Подбор планера для парения в слабых термиках
Ну вот, раскритиковали,
Да какая критика - просто подсказка
теперь делать дальше нет желания
это зря - проблема пустяковая.
Сергей, про металки ничего не могу сказать.
А вот про большие планера: Завораживает, когда на высоте 10-20 метров перед носом, почти задевая крылом траву в вираже, рисует круги 3,5 метровый паритель.
А вот и твои вопросы: долгая сборка - надо упрощать, а ты усложняешь.
К примеру для упрощения сборки - всего 2 консоли, один штырь (50 г), один разъем, два винта на крыло, один на стабилизатор. Время сборки стоя 1-1,5 минуты. Делалось специально для полетов зимой, что бы при сборке не замерзли руки, управляю в кожаных зимних перчатках.
rcopen.com/forum/f37/topic402743
Согласитесь, что большой планер будет подальше от эталонного самолетика из тетрадного листочка, чем маленький.
С уважением, Е.Н.
Вот вроде бы все темы уже прошерстил на эту тему, а вот эту новую как то просмотрел:) Крылья, да и сам планер зачетный получился!
По лонжерону немного не понял - место перехода из пенала на сосновые полки - там полосы угля?
А вот дальше, где он упал - аж обидно! Как понимаю, сам за сезон две модели разбил - пилотажку и Манту. SG2 улетел и скрылся. Через неделю знакомые нашли.
А тоже причина - переход на 2.4, модуль corona - причем на моделях стояло 3 приемника - на пилотажке и металке давали сбой, на планере 3-ий всегда работал хорошо, не смотря на удаления до 800м. Сейчас его поставил на SG2.
Причем причину отказа так и не нашел, на что только не думал - и на питание, контакты. Все проверял, заменял - все одно. На металке вообще часто отказывал. Каждые 4-5 часов налета. Причем выкл/вкл его - и все работает как ни в чем не бывало.
На серьезных моделях перешел обратно на 40Мгц, QPCM - за все время, с 2008 года было три отказа, но неполных - реагировал - но с большой задержкой, где то на 5-7 секунд. Первый раз разбил, остальные удавалось привести обратно.
rcopen.com/forum/f37/topic292922 здесь почитайте.товарищ делал “почти” без лонжерона.я тоже сейчас доделываю по этой технологии.правда у меня обшивка из угля…
Просмотрел тему. Очень интересная. Давно видать ее просматривал раньше, и на многие вещи тогда еще не обращал внимания. У Юрия получилась отличная модель!
А тоже причина - переход на 2.4, модуль corona - причем на моделях стояло 3 приемника - на пилотажке и металке давали сбой, на планере 3-ий всегда работал хорошо, не смотря на удаления до 800м. Сейчас его поставил на SG2. Причем причину отказа так и не нашел, на что только не думал - и на питание, контакты. Все проверял, заменял - все одно. На металке вообще часто отказывал. Каждые 4-5 часов налета. Причем выкл/вкл его - и все работает как ни в чем не бывало.
Настроить FS в положении закрылки полностью выпущены, руль поворота в вираж. Далеко не улетит и мягко приземлится.
Настроить FS в положении закрылки полностью выпущены, руль поворота в вираж. Далеко не улетит и мягко приземлится.
Это то да, просто не написал - он тоже не работает в этот момент. По моему тут причина не в потери сигнала, а в “зависании” самого приемника. Ну может это у меня только так. Другие летают на 2.4 - только положительные отзывы. Хотя… тоже бывают падают, из-за отказа управления, сам видел.
Имхо, если в данном месте полетов отказы 2.4 - редкость, то скорее всего проблемы в контактах. Если отказы системные и у многих - есть источник помехи.
Питание борта надо дублировать. В приемник желательно втыкать питание во все свободные каналы параллельно. Электрика, наука о контактах. Контакты это самый ненадежный узел в планере.
Остается еще вариант убитых коллекторов на сервах, которые просаживают борт, но это контролировать амперметром нужно хотя-бы раз в месяц. Шевелить всеми рулями и мерить средний ток потребления. Убитый моторчик может унести за собой весь борт т.к. обесточит приемник.
Лучше на каждую серву и на приемник ставить отдельные стабилизаторы питания… этим и занимаются powerbox-ы всякие.
По лонжерону немного не понял - место перехода из пенала на сосновые полки - там полосы угля?
