Композитная самоделка 360см.
И еше, что используете в качестве оправки. Я пытался заказать оправку под балку у токарей, сказали такой конус сделать не смогут…
В свое время многие, лыжные палки использовали.
А разве лыжную палку из дюре-Al нельзя для этого использовать?
оправка-колено от удочки,длинной где то 1м 15 или 20 см.главное,чтобы ровная поверхность была,а то попадались с видимой и ощущаемой “волнистостью” от намотки-с такой будет нереально потом балку снять.уголь лежит между слоями стекла (как У Юры на первой странице этой темы)
плане жесткости да прочности, если уголек верно ориентирован
а как лучше ,под 90 или 45?
Повдоль 😃 (0 градусов) первый слой, и 45 второй.
Если слой 1 и уголь однонаправленный, или тряпка - то 45.
То, что уголь в верхнем слое- это понятно, но у нас на сколькоя помню, его всегда накрывали с верху тонким стеклом. Я еще в 90-х мотал балочки для F1B. но из стекла, снимал конечно не с легкостью, но случая, чтоб не снял не было. Балки пекли в “печке” изготовленной из асбоцементной трубы, сверху которой нихромовая спираль, температура контролировалась по термометру, балка на оправке подвешивалась в нутри трубы. Таким образом считалось, что балка набирала большую прочность в сравнении с обычной сушкой. Иногда использовали кевларовую нить в “бутерброде” (но это не для хвостовых балок).
Повдоль 😃 (0 градусов) первый слой, и 45 второй.
Если слой 1 и уголь однонаправленный, или тряпка - то 45.
блин,а я и стекло и углеткань прямо намотал.как думаете лучше перемотать или не так уж критично?
Не критично, тоже будет работать.
Я пытался заказать оправку под балку у токарей, сказали такой конус сделать не смогут…
Это значит, такие токари у вас…))) Грамотный токарь делает это на раз. Даже с переустановками, в три приема, если длина большая. А если станок позволяет и диаметр оправки достаточный, чтобы не било от резца в центрах, так вообще не вопрос. Не раз заказывал, делали люди…
Не критично, тоже будет работать.
Я видел трубы для соединения консолей бензиновых самолетов, заполненные каким - то наполнителем. Вот если балку заполнить таким наполнителем, то будет - ли она прочней? Наполнитель двухкомпонентный, похожий на пену.
Я видел трубы для соединения консолей бензиновых самолетов, заполненные каким - то наполнителем. Вот если балку заполнить таким наполнителем, то будет - ли она прочней?
Частично на изгиб и на срез в основном - да, будет прочней. Конструкция с наполнителем позже потеряет устойчивость и “схлопнется” или разрушится, нежели та, которая без наполнителя. Но нужно смотреть по весу. Стоит ли овчинка выделки …
Собрал пенорез.Сначала стал подбирать режимы резки экспериментируя с нагревом струны и весом грузика (в качестве груза пластиковая литровая бутылка с водой).Струна натягивается по типу лучковой пилы (конструкция по форме буквы Н -снизу струна,сверху верёвка для натяжки).Что говорить-КЛАССНО.Правда пока приходиться держать рамку со струной руками,но позже подвешу.Но по сравнению стем как я резал просто руками трапецивидные крылья-этот “станочек” сам РАВНОМЕРНО тянет струну.Начал пока с киля.Попробовал резать розовую и бежевую пену-режутся обе хорошо,но на срезе розовая как бы “комочками” собирается,а бежевая “ниточками” тянется.НО розовая лучше обрабатывается по задней кромке и меньше “корки” выгибаются.Ещё я на шаблонах делаю запил в 3-5 мм позади задней кромки.Он мне нужен для того,чтобы на выходе струна попадая в паз останавливалась и если есть “прогиб” то он “догоняет” края с минимальным отрывом.Шаблоны из двух частей-верхней и нижней.Сначала режу верх,потом переставляю шаблоны и режу низ.Пришёл к этому путём проб и ошибок а так же кучи пенопласта выброшеного в мусорку.
Я, неоднократно читал, что нужно ту пену, которая на срезе с “волосами”. А вот другая, она как бы мягче, менее жесткая. Я ее не использую.
Скорей всего они по прочностным характеристикам отличаюся. Но так как это утеплитель, то мы эти характеристики навряд-ли увидим.
Попробовал резать розовую и бежевую пену-режутся обе хорошо,но на срезе розовая как бы “комочками” собирается,а бежевая “ниточками” тянется
А название пенопластов можно озвучить?
щё я на шаблонах делаю запил в 3-5 мм позади задней кромки.Он мне нужен для того,чтобы на выходе струна попадая в паз останавливалась и если есть “прогиб” то он “догоняет” края с минимальным отрывом
А можно фото?
пенопласт экструдированный марка ХЗ (на работе лежит куча б/у кусков) и киль заготовка осталось передняя кромка и обклеить стеклом
марка ХЗ (на работе лежит куча б/у кусков) и киль
А для чего профиль из двух частей или у вас резак с тянущим грузом?
похожий на этот
похожий на этот
Да я так и подумал, спасибо. Мне такой разместить негде…((
с какого материала лучше делать шаблоны
я делаю из жести 0,5 крашеной (её на работе в обрезках возле гибочного станка много).вот только что вырезал половинки стабилизатора и обработал.Завтра на работе буду из пэта 0,5 вырезать майлары на киль и стаб.
вырезал майлары на киль и стаб и “побрил” на них переднюю кромку.сделал вакуумный пакет и наладил компрессор от холодильника.попробовал пока без обшивки обжать киль под вакуумом-результатом доволен.хочется сразу покрасить майлары, но не понятен один момент.КАК покрасить чтобы краска не "растекалась"по разделительному слою.или чем удалить его уже с готовой детали перед покраской (разделитель восковый-СТАНДАРТ).подскажите,кто знает…ПОЖАЛУЙСТА!!!
Андрей, прочти внимательно. Красить майлары гораздо проще, чем готовое изделие. Чтобы краска не растекалась не надо лить много.
Я, красил простыми аэрозольными балончиками из хоз. мага. Но советуют 2к красками. Главное - чтобы краска хорошо высохла, а уж эпоксидка к ней приклеется всегда. Если краска не досохла, то кисточка ее повредит и будут царапины и разводы. Подтеки, даже если и будут, то на внутренней стороне покрасочного слоя. Но все равно, лучше пару раз дунуть помаленьку с промежуточной просушкой, чтобы слой был равномерным. С баллончиками, накладывать ткань и эпоксидку я начинаю не раньше чем через час, когда краска уже высохла.
После снятия майларов, готовое изделие получается зеркальное, глянцевое. Наверное часть разделителя остается на ламинате. И, убирать его не надо. А вот если не красить майлары, то после формовки необходимо смывать разделитель, матировать наждачкой поверхность, красить, шлифовать подтеки и еще полировать, для того чтобы добиться такого-же качества поверхности.
picasaweb.google.com/…/Drednout#574036006186924389…
Для илюстрации вышесказанного можно посмотреть этот альбомчик.