Схематические модели
“Переспал” ночь с этой мыслью и окончательно решил, что сгибы на сужение буду делать паром над чайником (сразу две заготовки в одном кондукторе, чтобы были симметричные), а V-образные с помощью пластинок.
Достать такую пластинку не проблема - видел алюминиевые полосы разных размеров в местной кастораме и леруа мерлен.
Спасибо за советы и поддержку!
подержать место сгиба над паром получится только с передней кромкой, потому что там сгиб в одном месте. А на задней кромке их три и в разных местах и плоскостях. Боюсь, что пока буду держать одно место, другие успеют остыть.
Гните и фиксируйте по очереди. Паром мы воздействуем с целью увлажения для размягчения
В плоскости с малой высотой - просто гнете аккуратно.
В плоскости с большой высотой - срезаете на ус, фиксируете нитками. но нужно подумать в какой последовательности.
Вчера весь вечер и половину ночи посвятил гнутью реек. Это был феерический провал!
В начале пробовал отмачивать рейки в воде 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал отпаривать рейки в паровой камере 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал гнуть рейки об паяльник. Результат тот же.
Рейки 4х4 мм. Радиус 35 мм.
А вот с нервюрами дело пошло веселее. Лишь одна заготовка треснула. И это после простого отмачивания в воде. Но это потому что там рейки тоньше (4х2) и радиус больше.
Первый блин комом. План “Б”: использовать аммиак. Если не поможет, сделать рейки тоньше (4х2).
Или лучше не тратить время и сразу делать тонкие рейки?
Глядя в этой теме на фотографии успешного гнутья, не понимаю в чем проблема. На вид рейки там не тоньше моих. Может, надо дольше отмачивать? День?
Делайте сразу тоньше рейки (4х2).
Раньше гнули из реек подобного сечения, 8х2, для кордовых бойцовок “Каховка”. Сразу склеивали меж собой 4 рейки клеем ПВА и приматывали резиновым жгутом к торцу оправки из ДСП.
Да, вы правы, ларчик просто открывался. Сделал рейки 3х4 вместо 4х4 и процент брака резко уменьшился со 100% до 50% даже без пара. Думаю, если делать рейки 2 мм, то поломки реек сойдут на нет.
Ну и в связи с этими обстоятельствами решил отказаться от идеи гнуть кромки. Буду собирать их на алюминиевые пластины.
Геннадий, лучше купите бамбук. Он хорошо гнётся .
Буду собирать их на алюминиевые пластины.
В досаафовских наборах так и было - поперечное V на пластинках примотанных нитками и клей.
И нервюры были стальные - полоски примерно 0.3х1.5-2 мм сечением
Мы применяли для крыла нервюры из алюминиевой проволоки D2,0 - 2,5 мм.
Передняя и задняя часть нервюр отгибались под углом 90 градусов и приматывались нитками к передним и задним кромкам.
Тоже вариант, но в наборе (не помню номер) были точно “железные” и даже “профиль” уже был придан 😃
Дело потихоньку пошло.
Вспомнил еще пару деталей о своем кружке.
Первая по окраске моделей. Наша группа делилась на две команды, чтобы создать дух соперничества. Одна команда красила свои модели зеленкой. А другая - густо разведенной марганцовкой. Сразу было ясно чьих будешь)) Красились ваткой, руками, рукавами, иногда носами - помню, потому что был из “зеленых”. Понятное дело, что ложились эти покрытия мягко говоря не ровно))) Зато веса почти не добавляли.
А вторая касалась изготовления носовой части. Каждой модели давалось имя - название птицы. И носовая часть изготавливалась в виде этой птицы. С резьбой по дереву, раскрашиванием и лакированием. На крылья клеились бумажные буквы (нарисованные и раскрашенные вручную). На одном крыле - название модели, а на другом код, зашифровывающий номер группы, автора и порядковый номер модели у автора. Получалось что-то вроде бортового номера.
И народу в группе было человек двенадцать. И на полетушки выезжали. В воскресенье, на общественном транспорте - однажды даже раздавили одну схематичку.
