Last Down XXL V3, от Staufenbiel - 2
Вопрос ещё по двойному питанию
Такую схему не использую. Надо поискать в теме электроники…
Второй диод не нужен. На выходе регулятора обычно 5 вольт или больше. А напряжение 1S батареи 4.2 вольта максимум. Соответственно, пока жив ВЕС в регуляторе, питание борта будет осуществляться от него, а диод будет заперт обратным напряжением. Но как только основное питание пропадёт, диод откроется и борт будет запитан от 1S батареи.
Никакой гальванической развязки здесь нет, есть диодная коммутация резервного источника питания.
Второй диод не нужен.
Именно так я и мыслил, спасибо!
Никакой гальванической развязки здесь нет
Конечно (трансформатора нет), поэтому я и взял «гальв. развязка» в кавычки.
Ну что, если погода не подведёт, завтра первый пробный полет птички. Да ещё и на новом передатчике (купил Futaba T8FG б/у). Как всегда, немного волнительно…
Не получилось запуска сегодня. Ещё вчера догадывался, что придётся отложить, сегодня на аэродроме подтвердили.
Вчера после окончательной сборки и проверки нарисовалось два препятствия: пробный запуск двигателя выявил ток в 55-57 ампер на максимуме, а контроллер у меня на 45 А. Связано это с тем, что на старом планере я летал на 3S, а сейчас взял 4S. Решил так: уменьшил ход сервы до 68%, ток 43-44 А, впоследствии куплю винт меньшего шага и диаметра.
Второе препятствие - туго ходит тяга РВ в боудене: настолько, что руль идёт рывками, а не плавно (напомню, тяга - 0,8мм стальная жила с пластиковой оплеткой). Смазка тяги вазелином ничего не дала.
Заменил пластиково-металлическую тягу на простую стальную диаметром 1,5мм. Ходить стала легче, руль уже ходил плавно. Правда пострадала центровка - сразу сместилась на 4 мм назад: пока держимся в разрешенных границах, но все равно было обидно.
Однако… главная проблема была в другом: мощности сервы не хватало для установки руля в нейтральное положение (тем более что близко к нейтрали серва имеет минимальную мощность), хотя там стоит 3,6 кг-я серва. При даче РВ “от себя”, он не полностью выходил в нейтраль, а оставался в чуть опущенном положении (на пикирование): приходилось чуть давать “на себя”, чтобы вышел в нейтраль. Приехал сегодня на аэродором, все собрал, подключил - и решили на общем совете моделистов не лететь. Опасно. В месте максимального изгиба (где тяга из фюзеляжа идёт вверх на стабилизатор) трение слишком велико.
Есть два варианта решения вопроса:
-
Поставить более мощную серву и более тонкую тягу, около 1 мм толщиной. Снизит ли это трение? Сомневаюсь.
-
Вернуться к тому варианту, который делал в 2013 году (см. первую тему): там я поставил самую легкую серву которую смог найти (12 г) прямо в хвост. РВ был подключен к серве очень короткой тягой, ходил без проблем.
Недостаток такого решения - установка сервы в хвосте. В наиболее удалённом от ЦТ месте каждый миллиграмм веса смещает цетровку за все мыслимые пределы (прошлый раз пришлось положить в нос 20 г балласта).
Пока думаю как поступить, за советы буду благодарен.
- вариант
Применить вместо гибкой тяги проволоки - жесткую, с опорными точками.
Посмотрите как было сделано на Juster и Striker
жеские тяги плюс уголковая качалка с плечами разной длины. И достаточно будет простой сервы с усилием 2кг/см
Насчет увеличения тока при переходе с 3S на 4S - это нонсенс.
W=I*U
W - мощность, примем ее постоянной для моторсета на данный момент.
тогда I=W/U
Если увеличиваем напряжение питания, то ток падает.
Возможно у Вас винт с несколько большим шагом чем нужно.
Возможно у Вас винт с несколько большим шагом чем нужно
Думаю что именно это и вызвало повышение тока.
А на счет тяги - всегда использую тонкую проволоку или стекловолоконный пруток в боудене. Смазывать ничем категорически нельзя - это только делает ход тяги в боудене тугим. Только идеально сухая тяга в пластиковой трубке. Мы приноровились использовать для этих целей стекловолоконный пруток из оптических кабелей, которыми тянут интернет по улице. Они бывают разной толщины. В таком кабеле есть и трубка с тонкими оптоволокнами, которые надо достать и трубку внутри очистить от масла. Бесплатный и идеальный боуден.
Возможно у Вас винт с несколько большим шагом чем нужно.
Наверняка. Сейчас там стоит 13x8, на 3S он давал ток в 42-44А, на 4S конечно существенно больше.
Мой малый опыт говорит, что снижение шага на 2 единицы (13х6) вызывает снижение тока на 4-5А: такой вывод я сделал, испытывая разные винты. Также снижение тока вызывает уменьшение диаметра винта.
Для этого мотора с 4S рекомендуется винт 12х6. Как считаете, уложусь в 45А, или лучше взять ещё меньший шаг? Не хотелось бы накупать кучу винтов, которые будут валяться без дела.
