Очередная самодельная Супер Жи
Уважаемые коллеги, пока появилось время и просветлела голова от массированной алкогольной атаки, решил удрать в моделку. Для того, чтобы отформовать носик, нужны некоторые компоненты. Как- то трубка, на которую надевается шарик. От сгоревшего компрессора отпилена медная трубка ф6 мм, не достающая до переднего края внутренней поверхности матрицы на 3 мм. Склепана по переднему торцу, закруглена, зашкурена и отполирована по шариком. Дабы воздух поступал равномернее, просверлены еще отверстия.
После опробывания в форме выяснилось, что раздувочный шарик трубку выталкивает. Нужно закрепить ее на торце формы. Для этого припаяна шайбочка. А так как даже зафиксированная трубка не спасает от выползания шарика наружу при надувании, закупориваем отверстие в матрице резиной.
Теперь соображаем из чего бы сделать кронштейн, фиксирующий трубку. Как на видео выше, где мужик проволочку на болты наматывает, мне чевой- то не понравилось. Надо что-нить посерьезнее. Уголок какой- нибудь например… Опять влезаю в остатки печатных машинок. Добыть там много чего можно. Добываем кусок лицевой обшивки. Даже еще с инвентарным номером. Ну и отпиливаем лишний люмин, оставляя нужный.
Далее. Хочется контролировать процесс, а поэтому хочется видеть, сколько ж там давления на сейчас. Поэтому добываем манометр на шесть килограмм. Собираем все это до кучи, попутно добывая из жигулевской камеры сосок.
Вот этот долбаный тройник меня выбешивал последние несколько дней.😃. Собрал, накачал- травит. Суваю в ведро с водой- травит тройник. Заводской брак- поры в литье. Пытался лудить- паять- силиконить- не, килограмм держит, больше все- равно начинает травить. Купил новый. Та же история. Только третий тройник оказался не дырявым.
Собрал, запихнул в матрицу, накачал до 2,5 кг, положил для проверки. Травит. В воде пузырьков не наблюдается, но от этого еще хуже. Сбрасывает где- то 0,2 кг в час. Нехорошо… Накачаю, пойду домой, а до утра оно все сбросит… Поэтому пришлось подключать к работе автоматику. То есть воткнуть всю эту систему в компрессор. Подключил, накачал 2 кг, засек. После этого за два часа моего пребывания в моделке компрессор ни разу не завелся. Вот и ладненько!
Еще в наличие должен быть защитный мешок, чтобы смола не подъела резину шарика. Сначала решил спаять из стретч- пленки. Паяется замечательно, но раскрыть его потом я так и не смог. Укладывал полосочку бумаги в горловину для открывания, один раз мешок можно надуть- открыть, но потом опять все слипается намертво. Поэтому буду паять из тонкого полиэтилена.
Сначала по внутренней поверхности формы делается развертка. По ней делается картонный шаблон. Потом укладываем листок бумаги, полиэтилен, опять листок бумаги и паяльником обводим шаблон.
Ну в итоге получаем защитный мешок.
Ну и сами шарики:
Все. Оснастка готова, матрица навакшена, завтра попробую поставить на пробную формовку.
С шариком от смолы ничего не будет, и отстаёт от смолы нормально. Одна беда часто шарик лопается находит слабое место в форме потому штё тонкий и лезет во все щели, а давить рекомендуется до 5 атм поверхность будет идеальная, покраска не будет проявлять микропоры. Камера от лисапетки, как ранее рекомендовали самое то.
Шарики надо выбирать, которые диаметром 12мм, не 8мм. Которые на каждом углу продают. Толстые можно найти в магазинах для “праздников” их ещё “проффесиональными” называют.
Ещё шарик надо обрезать по длине, что бы он в надутом состоянии был не много больше длины матрицы. Иначе на детали будут отпечатаны складки от сложенного в гармошку шарика.
Спасибо.
Камеры нету, а шарик есть. Поэтому пока попробую формовать с шариком.
И шарик есть тот который есть… Перекоп не входит в число городов с большим разнообразием шариков. Такие есть- уже хорошо, На счет обрезки- это да, обязательно.
Будем пробовать.
Обрезать шарик … , достаточно закатать до необходимой длины.
В том есть и плюс - не порежет скотчем или ниткой латэкс. Рядом со штуцером.