Да нет, там чуть посложнее. Рейки приклеенные к карманам штыря (две переходят в одну), это всего лишь стенка лонжерона. Полки лонжерона формовались одновременно с обшивкой (майлары, вакуумный мешок) из нескольких прядей угольного ровинга.
Да, еще я думаю, обшивка из стекла 50 г/дм2 для размаха 3 м будет маловато.
Вот по обшивке тот еще вопрос. Много где смотрел, планера например ORK оклеивает стеклом 48гр/м2 в один слой. Из своего пока небольшого опыта сделал вывод что два слоя по 50гр/м2 вроде многовато - тестовый образец получился слишком жесткий. Не смотря на то, что волокна вдоль расположил. Еще немного, и можно совсем отказаться от лонжерона - как ни прикладывался, я его так и не согнул, хотя конечно несколько вмятин по верхней поверхности появилось.
На крутку тоже чересчур мощно, ну как из сплошной ели примерно.
Но вот задняя кромка, где то крайних 3 см - там да, не особо жестко.
Сегодня доработаю вакуумный насос, и буду ставить эксперименты. Только весь пенопласт ушел на крыло, а в магазинах URSA больше нет. Буду у себя куски искать, склеивать.
По жесткости на крутку, центроплан за счет лонжерона и так жесткий. 2/3 крыла и так вполне жесткость имеют за счет лонжерона, а вот как закрылки и элероны упрочнить - это проблема.
Ушки только наполовину имеют хорошую жесткость - у корня, там где бальзовая стенка, длиной 200мм. А дальше на крутку не очень - пена плохо справляется. Да еще и профиль там чересчур тонкий. Вот где голову поломать придется.
А вообще как то не очень по весовым характеристикам выходит - если уж 50гр/м2 стекла мало будет.
Оклеивая бумагой 30гр/м2 на ПВА, прочность - хоть дрова руби. И жесткость на высоте. И прибавка в весе минимальная…
А тут так много?
Надо опыты поставить нормальные, это даст уверенности в дальнейшей работе.
Жесткость отдельного короткого образца штука обманчивая. На полном размахе все прелести проявятся. И на скрутку усилий не много потребуется и на изгиб. Бумага на ПВА не в пример хуже чем даже слекло на аквалак. Но по секции центроплана разницу понять трудно.
Где-то было фото, центроплан супры меж двух табуреток и сверху сидит мужик не менее 100 кило:)
При проектировании некой отсебятины, мимо чертежу, необходимо определиться с тем, каким будет силовой набор, овечающий за жёсткость на крутку и полётные нагрузки.
А именно.
Лонжерон + Д-Бокс
Лонжерон + Нервюры.
Лонжерон + несущая поперечные нагрузки обшивка.
Без лонжерона вовсе но только несущая обшивка.
Комбинаторика.
А решив для себя, посчитать и строить.
Все варианты имеют право на жизнь.
Но, если нет опыта - делать всё по чертежу.
.
Где-то было фото, центроплан супры меж двух табуреток и сверху сидит мужик не менее 100 кило:)
Но, если нет опыта - делать всё по чертежу.
Все по чертежу дорого, тем более с неизвестным результатом (опыта то нету). Вот подкопив опыта, после 3-4-х подобных крыльев, можно уже и на нормальные материалы перейти, результат известен будет:)
В моделизме много делать важнее, чем долго думать:)
В моделизме много делать важнее, чем долго думать
Спорное заключение. Можно понапрасну извести кучу материалов. Но никакая теория не заменит практику.
Но никакая теория не заменит практику.
Вот! Поэтому делать важнее, если нет полного понимания. Опыт подскажет. А думать можно долго и безрезультатно.
Вторая попытка позитива:)
В этот раз стекло прикатывал к майларам. Майлары - ПЭТ 0.3мм. Разделительный слой - Поливакс.
Переднюю, заднюю и переднюю кромку “элерона” - полосы того же стекла. Клеил на тот же ЭДП, просто дал ему немного загустеть - не хотел тратиться на 3М77.
Переднюю то кромку без проблем приклеил, а вот заднюю и на элерон - изрядно помаялся, и все равно полоса местами отставала - прижалась уже в пакете.
Петля - полоса ткани от легкой занавески. Между консолью и элероном - вставил клинышек из пены, оставшийся когда отрезал элерон. Наверное так и надо? Только благодаря ему стекло там и прижалось.
На заднюю кромку наложил “кашу” как я ее понял - настриг в смолу кусочку стекла, перемешал.
Стекло под 45 градусов, в один слой.
