Композитная самоделка 360см.
Предлагаю рассмотреть положительные и отрицательные моменты в покрытии крыла , разрезанным вдоль карбоновым чулком максимального диаметра. Получится типа “Spread Tow”. Можно будет направление нитей регулировать по желанию, и покрывать крыло тонким стеклом.
Если покрыть только первую треть крыла…получится своеобразный “D-box”
Для того, чобы чулок разрезать и не выбросить его на помойку, придется проклеить его, например малярным скотчем и резать по полосе скотча.
Но, в этом случае
- невозможно чулок растянуть
- довольно сложно (хоть и решаемо) чисто отделить скотч от материала
Пути решения - использовать материал с плетением твилл раскроенным под 45 градусов.
Чулок имеет смысл использовать на мастер-модели Д-Бокса.
Затянуть ее чулком, обжать, например вакуумом и, в последствии, запечь.
Снятие через разрез в районе полок лонжерона.
блин, стаб в помойку пошёл.смола толком не затвердела (грешу на отвердитель быстрый для Ларита).Киль делал с 285 и “встало” отлично.Посмотрел,что по времени процесс занимает 20-30 мин и решил на 500 (остатки грамм 30) стабик собрать.Получилось как полиэтиленовое покрытие.Майлары уже сегодня на работе покрасил.
Пятисотым никогда не делал, Юра вроде им работает. А вот, L-285 для меня в самый раз. Надо, чтобы еще до начала полимеризации, ваккум вытянул воздух из ламината, а за пять минут по моему, не успеет. Пробовал, как Евгений, вытягивать воздух из стаканчика со смолой, так тоже надо несколько минут. После 4-6 часов в мешке, кладу на ночь на батарею, после батареи не мене чем через 2 часа снимаю майлары. А вообще не раньше чем через сутки, а лучше трое.
Похоже процесс еще не завершился или что-то с ваккумом.
Предлагаю рассмотреть положительные и отрицательные моменты в покрытии крыла , разрезанным вдоль карбоновым чулком максимального диаметра. Получится типа “Spread Tow”. Можно будет направление нитей регулировать по желанию, и покрывать крыло тонким стеклом. Если покрыть только первую треть крыла…получится своеобразный “D-box”
Не совсем понял. Возможно, если это так надо, просто взять D-box и наклеить, а вуккумом все прижать.
По поводу веса хвоста. Делал сначала: пенопласт 30-35кг/м3 и стекло 80г/м2; потом тот-же пенопласт и стекло 50г/м2; и еще киль из белого 15кг/м3 и стекло 50г/м2. Последний вариант летает.
А по весу похож первый вариант.
Да, заводской кронштейн для стаба - 4гр.
Еще вариации на тему V-кронштейна, вес–плата за простоту и дешевизну((
Но вполне нормально летало без люфтов и неплановых краштестов.
Материал Д16Т 1.5 мм слегка спрофилировано (чтоб согнать лишнее) и заполировано, по ощущениям можно было и 1 мм ставить, жесткость хорошая. Приклееено моментом и зафиксировано винтами М2. планер почти 2 кило весом
сори за ОФ)
Для того, чобы чулок разрезать и не выбросить его на помойку, придется проклеить его, например малярным скотчем и резать по полосе скотча.
Но, в этом случае
- невозможно чулок растянуть
- довольно сложно (хоть и решаемо) чисто отделить скотч от материала
Пути решения - использовать материал с плетением твилл раскроенным под 45 градусов.
Чулок имеет смысл использовать на мастер-модели Д-Бокса.
Затянуть ее чулком, обжать, например вакуумом и, в последствии, запечь.
Снятие через разрез в районе полок лонжерона.
Чулок натягивается на трубу из вощенной бумагой подходящего диаметра (чтоб угол плетения нитей соответствовал задуманному)
и фиксируется 3м77 или лаком для волос. Далее разрезается. Д-Бокс приведен в качестве примера, а так планирую обклеить все крыло.
На майлар наносится легкая стеклоткань, а на нее угольный чулок. Думается крыло выйдет прочнее и легче.
Не знаю можно ли так?
На первом и третьем фото (пост 202) явно видны трещины в месте изгиба ушек площадки стабилизатора.
На мой взгляд вряд ли так можно.
Если позволите, мой вариант решения узла установки стабилизатора:
Вес примерно 7,5 гр. Боюсь что весы мои подводят меня в этом диапазоне.
явно видны трещины в месте изгиба ушек площадки стабилизатора. На мой взгляд вряд ли так можно.
На самом деле гнуть Д16Т без трещин очень просто…) Даже очень малыми радиусами и почти под любым углом. И даже толщиной 3-4 мм;)
я ту площадку уже переделал.просто перед гибкой прогрел места изгиба и всё нормально согнулось.
я ту площадку уже переделал.просто перед гибкой прогрел места изгиба и всё нормально согнулось.