Уважаемые коллеги, продолжаю.
Сегодня нашел более толстую стретч- пленку. При спайке засовываем внутрь полосочку бумаги и все прекрасно раскрывается. Сделал мешок из стретча. На медную трубку 2 шарика один в другой с подкатыванием краев.
Далее режем стекло. В моем случае для тренировочной выклейки- один слой пятидесятого и пять слоев сотого.
В смолу добавил пару капель чернил из спиртового маркера. Но все равно смола не стала черной, а ближе к коричневому. Стекла получилось 16 грамм, смолы тоже.
Уважаемые коллеги, а для настоящего фюза сколько каких слоев стекла посоветуете? В наличие 25-е, 50-е, в стыке с балкой будет 0,12 элур.
Дальше. Бадяжу кашку из стеклосферы и чуток аэросила, загоняю ее в шприц.
Промазываю матрицу смолой, на стык из шприца- колбаску каши. Стекло- притаптывание, смола, стекло, притаптывание и так далее.
Уложил стекло в обе половины, на одной обрезал почти заподлицо, во второй- торчание от трех до пяти мм.
Дальше в пенопластовое ложе (нужно нормальное сделать) навтыкал булавок для нити.
Укладываем трубку с раздувочным мешком, подгибаем внутрь края и поджимаем ниткой.
Ну, дальше- кашку на место перехлеста верхней и нижней половины. Стыкуем половины, вставляем направляющие.
И от души затягиваем болты.
Далее- кронштейн для невыползания трубки
Все. Подключаю компрессор и даю 2,5 кг. Хотелось бы больше, но думаю для матрицы это будет уже нехорошо.
Уф-ф-ф… Перекур. А то уши сворачиваются и мешают глазам видеть.😃
Завта будем посмотреть, что из этого всего получилось.
Если все будет нормально, то завтра планирую заложить уже настоящий фюз. А из этого вырезать крышечку.
Кашку, тоненькую колбаску, впритык к стыку только по одной половине.
Я жму на ту сторону, где подворачиваются края, и слежу за тем, чтобы кашка НЕ ЗАТЕКАЛА внутрь формы, между ламинатом и краем формы.
Ламинат.
Я бы лично пошёл по следующему пути.
ЛКМ
25Х45 (плотность ориентация)
50х45
Уголь, стрингера, усиления
50Х45
Весь материал строго под 45, для полотна.
Если саржа, то можно 0-90.
Далее я бы посмотрел что получилось с развесовкой.
И следующие фюзеляжи увеличивал слой стекла 50-го, чтобы минимизировать балласт.
Ага, то есть кашка до стекла была лишней. Понятно.
А лишняк полез ? винтики гайки не прихватит ?
Закладка обкаточная.
Поэтому, если вдруг будет залип, то не пытайся спасти фюз, спасай форму. Её кромки, прежде всего.
Т.е. раздирай, поливай спиртом/растворителем (уайтспирит) и выдирай ламинат.
Первые закладки бывает “выдрючиваются”.
Я бы ещё и давление сбросил, до полутора килограмм. Лишняя смола уже выжалась.
Если же форма покрывалась ПВА, то вероятность залипа резко снижается.
При комбинации ПВА а сверху напыл краски или лака, вероятность залипа очень низкая.
А лишняк полез
Снаружи увидел только одну ма-а-ахонькую каплю около 0,5 мм с одной стороны. Хотя и тут может и не поэтому. Когда мазал стекло, капля упала на плоскость возле торца. Стереть ее я забыл. Может это она вылезла? Остальные торцы сухие. Смолы по весу- как и стекла, даже немного осталось. Поэтому надеюсь, сильно много не выжмет. Ну, что сейчас- то уже гадать, что бы там не было- уже поздно😒
А вот ПВА не было… Следующую модель буду строить со всеми нужными компонентами.
Ну, завтра буду посмотреть- вдруг повезет и форму открою.😃😒
Это ж я учусь только. Вот когда сделаю пятидесятую- сотую, тогда начну всем советы важно давать😁. А это пока модель с самым большим количеством композитов из тех, что я строил.
Всё получится!
Уважаемые коллеги, а для настоящего фюза сколько каких слоев стекла посоветуете? В наличие 25-е, 50-е, в стыке с балкой будет 0,12 элур.
