Позитивная формовка. Как это делается.
ok
Минус- на “плоских” местах крыла нет той идеальной ровности, как от жесткой цулаги. Но, уверен, эта очень плавная неплоскостность в 0,1-0,2 мм никак не сказывается на полете. Хоть глаз ее и видит…
Теоретически, как вариант совместить оба метода: На полиэтиленовую пленку положить дополнительно майлары из ПЭТ. Вроде и передняя кромка получится и на менее криволинейных местах будет идеальная поверхность.
Однако, надо пленку покупать без вмятин и морщин. Некоторые продавцы на строительном рынке недопонимают нужды моделиста 😃
Ха-ха, да, помню глаза продавцов когда я на них кидался с криком “не надо складывать!”
Да, речь о крыле боинга.
Что хоть за боинг, большой - нет, не в курсе.
0.5 я бы осмелился где-то на 3-х метровом крыле использовать, ну если из способностей облегания.
Хотя и на металочном крыле пришлось как-то. Брил ожесточенно, сантиметра на 3 шириной. И больше от переднй кромки отступал.
Что хоть за боинг, большой - нет, не в курсе.
длина передней кромки одной консоли 1530 мм
двойной кривизны почти нет нигде
законцовки будут делаться отдельно
О, та це ж бальза!
Формуй смело, от жесткой толстой пленки будет аки зеркало. Я так понимаю тонкое стекло и краска? Кромочки придется конечно пошкурить и покрасить отдельно, но это “слабое место” технологии. Не поленись побрить, чтобы эта деликатная полоска по передней кромке была поуже. Фена нэ трэба.
Посмотрел еще, что-то меня смущает лесенка на механизации, но наверное там все в сборе будет и щели заполнены? Иначе вакуум схлопнет всё.
Я так понимаю тонкое стекло и краска?
да.
А вот лесенка меня тоже смущает. Не знаю пока как с этим быть. Думал эти места не оттделывать по этой технологии, а потом ручками. Но тогда в этом месте кромка задняя верхней и нижней шкурки не сконтачат.
Стоп. А есть понимание того, что вакуум есть отсутствие воздуха? Пустот не надо.
Обычно все отрезают потом, а если до, то при формовке закладывают обратно.
Если как есть, то майлар надо резать с повторением контура, стекло четко по майлару, остальное доверить полиэтилену вакуумного мешка, пусть его одного плющит где надо(по всем ступенькам). Пена шарик малой плотности? Ниже 0.5 вакуум не надо.
Альтернативно без вакуума, под грузом, но результ хуже, возможен непроклей.
Пена шарик малой плотности?
пена шарик 25-30 плотность. Вакуум планировал 0.2-0.3, я с дуру под бальзой карманы для серв вырезал 😦 так что буду с вакуумом смотреть по месту, чтобы не продавилось крыло. Но с ПЭТом 0.5 думаю до 0.2-0.3 вакуум давать можно будет.
А при чем тут толщина пэт и величина разряжения? Сопротивляться только пена будет. Ааа, понял.
В колодцы машинок можно кубики пены заложить, а после вытащить.
Бальзу порезать прийдется, но и найти место колодцев по покрашеному потом легче будет.
Так что если кого подобная перспектива не пугает, добро пожаловать на дополнительные консультации.
И не забудьте в дальнейшем продемонстрировать свои достижения. 😃
Такое вот получилось.
Спасибо за помощь.
Всегда рады.
Из далека просто замечательно, но наверное неплохо бы поподробней.
Что это вообще? По мотивам Супры?
Да…только чуть уменьшенная. Корневая хорда 22 см, размах 320. Крылья -стекло, лонжероны -просто однонапрвленная угольная лента.
Летает .для меня хорошо. Моделизмом занялся в прошлом году…так что особо сравнивать не с чем.
Полетный вес -1270 грамм.
Хотел спросить про методику нанесения углеровинга на стаб и киль…как на Вашей металке…новой.
Выглядит хорошо для начинающего, да и вес хороший. Правда и деталей не видно 😃
Насчет ровинга.
На матрице риски куда ложить, в нерабочей зоне.
Ровинг пальчиками пропитать, размочалить протяжкой. Дальше в натянутом виде в матрицу и пальцами помонить до состояния “так пожалуй пойдет”.
Всё.
Выглядит хорошо для начинающего, да и вес хороший. Правда и деталей не видно 😃
Насчет ровинга.
На матрице риски куда ложить, в нерабочей зоне.
Ровинг пальчиками пропитать, размочалить протяжкой. Дальше в натянутом виде в матрицу и пальцами помонить до состояния “так пожалуй пойдет”.
Всё.
Я так понял…речь идет о негативной матрице…?
Подробых фоток пока не делал…
Ой, тут же про позитиф 😃
На майлар я бы ровинг аналогично нанес. Мне так удобней и быстрей.
Вот еще немного…
Спасибо !!!
Будем пробовать…
Чуть детальней…
зеленый…предидущий вариант=размах 310, хорда 22, вес 1300. Лонжероны - сосновые рейки…(слабоваты)
балка - удочка. фюзеляж - бамбуко-стекло.
Желтый блик на нижней части консоли из-за флуоресцентной краски…так видит камера.
А крыло кевлар?
А крыло кевлар?
Нет…стекло48г/м
Кевлар слишком “жирно” для начинающего.
та вообще красота, я представляю как оно летит…
и как крыло на кручение?лонжероан хватает?
блин, никак немогу разобраться до конца с пенорезкой чпу… когда режет сильно конусные детали, типа законцовок, проплав на малом профиле жесткий, и передную кромку плавит и заворачивает… ток уже меньше некуда со стороны большого профиля почти тянет… может это изза особенностей вольфрама как струны???
та вообще красота, я представляю как оно летит…
и как крыло на кручение?лонжероан хватает?блин, никак немогу разобраться до конца с пенорезкой чпу… когда режет сильно конусные детали, типа законцовок, проплав на малом профиле жесткий, и передную кромку плавит и заворачивает… ток уже меньше некуда со стороны большого профиля почти тянет… может это изза особенностей вольфрама как струны???
На кручение довольно прочно. Деревянные лонжероны слегка прогинаются на выходе из пике. Карбоновая лента лучше.
Я резал просто руками нихромовой проволокой из спирали от нагревателя. Пробовал гравитацилнкой", нормально получается, но там надо в зависимости от размаха вырезаемой детали подбирать груз и температуру струны, иначе появляются волны на поверхности.
Как советовал Виктор, лучше вырезать крыло большее по размаху, а затем края обрезать по размеру, уйдет зона проплава.