Дюраль надо закаливать перед тем как гнуть. Если просто нагреть то мягкий будет. Если закалить то со временем наберет прочность. Обсуждали уже rcopen.com/forum/f21/topic178228
я бы наверное все таки посоветовал сделать V угольным. Легче, жестче, красивее 😃 клеится опять же без проблем… изготовление болванки то дело 30минут. и болт конечно это ужась. Не обижайся, но почему то сразу картинка вспомнилась 😃
всегда гнул дюраль с мылом. действительно самый простой способ.
мне понравилась 😃 я тоже такую живьем видел тока фотика под рукой тогда не было. это просто повод улыбнуться 😃
Приветствую и рад видеть вас всех тут! Сам долгое время отсутствовал- ремонт в квартире своими руками… врагу не пожелаю 😦
Но все проходит, буду строить самолеты дальше 😃
Вот , хочу выразиться по V-mount . Из моего опыта, сам кронштейн вполне можно гнуть из дюраля. Но! К хвостовой балке его надо приматывать толстой ниткой крест-накрест + проливать смолой. И тогда жесткости выше крыши.А вариант, как выше, крепления на заклепочках худеньких ущербен вдвойне. И дырки в балке прослабляют оную, и сами заклепки становятся орудием разрушения при ударе, ведь весь удар через них и передается … Да и жесткость никакая. Реально, жестким этот узел становится после проливания шва смолой. И дюраля тут- вполне хватает при грамотном подходе.
И еще: в погоне за минимумом веса и минимумом люфтов ( подвижных соединений) я давненько уже леплю такой вариант: Он очень простой, технологичный, жесткий. Немного неудобен в перевозке стабилизатор, но это- единственный минус. Вместо длинной оси ( карбон) можно использовать короткие, загнутые стальные. V-mount немного надо сжать перед установкой.
вариант, как выше, крепления на заклепочках худеньких ущербен вдвойне. И дырки в балке прослабляют оную, и сами заклепки становятся орудием разрушения при ударе, ведь весь удар через них и передается … Да и жесткость никакая
Большой ошибкой было использование трубки от китайской удочки вместо хвоста😢. Был вариант приклеить кронштейн к балке на ларит и замотать кевларом, но посомневался в адгезии смолы к алюминию
если было адресовано мне
Жду продолжения темы:)
УРА!!!Юра появился…Теперь мы вдвое больше сена для коровы запасём.
если было адресовано мне
Нет, нет, я в общем смысле. Просто мне поначалу примотка кронштейна ниткой , рекомендуемая М. Дрелой, показалась несимпатичной и несерьезной. А на практике, оказалось- это самый простой, прочный и маловесящий способ… Понял только, после того, как попробовал.
Что до китайских удочек, пользовал я их. Причем- самые дешевые, 3-коленные. Как раз, среднее колено и применял. Как оказалось, при небольшом усилении в нужных местах, вполне себе летают и не ломаются. То есть надо + пару оборотов стекла\угля добавить в зоне кронштейна хвоста и в зоне “надевания” на передок фюзеляжа. Иначе- там оно и ломается. короткие такие пояски усиливающие сантиметра по 3 длиной… ( впрочем, у меня сплошь- электропланера. На леерном- не факт что все будет хорошо)
Теперь мы вдвое больше сена для коровы запасём.
😃 приложу все усилия …😃
Вместо длинной оси ( карбон) можно использовать короткие, загнутые стальные. V-mount немного надо сжать перед установкой.
Все гениальное просто…))😃
приклеиваю V маунт (обмотал кевларовым ровингом).стаб новый сделал,но весу всё равно 45 гр(хотя я и не Supru строю),зато получился очень жёсткий (спереди сверху и снизу пустил уголь однонаправленный 2 см шириной + стекло 48).
Да нормально, дальше видно будет какова центровка.
Если есть возможность подвигать крыло, то может быть, окончательное расположение креплений оставить на потом, когда уже будет ясно где фактически оказался ЦТ.
Всех приветствую!
Юра, с возвращением! 😃
Хочу задать вопрос всем строителям.
Почему большинство строителей (самодельщиков) используют цельноповоротные стабы? Понимаете ли Вы аэродинамику цельноповоротника или просто копируете известных производителей?
Ведь преимуществ ,насколтко я знаю, очень мало, одно из них это простота настройки углов деградации крыло-стаб. Остальное сплошные минусы. В полете, когда стаб находится не в оптимальном для крыла положении, самолет летит на “неудобных” углах атаки. Полет против ветра фактически всегда сложнее чем с классическим стабом и РВ. Хочется услышать за и против. Сам я, полетав на ЦПГО и классике, на своих самоделках (или переделках фабричных моделей) остановился на классике. Мои доводы такие:
- Проще изготовление узла крепления стаба на балку.
- Намного меньшие требования к РМ в плане нагрузки и люфтов.
- Более плавное руление (не могу иначе это объяснить). При резкой перекладке руля модель не стремиться остановиться, а плавно, хоть и энергично, меняет траекторию.
Из минусов - немного поморочиться с вылавливанием установочного угла.
С ув. Виктор.