Подбор планера для парения в слабых термиках
Лёгкий, бальсовый, RES, 3 метра… всё разжёвано до мелочей.
Элеронов нет, не привык на таких летать. Хотя не скрою, когда начинал тему именно такую модель и имел ввиду.
Ну дык сделать с элеронами разве большая проблема?
Чему вас только в детстве учили в кружке? 😃
(Не у Виталия Витальевича случаем?)
Элеронов нет, не привык на таких летать.
Уменьшить угол V на ушах, врезать элероны. Но мне кажется, что все это отмазки.
Уменьшить угол V на ушах, врезать элероны. Но мне кажется, что все это отмазки.
А профиля оставить оригинальные? Или что-то посоветуете, хочу как закрылки так и элероны сделать.
Уменьшить угол V на ушах, врезать элероны. Но мне кажется, что все это отмазки.
Все верно, т.к. считаю что элероны в крыле для этого не предназначенном - лишние 😃
Проложаю экспериментировать. Оклеил сердечник длиной 300мм и с чуть большей хордой чем предыдущий, крафт бумагой на смоле.
Изначально вес сердечника - 15гр. Вес оклееного - 30-35гр. Смолы не жалел. По жесткости скажу вечером, т.к. к утру смола еще не совсем застыла. Плюс в оклейке смолой вижу в том, что не усаживается бумага.
Однако пришел к выводу что лучше уж тогда стеклотканью, чем бумагой. Вспомнил что имеется стеклоткань толщиной 0.06мм, удельный вес не знаю.
Сегодня попробую еще один сердечник оклеить куском стекла 30гр/м2 - ее немного осталось. Посмотрю что получится.
Игрался с бумагой и смолой… бумага становилась хрупкой во всех смыслах. Может от смолы зависит конечно…
А профиля оставить оригинальные? Или что-то посоветуете, хочу как закрылки так и элероны сделать.
Пользую во всю Бублика в варианте AVA RES c флапероном. Оригинальные профиля от Дрелы. Прекрасная модель. Даже без элеронов, что как пилотажнику было сперва «против шерсти». Спокойно летаю в ветер 6-8 м. даже без догрузки. Работаю центровкой и деградацией углов + камбером закрылка, причем даже в разных фазах спирали. Очень эффективно. Летаю с логгером, готовлюсь ко входу в класс. За 30 сек. успеваю улететь на 300-400 м против ветра, а может и дальше + 195м. высоты. Посадки позволяет отрабывать в 0 по крайним секундам рабочего времени. Вчера вечером после 19 часов из 5-стартов 2 тонны, остальные по 8.5 -9 минут.
А с элеронами и закрылками это другой аппарат в принципе.
Поэтому под расширенные задачи ветреной погоды затачиваю Супру, а под утренние и вечерние туры оставляю легкую АВУ. Отличнейшая модель уже околоспортивного класса, которую можно заваять дома из доступных материалов.
Оклеил сердечник длиной 300мм и с чуть большей хордой чем предыдущий, крафт бумагой на смоле.
Пожалуй рановато вам парители строить…
Докладываю. Клей на бумаге до сих пор немного липкий. Причем он застыл везде - на пленке, на столе 😃 - куда случайно попал, кроме крафта. Основной слой застыл, но до сих пор поверхность липкая. Почему так влияет крафт на высыхание смолы для меня загадка.
По жесткости - на крутку примерно такая же как и ПСБ-15 покрытого бальзой. Но мнется. Это минус.
Если сравнивать с той же бумагой на ПВА- как день и ночь. Жесткость у ПВА+крафт просто не сравнима с тем же крафтом+смола.
Короче вообще не вариант.
P.S. Слышал что клеют стекло на полиуретановый однокомпонентый паркетный лак Белинка. Не пробовал.
Короче надо делать вакуумный насос. И возможно покупать нормальную L-смолу.
Любые лаки дают усадку, к сожалению. Если лак не дает усадку, значит он эластичен (не дает жесткость).
Я пробовал органзу клеить на чуток разбавленный ПВА-Д3 (Момент в серой банке), результат неплохой, без усадок и круток. По жесткости как стекло на паркетный аквалак. Но пока делал 40 см тестовые заготовки, целиком крыло еще так не делал. Очевидно, что при такой технологии в дорогой стеклоткани нет смысла, т.к. не реализуется весь потенциал стекла при таком клеящем материале. Сама по себе технология “органза на аквалак” существует давно, но ее типичные недостатки - усадка и скручивание. Если заменить аквалак на что-то иное, без усадок, то она вполне имеет право на жизнь (бюджетно и быстро). Имхо ПВА-Д3 в меру твердый, но без видимых усадок. К пене клеит зачетно, в отличии от аквалаков. Разумный компромисс в общем.
Смола будет многим лучше, но бюджет и требования к доп. оборудованию… А так же она является канцерогеном. Дома при семье, детях, возиться не стоит.
