BOOM F3k сборка
Пену выскреб, но диаметр хвостика балки (эллипс) точно совпадает со стаканчиком…
Снимите фаску на конце фюзеляжа. Входит даже с небольшим зазором!!! И там, хоть и минимальный, но все таки конус.
Проверьте полную длину фюза. Должна быть 1025…1028 мм
А если все таки не влазит при полностью сошкрябаной пене, то пилить только фюз. Стакан киля осляблять крайне не желательно.
Избаловались. 😃
Раньше без всяких стаканов пилили киль или балку и ничего.
Монтаж киля с помощью угольника и стабилизатора с помощью лазера:
Сборка планера F3k “BOOM”. Производитель JimAero Ирхин Дмитрий.
Распаковка и взвешивание
www.fotohost.by/album/8j
Сборка начало
www.fotohost.by/album/81
Сборка продолжение
www.fotohost.by/album/8H
Сборка окончание
www.fotohost.by/album/8q
По поводу лазера отличная идея, а то у меня Толстой и Некрасов (коллекционные издания) стали поклонниками замечательного класса F3k😁
Господа подскажите как правильно выключать бортовое питание? Надоедает каждый раз открывать крышечку фюза. Видел штекеры от наушников приспосабливают, но я темный из центра Еуропы, не могу допетрить. Может такая штукенция подойдет http://****.ru/shop/vyklyuchateli_pereklyuchateli/vyklyuchatel_bortovogo_pitaniya_s_flazhkom_dualsky/ (ни в коем случае не реклама)
Лазерный уровень, идея так себе …
Чтобы выставить по лазеру черное тело, необходимо поставить белые реперы-отражатели на стабильник.
Ради эксперимента выставьте на ровной поверхности крыло, ориентируясь по законцовкам с помощью лазера, а потом замерьте расстояние от поверхности до законцовок.
При известной сноровке можно и с помощью лазера …
но он для бОльших размеров расстояний и размахов удобен.
На этих малышах самое верное веревочки да линеечки.
Согласен с Вами полностью - без опыта установки лазер может ввести… Для выставления лазером необходим дополнительный репер. На фото, сзади планера, видна дверца шкафчика. Ее нижний край юстирован по уровню. Лазерная линия должна быть параллельна этому краю или совпадать. Далее следует проверка угольником высоты консолей крыла и стабилизатора от пола и контрольная проверка “на глаз”. Всегда меряю три раза. Цена ошибки велика - пилон на ларите не оторвать без повреждения фюза или пилона… Кстати, “на глаз” достаточно точно выходит, опять же, при сноровке.
белые реперы-отражатели
- верно, но и на черной полированной поверхности не плохо отражается луч. На фото плохо видно, вечером, со слабой подсветкой видно хорошо. Благодарен за советы!
Господа подскажите как правильно выключать бортовое питание?)
Мне очень нравится система включения-зарядки у Филипповых: rcopen.com/member73899
На фото немного видно: rcopen.com/forum/f37/topic274129/154
rcopen.com/forum/f37/topic274129/127
Там в одно-граммовом узле (на фото - впереди всей сборки с машинками и приемником) и выключатель и гнездо зарядки. Пока коннектор вставлен - борт отключен и можно заряжаться. Выдернул коннектор - включил борт.
На наружный заряжающий коннектор вешают красную тряпочку - как на больших самолетах. Правда, признались, что пару раз и с красной тряпочкой (сигнал что борт отключен) забрасывали…
Сервомашинки в итоге переклеивал, места для качалок стало больше, да и гибкие тяги на РН и РВ менять проще будет. Первая от хвоста серва РН, первая от носа РВ. Получается на РН свободный выход тросика большой в районе киля, а на РВ в носике фюзеляжа.
В качестве крючков портняжные иголки 0,5 мм, дреммелем пропиливаем ушко, чтоб на кабанчик надевать и обрезаем до нужной длины. Трубка фиксации крючка на тросике из рыболовного магазина, диаметр не замерял, но не та что в комплекте с поводковым материалом идет, покупал отдельно самые маленькие. Фикасция с помощью циакрина, хвостики тросиков играют роль защелок, на РВ под пилончиком хвост оставляем 2-2,5 см. Кабанчики не прорезал как показано на сборке Улыбки от Котенко Максима. Для съема РВ машинку загоняем в крайнее положение и выхода тросика вполне хватает для свободного съема крючка с кабанчика. На РН проще отгибаем его в противоположную сторону и снимаем крючек.
Иголки от шприца 20 кубиков самое то под торсины диаметром 0,4 мм. Одна иголка на один торсион (режется пополам). Вкливаем как можно ближе к петле (оси вращения рулевой поверхности). Предварительно сверлышком отверстие делаем вручную вращая кончиками пальцев, чтоб под самой угольной обшивкой не проминая её. Был горький опыт порчи стабилизатора Старка, ну не совсем порчи, но товарный вид уже на тот.
Пробую реализовать такую схему установки машинок. Вес, надеюсь, не превысит 240г.
Иначе не “влезаю” в центровку без доп. груза.
Крышка закроется?
На шпингалете будет:)
При примеривании закрылась. Есть в запасе еще высота 4 мм бальзовой “станины”. Можно поменять на 0,5 карбона или клеить прямо на “дно”.
Вопрос к производителям - винты у Вас титановые?
Вопрос к производителям - винты у Вас титановые?
Банальная нержавейка.
А зачем? “Что бы не ржавело!” - это понятно… А еще?
А зачем? “Что бы не ржавело!” - это понятно… А еще?
Видимо, чтобы крыло держалось? совсем без винтов никак. 😉
😒А-а! Теперь понятно! А почему не из простой стали? Нержа дороже, да и вроде, по-тяжелее…
Там в одно-граммовом узле (на фото - впереди всей сборки с машинками и приемником) и выключатель и гнездо зарядки. Пока коннектор вставлен - борт отключен и можно заряжаться. Выдернул коннектор - включил борт.
Супер Ги, 2003 год. Смотреть вверху рисунка.
Гнездо с дополнительным контактом на размыкание. При вставленном штеккере приемник отключается, аккумулятор же оказывается на контактах штеккера, можно заряжать.
Пару гнездо-штеккер лучше подбирать с трубчатым вариантом штеккера, Штырьковые варианты(как на наушниках) могут коротить акк при втыкании/вытыкании. Из того, чем когда-то пользовался лично, размыкался обычно минус(размыкающий контакт гнезда по внешней трубочке штеккера), поэтому плюс акка был постоянно соединен с приемником и центральным контактом штеккера. Размыкался только минус. На приведенной же картинке наоборот, но мне такие разъёмчики на местном радиорынке не попадались.
Почему отказался - пару раз гнездо накрывалось и борт умирал. Вероятно дело было в качестве гнёзд, но мне такая лотерея не нужна по любому.
А почему не из простой стали? Нержа дороже, да и вроде, по-тяжелее…
Шлицы работают дольше.
Обычная сталюка быстро “слизывается” по шлицам.
А я думал из-за антимагнитных свойств - к земле не притягивается, север-юг не мешает, летает дольше!😃
С нержавейкой не важно в какую сторону крутить спираль, а с обычной сталюкой только по правилу буравчика.
Кто что использует для балластной камеры? В соседней ветке видел у Виктора Фрунзе кусочек трубки гофрированной.