Вопрос по технологии D-Box
когда чел спрашивает: “как сделать?”
а он и не спрашивал этого, это вам кажется.
сильно ли упадет жесткость крыла на кручение
вот вопрос топиктартера, все остальное -ваши выдумки.
может за водичкой все же?
Привет всем. Форум очень забавная штука! Можно поспорить, показать свои знания к месту и просто так к слову, надавать кучу советов вопрошающему о которых он не спрашивает, и попытаться переубедить его стать не моделистом, а покупателем моделей, навязать ему идею ,что он лох и никогда не сможет сделать пусть не отличную , но даже вполне приличную модель. Наверно все как родились побежали в магазин и купили себе почти или совсем готовый самолёт. Зачем? Пусть поковыряется, постругает, запустит свой первый кайф и скажет “это моё”. А потом если захочет спортивных результатов купит “произведение искуства” от профи. К чему я это пишу? да так делать нехрен на работе вот и мысли вслух выкладываю.☕
да так делать нехрен на работе вот и мысли вслух выкладываю
Да мы все тут… и я тоже…😊
создать тему меня побудили две вещи. Хочу композитный планер, надоело строгать бальзолеты, технология одна и таже, хочется чего то нового…раньше я занимался Ф1А и дошел там до композитного планера. Сходил в моделку к большим дядькам в серьёзную моделку, они мне там все показали и рассказали как правильно делать. Я попробовал в условиях кружка повторить -фигня. Поэтому сейчас и спрашивал про бальзовый кессон. Но оказалось что несложно купить.
Подвести вывод можно такой! Если хош сразу круто, то покупай. Если есть желание поковыряться, то стругай болван, покупай ткань, покупай смолу, делай давилку из поролона и закладывай. А мы все тебе похлопаем если всё получиться, в чём я не сомневаюсь!
дошел там до композитного планера
ну уж если получилось делать кессоны на ф1а, то приложите голову и все получится, только больше задавайте вопросов тем, у кого уже получается, а не просто теоретикам, учитесь, пробуйте, и снова повторяйте, в конце концов получится, и сами увидите как, делая тоже самое когда не получалось, что будете делать то же и будет получаться
[QUOTE=romashin;2947251]ну уж если получилось делать кессоны на ф1а,
я строгал болван, а обжим делал из одного слоя стекла и паролона, причем все это на пластифицированой смоле (из магазина), лучше обжимает, все заматывал видео лентой и в печку (естественно) пропитка угля синей смолой без какого то либо пластификатора, пробовали формовать из свм, тоже нормально, жесткости на крутку хватает, был бы лонжерон граммотный, будет хорошо держать мощный разгон
Вы не поняли. Дошел до композитного планера - это всмысле что дальше надо было строить именно его. Так вот попробовав в условиях кружка сделать кессоны для ф1а (без вакуума и печки) понял что получается фигня и не разу не похожее на то что видел, когда пришел в моделку к серьезным дядькам)
Так что кессоны для ф1а не получились…
Я пытался такое делать. Печку обошел применением отвердителя ларитовского марки Н500. Он по сути своей “безпечечный” 😃 В отличие от 285,286,287.
Кусок угля-кевлара (микса), промоченный смолой, раскатывал между 2 слоев лавсана- так удобно его отжимать. Затем оборачивал им деревянный болван- и дальше в поролон и обмотка магнитофонной лентой.
потом, по готовности, пленка снималась.
Вполне получалось. Даже красиво и глянцево…
Он по сути своей “безпечечный”
частое и глупое заблуждение про печки и для чего они нужны…
в принципе все вышеперечисленные отвердители безпечечные…
Вполне получалось. Даже красиво и глянцево…
Если это критерий, то тада ой…
Что бы получить сравнимое по свойствам - необходимо применить сравнимую технологию. Что есть экономически не выгодно. Ну разве что у вас халявные или ворованные материалы.
Будете смеяться, это с этого же форума:
"Системы Larit не требующие дополнительной термообработки:
(смола + отвердитель)
L-285 + H500
L-160 + H501
L-160 + H502
L-160 + H133
L-160 + H135
L-710 + H710
Системы Larit требующие дополнительной термообработки для получения допуска в большой авиации
L-160 + H160 + min. 10h 50-60°C
L-285 + H285 + min. 10h 50-60°C
L-285 + H286 + min. 10h 50-60°C
L-285 + H287 + min. 10h 50-60°C
L-335 + H335 + min. 10h 50-60°C"
скучно с вами господа… лучше б чего умного написали.
Дарагой друх.
Вам в данном случае лучше заткнуться и не учить Дукина что и как нужно пользовать. Не позорьтесь.
Будете смеяться
Системы Larit требующие дополнительной термообработки для получения допуска в большой авиации
Юноша вы хоть знаете вообще о чём речь идёт та???
