Крыло из пеноплистирола и абачи. Пошаговая технология...
Классическое крыло из пенополистирола и абачи. Я подумал, что возможно это будет кому-то интересно. Несколько выдержек из материала книги моего отца…
Это не так сложно как вы можете подумать. Несколько практических советов из накопленного опыта.
Конечно перед началом работ вы должны иметь кое-что из инструментов и оборудования, лишь самую малость…
И так начали. Нужно помнить, что центральная часть крыла является наиболее нагруженной. Поэтому она должна быть и соответственно усилена, чтобы выдерживать большие нагрузки. В нашем случае (а вариантов изготовления много!) часть крыла вместе со стыковочными элементами делается отдельно и уже потом стыкуется с основной конструкцией. Для начала вырезаем шаблоны верхней и нижней части крыла. По ним вырезаем из куска полистирола ядро.
Теперь их фанеры 6-8мм вырезаем концевые нервюры и приклеиваем их к нашим половинкам. При помощи паяльной лампы нагреваем кусок прямой проволоки и прокалываем им отверстие в месте будущей стыковочной трубки. Через это отверстие обычной струной вырезаем посадочное место под трубку, используя в качестве кондуктора отверстия в нервюрах. Вставляем туда трубку и проклеиваем.
Теперь работаем с консолью крыла. В качестве силового лонжерона используется бальзовая рейка необходимого размера, на которую надет обычный рукав из углеткани. На мой взгляд это самая простая технология. Для укладки этого лонжерона и всех последующих силовых элементов нужно прорезать пазы по всей длине консоли. Вариантов также много! Можно, к примеру прорезать такой паз струной раскалённой, вырезать ножом или , как в этом случае просто изготовить шаблон с поверхностью из шкурки и строго по металлическому шаблону просто вышкурить этот паз.
На нижней половине крыла укладываем углеткань в местах нахождения лонжерона и передней и задней кромок. Мы используем либо ленту углеткани, либо тот-же рукав. После полимеризации смолы прорезаем пазы, как и говорилось выше.
Теперь, когда все пазы готовы мы должны подготовить и уложить туда все наши силовые закладные элементы. Кисточкой со смолой промазываем пазы и плотно вставляем в них внутренний конструктив.
Места, в которых планируется делать разрез под закрылок и элерон нужно обязательно уложить и вышкурить под профиль бальзовую вставку. Это позволит в дальнейшем очень просто выполнить эту операцию.
Стыковка центральной части с трубкой крепления и консолью выполняем на нижней половине крыла, используя смолу с наполнителем, которую шприцом наносим на места стыка.
Одновременно прорезаем и услиливаем кусками бальзы места, где будут прорезаны ниши под серва. Это нужно сделать, чтобы укрепить шов.
Далее вырезаем и укладываем углеткань противоположной стороны крыла. Наносим клей и соединяем поверхность с абачи. Поверх ложим негативную часть полистирола, прочную ламинированую панель, через которую всё стягиваем струбцинами. Положение панели обязательно контролируется длинной линейкой по всем направлениям во избежании перекосов.
После полимеризации смолы снимаем струбцины и обрабатываем кромки. Бормашиной выбираем пазы в местах крепления рулевых машинок. Острым ножом прорезаем места под тормозные щитки. Также надрезаем места качения элерона и закрылка с внешней стороны и делаем прорезь с внутренней.
Вот вообщем-то и все хитрости…
Спасибо!
Есть пару вопросов
1 как сделана передняя кромка.
2 на чём висят закрылки и элероны.
и третий- клеем пропитывается только ткань ?
И я тоже, расскажите пожалуйста подробнее почему углеткань является не конечным слоем а внутренним?
Это из технологических соображений?
Доброго всем времени суток!
Отвечу на ваши вопросы:
- передняя кромка, как правило выполняется из липы или прямослойной ели.
- по поводу “висения” закрылков и элеронов. При соединении верхней и нижней частей крыла внутрь, прямо по месту качения рулей укладывается бальзовая круглая или овальная палочка с надетым на неё чулком стеклоткани 0,80 гр.м2. Потом, после полимеризации смолы по верхней поверхности крыла по обычному шаблону прорезается паз с фиксированной глубиной 1мм. Это толщина абачи. С нижней стороны, опять-же по шаблону бормашинкой с профильной конической фрезой или обычным ножом выбирается паз. В сечении он имеет форму треугольника прямоугольного с прямой стороной вглубь крыла, а скосом на элерон или закрылок. По окончании этой работы руль качается на стеклоткани, которая осталась от вклеенной трубочки. Это очень стабильное и прочное соединение, к тому-же герметичное.
