Разъемное крыло для металки
Пока никак не решусь дособрать свою металку (Leger (LonShot)) (то сервы никак не выберу)
Но вот еще один тесный сапог, мешающий классно танцевать танцору😒
Как перевозить металку? мне, не спортсмену.
Размах крыла 1.5 метра. поперек машины (легковушки) не влезет. вдоль - не возьмешь с собой “на всякий случай.”
Увидел фото Blaster2 c разъемным крылом
стык - не по линии симметрии.
Можно ли такое реализовать на обычной полуготовой металке?
Стоит ли делать плоскость разъема по оси?
Штифт правда слишком коротким будет.
У несимметричного соединения с элеронами непонятки.
- где стоит РМ элерона отсоединяемой (меньшей) консоли? на стороне цетроплана? если в отсоединяемой консоли - что еще один разъем для соединения?
Кто делал такое крыло?
какие нюансы? особенно если исходный материал - симметричные крылья
У меня есть такое крыло на электро В-2 в прошлом году Вова делал это.
Такие крылья делает Владимир моделс… Это Б2…
f3j.in.ua/index.php?id=134&L=1
ну, я ж привел фотку от Б-2.
А вот кто покажет как там РМ расположены?
Конкретно прикидываю как это сделать в Leger?
Как видно на фото
Если консоль разрезать по ширине элерона, то получается вроде логично.
Машика остается в консоли, над ней как раз остается “примугольник” угольной обшивки.
РМ двигает свой элерон. провода придется через разъем кидать.
штифт соединительный распологать гдето на 7 мм перед первым винтом. Тогда он окажется между верхней и нижней полосок лонжерона. Пенал под штифт тоже из угольной трубки подходящего диаметра.
К торцам соединения приклеить нервюры из 1мм фанеры или 3мм твердой бальзы.
Рэзать крыло думаю стоит опосля склейки консолей “как доктор прописал”, иначе можно склеить некорректно.
Стоит ли делать при таком варианте стенку лонжерона в центроплане (от осевой линии до линни разъема (нервюры)?
место вклейки дополнительных нервюр обклеить тонкой полоской угля или стекла?
однако ссыкотно новую хорошую модель так кромсать. вдруг не получитсо,люфтить, флатерить будет или чего хужее - не ровное соединение…
Может лучше вставку сделать подумаешь размах чуть больше будет
лучше такого не делать. на электро вариант пойдет а вот при забросе как положено кидать придется вполсилы. нагрузки там реально очень большие. при изготовлении нового думаю можно было бы заложить правильные усиления но тогда прибавка в весе будет нехилая тем более на уже готовом. не стоит оно того. лучше собрать классически и озадачиться более интересными проблемами как настраивать чтоб летела хорошо 😉
перевозить в обычной легковушке положив на заднее сиденье вверх ногами. главное чтобы родственники не сели сверху.
Периодически вижу разборные крылья, в последнее время кстати реже, с чего бы это? 😃
Но если делать, то именно так. Та сторона на которой лезвие для броска должна быть прикручена к фюзеляжу обязательно.
В данном конкретном случае крыло нужно состыковать, а затем разрезать отступив вправо и изготовить стыковочный узел.
Ну как на первой картинке в общем.
Я понимаю если пешеход, но вообще-то 1.5м должно влезть в любое авто.
Может лучше вставку сделать подумаешь размах чуть больше будет
Я сначала обрадовался интересной идее, но потом подумал еще раз - стык в стороне от оси делается от того что нагрузка фюзом на крыло при забросе получается внушительной. вот это место должно быть почти монолитным.
Насчет помещения в машину. Машина у меня не Хаммер.
у меня ширина 130см. я считаю , что коробку могу на полке багажника везти. (Багажник если что забит большими рюкзаками с парапланами, палатки, спальники и всякая походная утварь.)
Остается полка за задним седением над багажником. Это максимум 120см внутри, поперек.
Если сложить переднее сидение, то могу и 3х метровую дылду уложить ))) но на переднем сидении обычно “штурман-навигатор” ездит )))
Стык хорошо делать за машинкой. Машинка с проводами остается в центре. Консоль отъемная.
Вот вариант: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1418704
Вот это я делал клиенту крыло, машинка в консоли осталась, через штекер к центроплану: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1045053
Если сложить переднее сидение, то могу и 3х метровую дылду уложить )))
Неск. лет назад возил цельное крыло (примерно 160 см) под крышей жигулей, по диагонали.
крыло опиралось на текстильно-резиновую ленту (типа резинка от трусов 😃) натянутую паутиной между ручками над дверями, крепежом солнечного козырька и т.п.
Спасибо ВСЕМ-ВСЕМ ответившим! немного успокоили )))
олег, а что, если РМ остается под суверенитетом центроплана, то тяга к кабанчику (легко) съемная?
Всех приветствую.