Да уж, смола опасна. Вот бывает остается немного от всяких ремонтов, и экспериментирую. Просто забыл даже что есть тонкое стекло 0.06мм. Оно конечно очень тонкое, для одного слоя. Придется возможно 2 слоя ложить. Надо попробовать.
Вот фото не очень удачных экспериментов.
Да почему неудачные? Делайте с запасом по прочности чтоб потом меньше ремонтировать. За вес модели особо не беспокойтесь как бы ещё грузить не пришлось.
Старая тема про Бублик
Подскажите, какую толщину задней кромки ядра делать для позитивной формовки?
Предполагаю в сердечник из пены вклеить переднюю кромку - 4мм полоску бальзы, а поверх - у самого носика 2мм сосной - с ней не остается вмятин от травы. А вот что делать с задней кромкой? Также вклеить заднюю кромку из бальзы, скажем шириной 10мм, оставив толщину задней кромки 1мм, или при оклейке стеклотканью уложить нити стекловолокна, надерганного из стеклоткани 200гр/м2?
Пока планирую так:
- окаймление сердечника рейками, врезка лонжерона, проводка проводов к серво и тп.
- Оклейка лобика сердечника стеклом - стекло ложим на цветочный лавсан, пропитываем смолой, и прямо с лавсаном укладываем на крыло и притираем пластиковой картой. Без вакуума.
- Можно также усилить полоской стекла заднюю кромку - наложив по полоске стекла с обеих сторон. Наверное имеет смысл, если здання кромка не окаймлена бальзой, и никак по другому не усилена. Сушим все это дело, шкурим.
- Укладываем стекло сверху-снизу ядра, и в вакуум.
Вот как то так.
Вакуумный насос собрал. На днях сделаю автоматику, и пойду готовить место в подвале. Буду экспериментировать.
Оба варианта имеют право на жизнь.
Ровинг повдоль по ЗК всегда хорошая идея, тем более что он будет подшкуриваться, при выведении ЗК.
Также рекомендую не пожалеть на кромки каши.
Также рекомендую не пожалеть на кромки каши.
Он в позитиве собирается делать. Всю эту кашу с ровингом выдавит к херам. 😃
- Укладываем стекло сверху-снизу ядра, и в вакуум.
в таком варианте поверхность будет бугристая, вакуум вдавит.
еще будет проблема с укладкой стекла.
Lazy правильно указывает, что кашу будет выдавливать.
если уж так захотелось вакуумную формовку, то может быть такой вариант будет лучше:
- сначала формуете на стекле или пластике обшивку ядра ( из того, что у вас есть - стекло или бумага или стекло с потолочкой или стекло с бальзой, размером чуть больше развертки крыла) чтобы получить гладкую поверхность.
- используя корки от вырезанного ядра - сначала укладываете отформованную обшивку, на нее ядро с усилением из пропитанного смолой жгута со стеклом или углем по передней кромке и ленту из стекла или угля под заднюю.
- закрепляете ядро относительно корок (обычно самодельные скобы из скрепок или проволоки)
- далее делается оборот обшивки вокруг ядра
- прижимаете второй половиной корки
- укладываете сверху доску или фанеру
- далее можно использовать либо загрузку, либо поместить все это в вакуумный мешок.
- ждете пока полимеризуется связывающее
- окончательная обработка крыла
Он в позитиве собирается делать. Всю эту кашу с ровингом выдавит к херам.
Верно, выдавит. Но, то что останется, образует жетскую корочку. Кромка не будет играть.
Читайте классиков. Имею ввиду VF. и др. кто выкладывал темы по позитивной формовке подобных планеров.
Никогда не возникало мысли применять на кромки рейки. Переднюю можно усилить дополнительной полоской стекла, которую в любом случае необходимо укладывать на сердечник.
А вот задняя у вас и так получится, острая как нож. Это если делать по технологии. Формование консоли выполняется одним процессом при заранее приготовленном сердечнике (лонжерон или только его стенка, передняя кромка, усиление передней кромки, подготовленном (разрезанном и с окантованными кромками элеронами, закрылками и вклеенной полоской шарнира), майларов (поверхностно образующие пластины), раскроенных армирующих тканей и волокон, а так же смолы.
Армирующие материалы укладываются на заранее обработанные разделителем майлары и возможно покрашенные, лишняя смола и воздушные пузырьки выгоняются шпателем (пластиковая карточка). На майлар укладывается готовый сердечник (на переднюю кромку советую добавить каши, как и советовал Евгений) и сверху второй майлар. Пакет закрепляется в нескольких местах кусочками скотча по кромкам и в мешок.
Это все очень коротко, все детали - в темах.
П.С. Если будете вставлять на кромки рейки, то скорее всего могут получиться ступеньки из за разной сжимаемости материалов. И еще, ремонт станет гораздо сложнее.