Мне посоветовали набрать слоёв до 300гр/м2. Так и делал. Толщину набрал из 3х слоёв СВМ 0,06.
Уважаемые коллеги, докладаю.
С утра, стараясь не разбудить отсыпающееся семейство, удрал в моделку. Глядь на манометр- держит! Значит шарик не порвался.
Начинаю осматривать торцы. Вылезло только с одного торца и немного из- под штуцера.
Раскрутил болты, вставляю щепочку, мысленно готовясь взять отвертку для силового раскрытия. Половинки расходятся без напряга. Подковырнул с двух сторон щепочкой и форма раскрылась!
Осматриваю- видимых выбоин и каверн не видно. Вот это страшное- возле стыка- это каша, которую я протупив, положил снаружи стекла прям на матрицу. На самом деле выглядит не так страшно, просто вспышка высвечивает немного по- другому.
Смолу все- таки повыдавливало из ламината.
Так, теперь нужно выковырить деталь. Сунуть внутрь палку какую- нить?.. Попробовал сначала просто сдвинуть пальцами. И с негромким звуком “щелк” деталь выскакивает из матрицы.
Так, деталь- это хорошо. Но матрица- дороже!😁 Ошшупываю- осматриваю- видимых и тактильно обнаруживаемых повреждений нет! Теперь полученный фюз. Поверхность глянцевая, блистючая, полупрозрачная. Из дефектов высмотрел каверну размером где-то 4х2 мм в каше.
Шарик вытянулся с трудом. Стретч прилип где- то внутри и не вылезал ни в какую. Шарик вытянулся, но был при этом поврежден. Ну и ладно, стретч тоже крючком аккуратно выковырить можно.
Слегка обрезаю облой- и на весы. 26 грамм!
Это с учетом того, что стекла и смолы было по 16 грамм.
Ну и сегодня же вечером заложил уже настоящий фюз. Завтра будем посмотреть уже реальную деталь модели.
Ламинат- 25-е стекло, 50-е, усиление в районе хвостовика из элура 0,12, 4 стрингера из ровинга во всю длину фюза, два слоя 50-го стекла.
Вот еще у меня вопрос возник. По поводу смолы которой я сейчас пользуюсь.😃 Когда ее покупал, для моего понимания характеристик что это “ларит с отвердителем L286- 90 минутным” было вполне достаточно. А вот на сейчас уже этой информации мало. Оказывается, “Ларит”- это вообще сленг, а не название… Как бы узнать, как она официально зовется?! Я к чему это все- правильный подход- это последующая термозакалка. Но тут тоже ведь правильно термозакаливать надо. Сколько градусов по сколько минут… Попытался поискать на сайте lange-ritter L 286- но там все немецкое и без перевода… Не ткнет кто-нибудь носом в спецификацию для такой смолы?😃
Подарили мне аптекарский сушильный шкаф. Детали в размере носового обтекателя туда прекрасно влезают. Но вот с температурой- не очень удобно- три позиции- 85, 120, 160 градусов. Время- 30 мин, 45, 60. После достижения этого времени звенит ядреный школьный звонок. Абсолютно все присутствующие от этого акустического удара подпрыгивают. Не выключается, пока не вырубишь всю машину. Ну, это не страшно, меня температура беспокоит. Засунул сегодня туда остатки вчерашней смолы в стаканчике. Температура- 85 градусов. Подержал минут пятнадцать- застывшая смола стала мягкой. Прям резиновой. Выключил, остыло- смола опять твердая. Наверное, этой температуры многовато? В принципе, это решаемо- если оно может выдавать какую- то температуру, то наверняка существует метод научить его выдавать другую, нужную температуру. И, возможно то же и с таймером. Будем разбираться. Не успел еще ее раскидать.
…
Очень примерно нашел- термозакалка 60 градусов 15 часов.
Мои поздравления с успешной обкаткой матрички!
Про мешочек.
Его не нужно вырывать, если прихватило во шву.
Просто выкрутить. Корцангом зацепил, и крути.
Дергать не нужно, во след за скруткой корцанг уходит внутрь формы и мешочек освобождается.
Про потёки.
Хорошо маскирует потёки припыл черной краской (лаком) вдоль границы.