Ничего проблемного в разъемном крыле нет. Тем более если модель не для спорта а для выходного дня.
Сам сейчас пользую разъемное крыло от Б-2. У меня машинки в фюзеляже. У оригинала машинка в крыле, а провод от нее проходит в торце заходит во второе крыло и выходит вместе со вторым хвостико второй машинки. Все разбирается без проблемм.
Лет шесть назад делал разборное крыло на болгарской металке. Карбоновый штырь 6 мм. Ответная трубочка заклеена в бальзовый брусок и вклеено это между обшивками, впритык к лонжерону. И заторцовано текстолитовыми нервюрками. Весу набрал узел всего 7 грамм. Машинки тоже в фюзеляже.
Никогда не разбиралось в полете.😃
В общем вопрос разборного крыла встал уже со 2-й металкой, ибо по метро ездить как то не айс с 1,3 метровым крылом😒
Ясно, что разьем должен быть несемметричным, чтобы одна часть крыла крепилась к фюзеляжу, а другая уже к ней на штыре. Первое крыло было без элеронов, поэтому разьем был сделан прямой. Соответственно не возникало проблем с РМ в отьемной части крыла.
Далее было крыло с элеронами на концах, разьем тоже по прямой. Для подключения РМ использовался обычный разьем .
Потом на этом же крыле были смонтированы элероны во весь размах и встала задача подвода питания для РМ без потери прочности узла соединения крыла. В итоге от карбонового шрыря был сделан скос до конца крыла.
Для того,ч тобы крыло при забросе не отстрелилось была сделана планка из пластиковой карточки. (Ни одного отстрела за 4 года😒)
Для 1,3мерового крыла достаточно карбонового штыря 4мм. Вклеен между 2-х лонжеронов, с 2-х сторон стенки, затем все обмотано нитью СВМ, потом все накрывалось лобиком из 1,5 мм бальзы(оч прочно получилось). Ответная часть - трубка из крафт-бумаги на эпоксидке (4-5 слоев). Вклеена так же.
В заключении немного фоток из инета. Розовое крыло - это переделка 1,5 метрового уже готового крыла. Основная трубка 6 мм. Дополнительной не знаю.
На крайней фотке - крыло металки Catia.
олег, а что, если РМ остается под суверенитетом центроплана, то тяга к кабанчику (легко) съемная?
Да, это тоже хороший вариант.
Розовое крыло - это переделка 1,5 метрового уже готового крыла. Основная трубка 6 мм. Дополнительной не знаю.
Это изготовление “мешочного” крыла, предусмотренного для разрезания. Полоска стеклоткани уложена на пенопласт в месте планируемого реза. Трубочки замурованы в пенопласт перед формовкой, зашпаклеваны.
Можно сделать и на готовом крыле, но труднее немного и внешний вид, скорее всего, пострадает немного.
както не надежно выглядит розборное крило на металке 1,5м.както страшновато его бросать сильно!
както не надежно выглядит розборное крило на металке 1,5м.както страшновато его бросать сильно!
угу. глаза боятся - руки делают 😉
Если рэзать крыло по варианту:
как нервюры усиления вклеивать на место разреза?
Я представляю сие так:
- начертить и вырезать нервюры из угля или стекла (ну, 0.5мм толщиной) как раз на площадь сечения в разрезе.
- Выбрать или уплотнить чуть пену на толщину нервюры.
- Сделать бальзовые пеналы под штыри соединения. (в канал внутри пенала вклеить подходящую комплиментарную угольную трубку.
- машинка элеронов размещается в треугольном островке центроплана, линк от качалки к кабанчику - легкосъемный
- склеивать консоли изолентой.
принимаю критику.
ЗЫ не понятно по ранее приведеной мной фотке - зачем крепление крыла к фюзу 2-мя парами винтов? это сделано специально для “travel” версии крыла или наследственное?
от ведь неймется 😉
у пенных крыльев обшивка несущая, нервюры в месте соединения должны быть толще. пену лучше выбрать а не продавливать и я бы еще тряпочкой кевларовой проклеил сверху ленточку 10-15мм, дыры и неровности лучше смолой с микросферой заполнить. бальзовые пеналы на мой взгляд излишни достаточно трубку ответную из стекла на угольную навертеть. отверстие под нее можно этой же трубкой как сверлом в пене проделать.главное крутить ее а не давить. вклеивать так же с микросферой.
машинку , мне кажется, лучше в отъемной части консоли ставить.
изолента не лучшее решение для склейки консолей. скотч жестче и крепче держится. в минусе влажные и холодные дни, а также зима 😦
2 пары винтов это наследство конструкции пилона.
все таки еще раз рекомендую подумать о целесообразности такой переделки. труда вложится много а в плюсе только чуть более простая транспортировка. может лучше ящик правильный сгородить и на крышу его ставить?