Благодарю всех за комментарии.
Произвел первый опыт позитивной формовки. Что имеем: сердечник крыла, вес 15гр, стеклоткань 0.06мм - около 50гр/м2, смола ЭДП обычная. Вакуумный насос из старого советского компрессора от холодильника.
Делал следующим образом:
- выливаю смолу на ядро, разгоняю пластиковой карточкой, ей же убираю излишки. Пробовал наносить смолу поролоновым валиком - не понравилось, поролон больше кушает смолы, чем смачивает поверхность, карточкой показалось удобнее.
- укладываю первый слой стеклоткани, добавляю смолы, разглаживаю карточкой. Далее второй слой - точно также.
-после второго слоя, поверх ложу цветочный лавсан, выгоняю на края лишнюю смолу и убираю пузыри.
Точно в такой же последовательности и другую сторону ядра.
-с одной стороны ядра, под первый слой положил полоску того же стекла, шириной 20мм.
-далее укладываю сверху/снизу майлары (ПЭТ, 0.5мм), закрепляю скотчем. - и в мешок. Мешок сделал из обычной пленки для парников, склеил акриловм герметиком. В прошлом опыте вакуум такой держал неделю. В этот раз все же где-то нашел дырочку, и под утро вакуума не было. Насос пока без автоматики, тока сегодня еще микрик купил.
Странно, дав поработать насосу всего минуту, увидел как начинают появляться вмятины на поверхности изделия - этот насос мнет пеноплекс?! Какое же там давление, читал вроде что холодильные компрессора так не могут. Поэтому насос пришлось выключить.
Из косяков - забыл что стекло надо укладывать под 45 градусов, и заготовил под 90.
Результат превзошел мои ожидания. Поверхность получилась Очень жесткая, на вид и ощупь как полированная. Имеет едва заметные на ощупь неровности. Но в целом, если такая же поверхность получится на крыле, буду доволен. Жесткость на крутку намного выше чем у бальзового образца. Жесткость вдоль наводит на мысли отказаться от лонжерона😒, ну или облегчить его так раза в два. Если бы расположил стекло по 45 градусов - было вообще очень жестко. Сама поверхность очень прочная на продавливание, гляцевая, структуру ткани практически нигде не видно. За исключением мест, где верхний слой смолы отошел вместе с лавсаном - я его отдирал когда смола еще не полностью встала. Да, кстати его ничем не смазывал, хотя на будущее пожалуй надо.
Стекло к пене приклеилось хорошо, отдирается только с “мясом”.
Непроклеев практически нет, за исключением нескольких мест где продавило пену в мешке.
Задняя кромка получилась жесткой почти в ноль по толщине, но я обрезал ее по краю пены, толщина получилась 0.8-1мм. Лучше не обрезать, там где чисто смола и стекло - намного жестче. Летные нагрузки выдержит 100%, а для земных полоску стекла лучше прокладывать с двух сторон, тогда точно гут будет.
А вот вес… 60гр в итоге - на заготовку 300мм длиной, и САХ 195мм. Легче конечно чем бальзой, но все же. Вес выкроек - 15гр. Получается 30гр - смолы, т.е. слой стекла и смолы при таком подходе - 7,6гр/дм2, или 520гр на все крыло. Много, но я и не выжимал всю смолу досконально, а видимо можно было еще.
Теперь нужно научится экономить вес на смоле:)
Вот думаю как быть с реальными консолями:
- либо покрыть одним слоем, усилив только кромки.
- либо, как ранее советовал Евгений Николаевич: центроплан в два слоя, а ушки в один.
Пожалуй надо сделать еще один пробный экземпляр - с одним стеклом + усиления, но под 45 градусов все, тогда ясно будет.
И еще, возможно это смола более пластичная, из-за наличия в ней пластификатора? Ларит намного жестче?
На фото получилась невзрачным, в реалее держать намного приятнее, как из дерева:)
Поздравляю с первым опытом. Есть несколько замечаний по процессу. Для работы хорошо подходит велюровый валик, я использую диам. 20х50мм, продаётся в крупных строительных магазинах, поролоновый мне не понравился. Стекло надо пропитывать на навощённом майларе. И уже такой готовый бутерброд лепить на ядро, лавсан является лишним элементом. Обязательно после пропитки убрать лишнюю смолу салфетками, очень удобно засунуть майлары с бумажными салфетками в вакуумный мешок минут на 20. Ядро промазать почти сухим валиком, надо только слегка увлажнить поверхность, пока ламинат сушится от излишков смолы. Стекло после сушки кажется совсем не пропитанным, но это не так. Смолы там достаточно. Давление вакуума должно быть примерно -0,6…-0,7 кг/см2, у меня насос сосёт до -0,95, а это очень много. Заднюю кромку обрезать, отступив 2-3мм от края пены.