Все под вакуум. Ресивер сделал из 3-х литровой банки. Друг вчера подарил нормальный баллон на 5л, надо будет приделать его вместо банки. Давление выставил 0.75-0.6. Схема с вакуумным регулятором опережения зажигания и трамблером работает отлично. Более дешевую автоматику трудно придумать 😃
Где-то пропускает правда - насос включается на 10 сек через 3 мин - но место утечки не нашел, и посчитал что пойдет.
Итак, что получилось.
Поверхность близка к идеальной. Непроклеев нет, за исключением нескольких небольших пузырьков, где на пену соринка попала.
Вес 35гр. Ядро не взвешивал, но что-то около 12 гр должно быть. Ядро уже чем на на предыдущем тесте на 20мм, а там вес получися 60гр, и это без передней кромки.
Косяков конечно много. Не отжимал стекло от смолы. А уж сколько намучился с оклейкой задней кромки и элерона полосами стекла - отдельная история.
На крутку сама поверхность достаточна для планера. Задняя кромка у элерона - как у металки SG2 - для полета хватит, да и так выдержит если сильно не ломать. А вот на крутку элерон достаточен для металки, но слабоват на мой взгяд для 3-х метрового планера.
Сергей, клинышек, который вставляли в вырез шарнира, оклеивали скотчем?
То же не пользуюсь 3М 77, поэтому переднюю кромку, кромку перед рулевыми поверхностями и передние кромки рулевых поверхностей, просто заранее оклеиваю полоской стекла (передняя кромка с прядью угля), потом уже приклеиваю ленту на петлю. Конечно в первую очередь в сердечник вклеиваю лонжерон или только стенку лонжерона. Так значительно удобнее дальше работать с сердечником. Получается, что сердечник со всеми этими предварительными приготовлениями само по себе уже довольно сложное изделие.
Наверно это неправильно, но клинышек вообще никогда не вставлял (сопрягаемые кромки оклеены заранее)
А я сейчас только так и делаю.
Легко формируются окантовки из любых материалов, продольные стрингера и т.п.
Всем привет.
Про клинышек - каюсь, не оклеивал. Хотя такая мысль меня посетила, но было уже 2 ночи, поэтому поставил так.
Евгений Николаевич, поделитесь опытом - как вы оклеиваете полоской заднюю кромку и элерон на смоле?
Там проблема в том, что на вертикальной плоскости стеклоткань пузырится, как не прижимай.
У меня такая идея появилась - берем полоску стекла, пошире чем нужно - и крепим ее с двух сторон скотчем. Промазываем где надо смолой, после высыхания лишнее от полоски подрезаем. Можно прижать чем-нибудь кромку, чтобы не пузырилась стеклоткань.
А так тоже, как и вы, пришел к выводу что оклейку производить в два этапа: оклейка кромок, оклейка площадей.
И еще три вопроса:
- вакуум замимает кромки - по бокам. Что не айс. Как с этим борются: наклеивают временно фальш-нервюры, ну или постоянные…? Бальзу наверное также сомнет. Остается фанера, или текстолит.
- окраска. Как я понял достаточно майлар, намазаный воском - просто задуть краской. Пойдет обычная из баллончиков? А потом краска сама приклеится к смоле и стеклу?
- Образец набрал еще прочности. На крутку очень солидно. А вот у элерона на крутку на мой взгляд не достаточно. Как его усилить?
P.S. Кстати передняя кромка получилась довольно твердой, хотя каши положил туда минимум.
2P.S. Нашел закаленный стержень диаметром 8мм, который очень плотно садится в трубу. Достаточно чтобы он заходил в каждую консоль на 75мм. Вес его - 75гр. Теперь этот соединительный элемент выдержит любую нагрузку. Итого, весь лонжерон вместе с трубой и стержнем, тяжелее чем у Марка Дрелы на 210гр. Но я думаю для первого раза это можно себе позволить. Да и размах получится на 40мм больше.
Sereganike, К вам вопрос. У меня по передней кромке получилась каёмка, которую сильно срезав, будет пенка. Я сошкурил её до минимума, кромка вышла островатая всё равно. А у вас круглая и гладкая, как вы так сделали ? Опишу как я деалал:
Я вообще вручную воздух откачивал, даже без ресиверов, мешок магазинный из бытового магазина, насос для этого-же мешка. Но минус таков, что в случае пропускания всё на смарку, подкачивать замучаешься, плюс пузырьки откатываются с площади на края и там как повезёт. Но крыло уже готово целиком, прочность офигенная. Косяки только в кромках.