Композитная самоделка 360см.
я ту площадку уже переделал.просто перед гибкой прогрел места изгиба и всё нормально согнулось.
Дюраль надо закаливать перед тем как гнуть. Если просто нагреть то мягкий будет. Если закалить то со временем наберет прочность. Обсуждали уже rcopen.com/forum/f21/topic178228
я бы наверное все таки посоветовал сделать V угольным. Легче, жестче, красивее 😃 клеится опять же без проблем… изготовление болванки то дело 30минут. и болт конечно это ужась. Не обижайся, но почему то сразу картинка вспомнилась 😃
всегда гнул дюраль с мылом. действительно самый простой способ.
мне понравилась 😃 я тоже такую живьем видел тока фотика под рукой тогда не было. это просто повод улыбнуться 😃
Приветствую и рад видеть вас всех тут! Сам долгое время отсутствовал- ремонт в квартире своими руками… врагу не пожелаю 😦
Но все проходит, буду строить самолеты дальше 😃
Вот , хочу выразиться по V-mount . Из моего опыта, сам кронштейн вполне можно гнуть из дюраля. Но! К хвостовой балке его надо приматывать толстой ниткой крест-накрест + проливать смолой. И тогда жесткости выше крыши.А вариант, как выше, крепления на заклепочках худеньких ущербен вдвойне. И дырки в балке прослабляют оную, и сами заклепки становятся орудием разрушения при ударе, ведь весь удар через них и передается … Да и жесткость никакая. Реально, жестким этот узел становится после проливания шва смолой. И дюраля тут- вполне хватает при грамотном подходе.
И еще: в погоне за минимумом веса и минимумом люфтов ( подвижных соединений) я давненько уже леплю такой вариант: Он очень простой, технологичный, жесткий. Немного неудобен в перевозке стабилизатор, но это- единственный минус. Вместо длинной оси ( карбон) можно использовать короткие, загнутые стальные. V-mount немного надо сжать перед установкой.
вариант, как выше, крепления на заклепочках худеньких ущербен вдвойне. И дырки в балке прослабляют оную, и сами заклепки становятся орудием разрушения при ударе, ведь весь удар через них и передается … Да и жесткость никакая
Большой ошибкой было использование трубки от китайской удочки вместо хвоста😢. Был вариант приклеить кронштейн к балке на ларит и замотать кевларом, но посомневался в адгезии смолы к алюминию
если было адресовано мне
Жду продолжения темы:)
УРА!!!Юра появился…Теперь мы вдвое больше сена для коровы запасём.
если было адресовано мне
Нет, нет, я в общем смысле. Просто мне поначалу примотка кронштейна ниткой , рекомендуемая М. Дрелой, показалась несимпатичной и несерьезной. А на практике, оказалось- это самый простой, прочный и маловесящий способ… Понял только, после того, как попробовал.
Что до китайских удочек, пользовал я их. Причем- самые дешевые, 3-коленные. Как раз, среднее колено и применял. Как оказалось, при небольшом усилении в нужных местах, вполне себе летают и не ломаются. То есть надо + пару оборотов стекла\угля добавить в зоне кронштейна хвоста и в зоне “надевания” на передок фюзеляжа. Иначе- там оно и ломается. короткие такие пояски усиливающие сантиметра по 3 длиной… ( впрочем, у меня сплошь- электропланера. На леерном- не факт что все будет хорошо)
Теперь мы вдвое больше сена для коровы запасём.
😃 приложу все усилия …😃
Вместо длинной оси ( карбон) можно использовать короткие, загнутые стальные. V-mount немного надо сжать перед установкой.
Все гениальное просто…))😃
приклеиваю V маунт (обмотал кевларовым ровингом).стаб новый сделал,но весу всё равно 45 гр(хотя я и не Supru строю),зато получился очень жёсткий (спереди сверху и снизу пустил уголь однонаправленный 2 см шириной + стекло 48).
Да нормально, дальше видно будет какова центровка.
Если есть возможность подвигать крыло, то может быть, окончательное расположение креплений оставить на потом, когда уже будет ясно где фактически оказался ЦТ.
Всех приветствую!
Юра, с возвращением! 😃
Хочу задать вопрос всем строителям.
Почему большинство строителей (самодельщиков) используют цельноповоротные стабы? Понимаете ли Вы аэродинамику цельноповоротника или просто копируете известных производителей?