Фюзик станет нарядным, с чёрным пузиком и спинкой, а кашка спрячется/замаскируется.
Про смолу.
shop1.r-g.de/en/art/110100
****************************
Processing time: 50 minutes
Curing time: 24 hours at room temperature, followed by hot curing for 15 hours at 55 °C (recommended).
****************************
Забавно про 286-ю написано.
Only available in original containers of the manufacturer and distribution exclusively to knowledgeable, professional users as well as public research-, testing- and educational institutions. No sale to private customers.
This hardener is characterized by German Ordinance on Hazardous Substances “toxic” and is therefore only available in manufacturer-sealed containers.
Hardener for Epoxy Resin L 285
Processing time: 90 minutes
Mixing ratio:
100 : 40 parts by weight of Epoxy Resin L 285 : Hardener 286
100 : 50 parts by volume of Epoxy Resin L 285 : Hardener 286
Curing time: 24 hours at room temperature, followed by hot curing for 15 hours at 55 °C
Approved for the construction and the repair of gliders and powered aircraft
Please order resin L 285 separately
Storage: 24 months
Спасибо, дядьЖень!
Only available in original containers of the manufacturer and distribution exclusively to knowledgeable, professional users as well as public research-, testing- and educational institutions. No sale to private customers. This hardener is characterized by German Ordinance on Hazardous Substances “toxic” and is therefore only available in manufacturer-sealed containers.
Гуглоперевод:
Только доступный в исходных контейнерах производителя и распределения исключительно хорошо осведомленным, профессиональным пользователям, а также общедоступному исследованию - тестируя - и учебным заведениям. Никакая продажа частным клиентам.
Этот отвердитель характеризуется немецким Постановлением на Опасных веществах “яд” и поэтому только доступен в изолированных производителями контейнерах.
Не понял… Это она такая исключительная и ядовитая что ли?!!😁😁😃
Это она такая исключительная и ядовитая что ли?
Не нектар.
Потому и дешёвая жижа, относительно других, с “зелёным” сертификатом.
Вот еще у меня вопрос возник. По поводу смолы которой я сейчас пользуюсь.😃 Когда ее покупал, для моего понимания характеристик что это “ларит с отвердителем L286- 90 минутным” было вполне достаточно. А вот на сейчас уже этой информации мало. Оказывается, “Ларит”- это вообще сленг, а не название… Как бы узнать, как она официально зовется?! Я к чему это все- правильный подход- это последующая термозакалка. Но тут тоже ведь правильно термозакаливать надо. Сколько градусов по сколько минут… Попытался поискать на сайте lange-ritter L 286- но там все немецкое и без перевода… Не ткнет кто-нибудь носом в спецификацию для такой смолы?😃
Подарили мне аптекарский сушильный шкаф. Детали в размере носового обтекателя туда прекрасно влезают. Но вот с температурой- не очень удобно- три позиции- 85, 120, 160 градусов. Время- 30 мин, 45, 60. После достижения этого времени звенит ядреный школьный звонок. Абсолютно все присутствующие от этого акустического удара подпрыгивают. Не выключается, пока не вырубишь всю машину. Ну, это не страшно, меня температура беспокоит. Засунул сегодня туда остатки вчерашней смолы в стаканчике. Температура- 85 градусов. Подержал минут пятнадцать- застывшая смола стала мягкой. Прям резиновой. Выключил, остыло- смола опять твердая. Наверное, этой температуры многовато? В принципе, это решаемо- если оно может выдавать какую- то температуру, то наверняка существует метод научить его выдавать другую, нужную температуру. И, возможно то же и с таймером. Будем разбираться. Не успел еще ее раскидать.…
Очень примерно нашел- термозакалка 60 градусов 15 часов.
Но тут тоже ведь правильно термозакаливать надо
Ну вообщем кому как нравится 40-60 градусов 16 часов
Взял термометр и оббегал все батареи в доме. Больше 44 градусов не нашел. У нас на улице сейчас плюс шесть, если я котел на 55 накручу, дома все задохнутся… Придется при этой температуре выдерживать. Но это нужно деталь сначала из матрицы выковырить, или нет?
Нет, не нужно.
Особенно не нужно, если окраска в формах. В этом случае и давление нужно в мешке оставить. А то краска/лак усядутся и проступит структура ламината.