются люфты.
Лучше среднее положение элеронов поставить 10-20 градусов вниз. А потом сдвинуть нейтраль вверх.