Ребята в группах были примерно одного возраста. Но иногда в наше время оставались старшие. Они делали кордовые модели. Это казалось чем-то невероятным - паяли из жестяных банок топливные баки, взвешивали колеса от игрушек, перебирали микродвигатели. Однажды один из них делал в кондукторе переклей для бойцовки - это было ващщеее. Только недавно я узнал, что это была “Каховка”. Шел 92-ой год.
Вот и получается, что дети , чтобы с ними не происходило, считают происходящее нормой, потому что не с чем сравнивать. Только сейчас я понимаю какой это был крутой кружок! Не надо было бросать 😁
Кружок то можно было бросить, да он не бросает по жизни…время от времени руки чешутся и глаза к небу подымаются…😃
Закончил клеить каркас.
Теперь надо обтягивать модель. Заготовил лавсан из цветочного ларька и клей БФ-6 из аптеки. Чтобы все не испортить и не изобретать велосипед хочу задать несколько вопросов:
-
Что значит “приварка”. Это натягивание лавсана нагревом?
-
В статье предлагается делать приварку паяльником, запитанным 150-ю вольтами, с алюминиевой насадкой 40 мм. Ни 150 вольт, ни алюминиевой насадки у меня нет. Расскажите, кто как натягивает лавсан? Есть утюг с паром - подойдёт? Не прожжет?
-
В статье предлагается оклеивать крыло в два приёма от центральной нервюры к оконцовкам. Но это же не удобно, так как лавсан придётся изгибать в двух плоскостях. От этого он сомнется. Не проще ли клеить лавсан от передней кромки к задней? Или у того способа есть какое-то преимущество, о котором я не знаю?
-
Кто как наносит клей? Сразу на всю деталь или по частям, чтобы клей не успел засохнуть? Только на одну или на обе склеиваемые поверхности?
-
Может быть, есть ещё какие-то подводные камни, о которых лучше знать заранее?
Приварка это закрепление краёв лавсанового листа на “скелете” самолёта
Промазываете лавсан и рейки бфом, даёте подсохнуть до отлипа, накладывает и проходите утюжком\паяльником чтобы произошла “приварка”
Сначала на отдельной детали попробуйте
Годится паяльник на 60 вт с расплющенным лопаточкой жалом
Запитать через ЛАТР или диммер. У китайцев много подобных регуляторов
Сначала закрепляет все края с минимумом складок [лучше когда они широкие, а не мелкие], а уж потом натягиваете лавсан нагревом
Я предпочитал клей БФ 6, он от температуры менее темнел, чем БФ 2.
Покрываете сразу и кромки и нервюры, на раз-два. Просохло, не липнет - приглаживаете утюжком или паяльником с насадкой. Насадку на 40Вт паяльник я вырезал из жести, в виде ложки с прямым, чуть загнутым торцом. Ну, можно и шайбу из дюральки на жало одеть.
Вот приглаживать-натягивать лавсан на схематичке… Конденсаторная бумага, бывало, так крылышки заворачивала … А тут лавсан 😮
Поэтому, просто приклейте к каркасу, без провисов и морщин.
Процесс не сложный, увлекательный. Но сначала все же попробуйте на чем нибудь, навык появится.
коллега опередил… 😃
Лавсан клеить хорошо на момент-кристал или дисмогол они прозрачные.
Только Момент высушить полностью, потом “приваривать”
Лавсан клеить хорошо на момент-кристал или дисмогол они прозрачные.
Странно… Я на Кристалл пробовал клеить, не приклеивался лавсан к каркасу. На обычный Момент хорошо, а на этот никак.
мне кристал нравится больше дисмогола ,но он дороже(сотни бойцовок обтянуты)Кстати кристал надо развести ацетоном 1к1,потому ,что густоват.
Мы про этот клей говорим?
Это был феерический провал!
Рейки ломаются из за косослоя. Досочку большого размера нужно расколоть вдоль. Если скол получится сильно кривой-то такая древесина не годится. Выбираются наиболее ровные участи и из них уже пилятся рейки. При загибании годичные кольца должны располагаться вдоль загибаемой поверхности, а не поперёк.
Мы про этот клей говорим?
Не клеит он лавсан.