жеские тяги плюс уголковая качалка с плечами разной длины
Плечи разной длины (это в Striker?) сделаны, насколько я понял, для дифференцирования элеронов.
Я избегаю угловых качалов по причине того, что это - источник люфтов. Может ошибаюсь, но как есть. И хотя я с удовольствием пробую новые конструкции - если ли в этом смысл?
Покопавшись в своих запасах, откопал микро-серву Graupner весом 9,5 г (ну может 12 г с держателем), металл. привод, 2,6 кг. Стояла на первом планере, работала без проблем. А какой выйгрыш в весе конструкция с качалкой?
Олег, смотрите как реализованна подача тяги к РВ у Striker. Есть разница в соединении тяги с самим рулем. Но важен сам способ передачи усилия при повороте тяги. Как я понял у Вас проблема с потерями изза сильного трения гибкой тяги на окружающие точки опоры. Да, прокладка жеская тяга требует кропотливости.
Мое мнение.
Это же не металка, чтобы вес сервы сосредотачивать в ЦТ.
Для такого планера 9 и 12 грамм - это не серьезно.
Здесь важнее четкость управления.
смотрите как реализованна подача тяги к РВ у Striker
Я ещё раз перечитал систему привода элеронов на стр. 24 Striker (короткий абзац справа внизу) - и не полностью уловил, что к чему. Поясните пожалуйста подробнее, что Вы имеете ввиду.
9 и 12 грамм - это не серьезно
К сожалению, 9 г в хвосте (наиболее удалённой от ЦТ точки) - это 20-30 г балласта в носу. Поэтому экономлю.
Сегодня был в магазине, присматривался к сервам и качалкам. Нашёл серву на 4,6 кг, маленькую, вес - 8,5 г, рамка крепления и винты почти ничего не весят. В качестве проводки в фюзеляже использовал телефонные жилы (тонкий кабель).
Не думаю, что качалка и тяга до качалки через весь фюзеляж + тяга от качалки до РВ будут весить намного меньше, так что вариант напрашивается сам собой.
Облёт прошёл успешно. После первого полёта руки дрожали, пришлось срочно переделать привод элеронов, т.к. эффективность их была явно недостаточной.
После переделки скрыв РВ получилось следующее:
Вес: 2 990 г
ЦТ: 82 мм (пределы центровки: 70-85 мм).
Сделал три полёта, на последнем полёте даже динамку нашли! Летаю и не понимаю, почему планёр не снижается. Летал долго, с полчаса если не дольше, батарею высосал хорошо.
В общем, спасибо за советы, чуть позже сделаю фотки разломанного фюза старого планёра. Надо решить, как его восстановить без существенного увеличения веса - жаль, крылья почти целые, только в фюзе проблема.
Добавлю: взял винт 12х5 (раньше был 13х8, что давало ток в 54-55 А), теперь ток 36-37 в статике. Вполне в рамках, учитывая что максимально постоянный допустимый ток для этого мотора составляет 38А (или до 54А в теч. 15 сек). Но даже при этом токе мотор так греется за 30-40 секунд работы, что прикоснутся невозможно. И хотя есть резерв для увеличения мощности путём увеличения шага винта, планер и так идёт вверх очень круто. Оставлю как есть.
Осталось решить:
-
Лонжерон “титановый стержень” 10мм толщ.: в институте мы сопромат не изучали, но мне кажется стержень можно заменить титановой трубкой с 2мм стенкой и вставить в него карбоновый стержень диам. 6 мм. Вроде прочность не должна пострадать?
-
Выяснилась неприятная особенность: складной винт иногда застревает в кабине (фонаре), которая неплотно прилегает к фюзеляжу (см. фото). Пока вопрос решался наклейкой куска малярного скоча в месте щели. Помогает, но хотелось бы нормальное решение.
Есть мысль наклеить в месте щели по магниту на кабину и фюзеляж, хотя в полете под давлением воздуха может чуть сдвинутся и тогда щель снова образуется. Можно ещё что-то придумать? Пока ничего путного в голову не приходит.
P.S.: По ремонту разбитого фюзеляжа открыл тему, там работы, как оказалось, гораздо больше чем думал.
Добрый день.
- Середина ничего не несет, туда ничего не надо. Главное чтобы трубка была соответствующая.
- Если материал позволяет, то нагреть фонарь и слегка подогнуть.
Главное чтобы трубка была соответствующая
Трубку возьму с 2мм-стенкой.
Из разговора сопроматчиков понял, что середина штыря работает только на изгиб, поэтому хотел туда положить карбон для усиления (этакая “стенка лонжерона”).
(этакая “стенка лонжерона”).
Это правильно. Но стенка лонжерона работает на сжатие (давление полок лонжерона).
А вот расположить уголь в поперечном положении, чтобы он работал на сжатие проблематично.
Хотя иногда и делают набивку трубы угольными прядями в продольном направлении, но зачем я так и не понял.
По ремонту разбитого фюзеляжа открыл тему, там работы, как оказалось, гораздо больше чем думал. 😃
В основном решается феном, реально нагреть и подогнуть.
В основном решается феном, реально нагреть и подогнуть.
Все боюсь краска пузырями пойдёт. 😃
Попробую обязательно.