- да, смолой пропитывается только углеткань. Она не должна блестеть от клея. Этого вполне достаточно, чтобы получить очень прочное соединение.
- конструкция крыла, о которой я тут написал называется “Carbon-Master” . Суть в получении замкнутого кессона, коим представляется такое крыло. Наружняя поверхность может быть просто качественно вышкурена, а может (как делаем мы всегда) проклеена сверху ещё тонким слоем стеклоткани 0,49 гр. Потом немного прошкуривается, шпаклюется жидкой шпаклёвкой из пистолета и вышкуривается окончательно с водой до зеркального блеска. Такие крылья, обтянутые Орастиком, имеют оптически вид композитного крыла.
Следует отметить, что подобная конструкция рекомендуется для планеров от 3 метров и выше. Такие планера используют для интенсивных скоростных полётов на склонах, жесткой акробатики и полётах с турбиной. Например планер VORTEX с таким крылом при размахе 5 метров весит 9кг. Ему не страшен ветер и скорость…
Такую технологию применяет и всем известная фирма TANGENT. Если выкладывать уголь поверху, то сначала нужно будет сделать негативные матрицы…А это совсем другая технология. Если интересно, то можем и это обсудить…
Здравствуйте, Владимир. Всегда с интересом читаю ваши темы.
Скажите, а книга уже вышла в свет? На каком она языке написана?
Теперь работаем с консолью крыла.
Если я правильно понял, перед этим местом должны быть операции изготовления сердечника консоли, его разрезание по хорде и укладка нижнего слоя углеткани. По возможности, сделайте описание этих операций.
Есть ли какие-либо калькуляторы (может табличке в Excel) для расчета этой конструкции на прочность, подбор толщины углеткани и абачи? Или вы подбираете материалы из личного опыта?
Почти этот же вопрос уже задавали: если углеткань закладывается по всей ширине хорды крыла, то какую роль играет в этом случае обшивка из абачи?
Если интересно, то можем и это обсудить…
А почему бы и нет?
В полку знающих и умеющих прибыло. До этого были Wit и сын, ДядяЖеня, с Находки да Виктор Фрунзе, ну пожалуй и все, из тех, кто делятся технологиями и учат.
Давай те и вы про негативы напишите. Может что то еще интересного подскажете 😃
Все в копилку знаний пойдет …
По поводу книги отца… Она ещё в работе и некоторых глав ещё нет. Я так думаю, что она увидит свет в следующем году, так планируется. Там будет масса фотографий по технологии строительства моделей самолётов с полным описанием самого процесса на конкретных проектах. Книга будет выходить на немецком и русском языках. Объём около 300 листов. Тираж будет 50000 штук, ориентировочная стоимость около 30-40 евро. Ведутся переговоры с издательствами. Но, это отступление от темы…
Возвращаясь к теме о крыльях описанной выше. Центральная часть крыла изготавливается в этом случае отдельно. Я показывал фото. Туда вклеивается стыковочная труба и уже затем он переносится к консоли. До этого конечно-же подготавливается нижняя часть крыла. В негативную форму, полученную от резки сердцевины крыла, ложится абачи, углеткань и всё это склеивается под прессом или вакуумом, кому как удобней.
Таблиц нет у нас никаких…есть долголетний опыт, тот, что “сын ошибок трудных”…
Хочу ещё немного затронуть вопрос ремонтопригодности такой конструкции. На примере нашей последней аварии. Модель Фортекс, размах 5 метров, вес 9кг, мотор Контроник с редуктором, винт 20х13, аккумулятор 5S, регулятор Контроник 80HV, серва Футаба, раздельное питание через Бек КАТО 6V акумулятором 2S GENS 2500Ma. Было сделано пять стартов по 20 минут, скорость набора высоты около 1мин 400 метров. При последнем подъёме модель после отключения мотора потеряла управление по непонятной нам причине. Крутой вираж с этой высоты двумя витками разогнал модель до скорости выше 200км.ч. Модель врезалась в землю под углом примерно 30 градусов… Фюзеляж 3 части, полностью разбита электроника в фюзеляже…Да, Бог с ней, речь не об этом, это только для информации. Крыло пополам по центру, разбиты консоли… Стыковочные штыри консолей диаметром 10мм согнуты аж под 60 градусов. Многие считали. что модель потеряна.
Ремонт занял почти месяц. Теперь осталось покрасить фюзеляж и установить электронику.
Вот так выглядело всё это после восстановления.
Вышкуреные крылья были обтянуты Ораковером…
Я к чему это показал…просто при желании можно восстановить даже такие карбоновые крылья. Поломка этого планера на такой скорости вообщем-то не значительная…
Владимир, спасибо за интересную тему.
Есть еще уточняющие вопросы.