Ведь преимуществ ,насколтко я знаю, очень мало, одно из них это простота настройки углов деградации крыло-стаб. Остальное сплошные минусы. В полете, когда стаб находится не в оптимальном для крыла положении, самолет летит на “неудобных” углах атаки. Полет против ветра фактически всегда сложнее чем с классическим стабом и РВ. Хочется услышать за и против. Сам я, полетав на ЦПГО и классике, на своих самоделках (или переделках фабричных моделей) остановился на классике. Мои доводы такие:
- Проще изготовление узла крепления стаба на балку.
- Намного меньшие требования к РМ в плане нагрузки и люфтов.
- Более плавное руление (не могу иначе это объяснить). При резкой перекладке руля модель не стремиться остановиться, а плавно, хоть и энергично, меняет траекторию.
Из минусов - немного поморочиться с вылавливанием установочного угла.
С ув. Виктор.
Всех приветствую!
Юра, с возвращением! 😃Хочу задать вопрос всем строителям.
Почему большинство строителей (самодельщиков) используют цельноповоротные стабы? Понимаете ли Вы аэродинамику цельноповоротника или просто копируете известных производителей?
Ведь преимуществ ,насколтко я знаю, очень мало, одно из них это простота настройки углов деградации крыло-стаб. Остальное сплошные минусы. В полете, когда стаб находится не в оптимальном для крыла положении, самолет летит на “неудобных” углах атаки. Полет против ветра фактически всегда сложнее чем с классическим стабом и РВ. Хочется услышать за и против. Сам я, полетав на ЦПГО и классике, на своих самоделках (или переделках фабричных моделей) остановился на классике. Мои доводы такие:
- Проще изготовление узла крепления стаба на балку.
- Намного меньшие требования к РМ в плане нагрузки и люфтов.
- Более плавное руление (не могу иначе это объяснить). При резкой перекладке руля модель не стремиться остановиться, а плавно, хоть и энергично, меняет траекторию.
Из минусов - немного поморочиться с вылавливанием установочного угла.С ув. Виктор.
На маленькой скорости с выпущенными флапперонами более эффективное руление, для этого и РН занимает 2/3 киля.
А сколько краска занимает веса ?
А сколько краска занимает веса
не знаю. но не думаю что больше 4 грамм.а то и меньше
Хочу задать вопрос всем строителям.
Для меня большой стаб- это удобный способ аварийного сброса высоты. Равно как и серва с большим ходом на канале стабилизатора. Но это лично мой прикол: когда самолет очень далеко\высоко, большим моментом от стаба его легко загнать в подобие плоского штопора. Он при этом именно плоско вращаясь, теряет где то 3-4 метра в секунду. То есть его и видно хорошо ( вращается), и по горизонту никуда не уходит- а это плюс.
А вот с маленьким РВ на стабе такого парашютирования не добиться. Получается только нисходящая спираль с разгоном- а это чревато. А нужен именно режим парашютирования, как у планеров свободного полета, когда стабилизатор задирается градусов под 40.
И, как ни странно, для меня именно это важно. Остальное- не суть. Ну еще цельноповоротник получается чуть легче и жестче, да и проще делать. Скорее, привычка:)
По сути же, согласен- планер не пилотажка- нужды в ЦПГО в общем то нету. скорее- лишь дело вкуса.
Более того делал пилотажку с ЦПГО и тоже не заметил какой либо разницы.
Поздравляю всех с Днем СА и ВМФ !
Вчера немного поигрался с фюзеляжами. Вернее, с матрицами. Захотелось сделать на матрице посадочное место под фонарь, как на приличных планерах … Так как раньше у меня такого не было :
Решил прямо в готовые матрицы вклеить накладки, которые потом и создадут “углубление- ступеньку” для накладного фонаря. Наклеил стеклоткани до 1 мм толщины:
Потом эти накладки лобзиком и наждачкой довел до нужной формы. Вышкурил зону вклейки в матрице:
В итоге получилось следующее:
Не слишком красиво, но работать будет.
делал такое в матрице только брал пластик 1мм и при помощи фена укладывал на поверхность а потом клеем.
Можно и так, наверное. Но выклеивая непосредственно на месте фонаря- получится, думаю, точнее.
А вообще, если болван не на ЧПУ делать, а ручками, по моему, тяжеловато ровно выгрызть эту площадку на болване. Проще именно так- потом в матрицу вклеить накладку.
вот только не понял для чего было матрицу портить.😃
может быть было проще отформовать люк в матрице, снять эту заготовку, доработать до нужных размеров и далее опять в матрицу, закрепить в матрице и уже в матрицу укладывать все что нужно для получения фюзеляжа.
После отверждения смолы получаем идеально подогнаный люк, останется только под люком вырезать отверстие.😉