Вам в данном случае лучше заткнуться
Вы, сэр, невоспитанное хамло. Впрочем, вряд ли я открыл Вам на это глаза.
Про снятие остаточных напряжений писать не надо. Это даже в ПТУ шных учебниках есть.
А Дукин… не имею чести быть знакомым… Но вроде тоже, не очень воспитан?
А Дукин… не имею чести быть знакомым…
но мнение имеем… 😁
Про снятие остаточных напряжений писать не надо
я не плакаль, я рыдаль 😂
даже у нас на Аспаре такой индюхи небыло 😂
фсё, малчу… лепите с чего хотите… лишь бы удовольствие доставляло 😁
Таки да 😦 И этот- ни фига не воспитанный человек. Наверное, они с одного инкубатора…
Ну да, когда Вас Юнаша в Вашу же глупость носом ткнули, все другие сразу стали невоспитанными… воспитание однако 😁
про крутки и профиля вапче малчу 😁
эт чого, чи мацанка чи горилка така? пий бильше вчись меньше 😁
частое и глупое заблуждение про печки и для чего они нужны…
в принципе все вышеперечисленные отвердители безпечечные…
Прошу прощения за глупый вопрос, но в силу того, что композитные технологии весьма интересны…
Для чего, все таки, нагревают отверждаемый девайс? За счет понижения вязкости смолы субстрат пропитывается более качественно?
Вопрос не глупый! Вопрос правильный!
Отверждаемый девайс не обязательно нагревать при отверждении! На качество пропитки температура смолы мало влияет, если это только не очень густая смола, что кисточкой не размазать. При этом, если смолу разоргеть больше, время работы со смолой резко уменьшается! Греют обычно уже готовый ламинат, что бы улучшить кристалическую решетку, т.е. перейти низкую точку TG- так называемая точка стеклообразования, механические характеристики смолы улучшаются, она подвергается меньшему растрескиванию, повышается модуль упругости. Это важно для частых переменных нагрузок и частых переменных температурах.
В списке выше, что привёл господин Пастушенко, выделены смолы, которые после термической обработки допускаются для постройки настоящих летательных аппаратов, которые могут подвергаться температурным скачкам в 100 и больше градусов при переменных нагрузках. Но это не значит что их нельзя применять в моделизме… Практически все смолы приведённые в этом списке можно использовать при комнатной температуре и без температурного постотверждения, но если их даже немного потом прогреть (ночь на радиаторе батареи при 40-50гр) механические х-ки улучшатся…
Скажем так- если речь идёт не о чемпионатном аппарате и не погоня за каждым граммом веса, то для ручного ламината все эти смолы вполне подходят, а погреть на батарее ночь не помешает…
Если делать рекордную модель, с очень высокими х-ками, то от ручных ламинатов лучше отказаться, использовать препреги и греть всё это хозяйство при рекомендованной температуре под давлением…
Вот эти самолёты делаются “на холодную” при комнатной температуре, сохнут под вакуумом, потом уже без матриц, греются через ночь при 40-50гр. и этого хватает выдерживать наргузки при 400км/ч…
Приятно почитать умного человека, особенно когда он пишет по сути. А не играет в подростковый максимализм пубертатного периода.
Позвольте один вопрос: Я столкнулся с таким явлением, когда композитное крыло из 285 смолы ( + отвердитель 286), не прошедшее термостатирование, где то через месяц, при хранении летом в автомобиле, от жары довольно заметно повело. То же было с карбоновыми трубками, недельной выдержки после выклейки на 285-ой( + отвердитель 286). В условиях жары они заметно размягчались. И набирали прочность эти трубки лишь за неделю-полторы хранения на жарком балконе.
Причем, ничем подобным 285-я смола в паре с отвердителем Н500 не страдала. Через сутки все было прочным, термонезависимым, и никаких поводок от автомобильной жары.
Так что мне кажется, правила обращения со смолой для “большой” авиации, вполне применимы и к нашим моделям. Что до температурных колебаний- летом +50 в авто, зимой- минус 20. Вот вам уже и 70-градусный диапазон. Не так уж мало.
Таким образом, имхо, термостатирование нужно не столько для прочности, сколько для гарантии от коробления и поводок в процессе эксплуатации.
Если я не прав, поправьте.
даже у нас на Аспаре такой индюхи небыло
Ха, у нас, в Куцожоповке, дед Микола, читая Ваши посты, тоже под стол упал и, кажется, даже обосрался там…
термостатирование нужно не столько для прочности
Это Вам кажется, не больше. Смола сразу после отверждения имеет амфотерную структуру, со временем она, конечно, приобретает уже кристаллическую структуру, со всеми вытекающими последствиями по характеристикам прочности, ктр, и т.д. Переход в кристаллическое состояние при комнатной температуре может занимать несколько месяцев. Соответственно, нагрев и выдерживание отформованного изделия позволяет осуществить переход в кристаллическое состояние быстрее.