Если можно покажите как делается передняя кромка. На фото вроде смола с наполнителем укладывается. А как потом доводится по профилю?
Также интересен момент обрезки элеронов и закрылков. Если есть фото этого процесса подробнее, то покажите, пожалуйста.
На этом фото уже сформована верхняя часть крыла и Вы показываете уже дальнейшую работу?
Еще раз спасибо за информацию.
По поводу передней кромки. Вариантов несколько. Самый простой аккуратно обрезать по прямой и приклеить на смоле липовую рейку, которую потом обработать под профиль. Второй вариант, как вы правильно заметили, наполнить смолой с загустителем пространство, образовавшееся между верхней и нижней обшивкой. Далее также обработать.
По обрезке рулевых поверхностей. К сожалению у меня нет фоток этого процесса…всё как-то банально. от того и не снимаем. Всё-же - мы режем верхнюю часть ножом, который специально заточен для этой операции. Я его сфоткаю сегодня и покажу. Суть в том, что этот нож выполнен из стали 1мм, к примеру старое полотно. Его заточка в виде загнутого крючка, который острой стороной выбирает канавку. Немного опыта и вы почувствуете тот момент, когда его лезвие коснётся карбона. Другая сторона либо режется ножём, либо выфрезеровывается бормашинкой. Для этой работы вырезается специальный контурный кондуктор из плотного картона. Я покажу это немного позже…
На фото действительно дальнейшая работа…
Спасибо за откровенный показ технологии, Владимир. Не часто бывает при всем обилии Inet информации. Я бы хотел задать вопрос, возможно ламерский… Как вами режется панель крыла трапецевидной в плане формы с утончением профиля к законцовке? И что такое “абача”? По крайней мере, пожалуйста, напиши этот термин на одном из латинских языков. Я только приобщаюсь к разработке планероподобных структур и подбираю локально доступные технологии.
Да, не за что… Я конечно могу описать в полной подробности весь процесс резки крыла трапецевидной формы… У меня просто мало времени …Извините, пожалуйста. Я очень рекомендую вам посмотреть вот этот ролик, который вам всё объяснит.
Если возникнут вопросы, то смело пишите мне и я помогу с ответами на них. Принцип резки очень простой. С двух сторон пенопласта по разметке выставляются корневые нервюры нужного профиля. По ним натянутой и разогретой струной режется крыло.
Абачи - это порода достаточно легкого дерева, лущеный шпон которого используется во многих производствах, в том числе и при изготовлении моделей. Называется - Furnier Abachi. Можете посмотреть его в одном из наших магазинов: www.thomabalsa.de . В колонке слева увидите это название. Длина и ширина разная, можно даже под заказ… Это не очень дорогой материал.
Принцип резки очень простой…
Спасибо! Но, к сожалению, ролик не отвечает на вопрос о резке (точной) пересекающихся под углом цилиндрических поверхностей. Струна - есть аналог луча, который при параллельном перемещении двух точек с одинаковой скоростью вырежет в пене некую поверхность, которая будет приближена к гиперболическому параболоиду (знаменитое “седло” из начерталки). Так, например, строятся башни по методу Шухова. Хотя, возможно, на толстых профилях и больших базах, это не очень заметно. И убирается доводкой. А абачи в Аргентине не обнаружено 😃)
Струна - есть аналог луча, который при параллельном перемещении двух точек с одинаковой скоростью вырежет в пене некую поверхность, которая будет приближена к гиперболическому параболоиду (знаменитое “седло” из начерталки).
Струна справа и слева движется с РАЗНОЙ скоростью! Начало и конец реза с разных сторон происходят одновременно. Ошибка возникает только от разной степени оплавления пены. В фильме есть один момент, на который хочу обратить внимание. Длина шаблонов должна быть больше ширины пены. Тогда в конце реза струна не будет проваливаться вниз. И при не совсем синхронном движении справа и слева не будет ступеньки на детали из-за не одновременного окончания шаблона.
я сделал такую приспособу для резки трапециевидных крыльев- заход и выход струны получается одновременно
процесс резки
с другова ракурса
Всё верно,Анатолий всё правильно показал. Мы работаем по такому-же принципу. Движение струны по размеченому радиусу всегда даст ровную поверхность. Единственное, с чем нужно перед началом поработать,так это подобрать накал.
Кому интересно - калькулятор расчёта положения центра струны- относительно размера заготовки.
качаем ТУТ
А абачи в Аргентине не обнаружено )
Поищите поиском ФАЙН_ЛАЙН. Это шпон тополя,его наверное везде продают. Подешевле будет бук, анегри,орех ну если понравиться возьмите экзотику ЭБЕН или корень Карельской березы😁