Last Down XXL V3 от Staufenbiel: восстановление после аварии.
Собственно сабж: как решили, хочу восстановить разбитый планер, который сделали с вашей помощью 7 лет назад. При выходе из легкого пикирования сломался крыльевой лонжерон (10мм карбоновый стержень).
Речь идёт о восстановлении разбитого фюзеляжа (фотки ниже), крылья пострадали меньше (минимум одна консоль требует замены/ремонта). Хотелось бы попытаться восстановить фюзеляж с минимальной прибавкой веса, фотографии ниже.
Такую работу ещё не делал, только советовался. План такой: внутрь зафиксированного фюза в место излома кладётся кусок стеклоткани, пропитывается эпоксидом. Затем надувается возд. шарик, он прижимает стеклоткань к стенкам изнутри, по затвердевании шарик лопается. Пока не знаю, что делать с двумя дырами в месте излома, где не хватает кусков. Все остальные мелкие изломы на фюзеляже не являются несущими (за исключением может самой носовой части вблизи моторамы), их можно, думаю, склеить циакрином, даже без латок изнутри. Потом шлифовка.
Имеет ли это вообще смысл (купил бы новый фюз, но такой уже несколько лет не выпускают)? Не люблю сдаваться не попробовав.
Добрый день.
Для начала надо восстановить геометрию циакрином, проклеить сверху все переломанные места и главное: в правильном положении.
А дальше все как обычно. Набор веса если будет, то небольшой.
Можно посмотреть в этой теме:
rcopen.com/forum/f82/topic529609
надо восстановить геометрию циакрином
Да, помню, мы говорили об этом. Я вот только чего не пойму: зачем преварительно фиксировать место разлома клеем? Нельзя ли просто зафиксировать две половинки фюзеляжа в нужном положении, выложить изнутри стеклотканью пропитанной эпоксидом, надуть шарик внутри, снаружи наложить два слоя стеклоткани внахлёст под 90 град., все обмотать плотно скочем через пленку и оставить отвердевать?
посмотреть в этой теме
Посмотрел, полезная инфа, спасибо. Он сначала делает такой «стакан» из стеклоткани в месте разлома фюзеляжа чётко по форме, потом вставляет его внутрь фюзеляжа и навешивает вторую оторванную половинку.
Мне такое решение не очень нравится, потому что класть второй слой смолы поверх на уже отвердевшую эпоксидную смолу не люблю – связи никакой вплоть до расслоения. Поэтому мне кажется надо делать как описано выше – изнутри и снаружи класть по слою стеклоткани и оставить отвердевать вместе.
P.S.: A если использовать карбон вместо стеклоткани – будет выйгрыш в весе?
Сложно без фиксации выставить и надежно закрепить детали в правильном положении.
Так же использование надувного шарика сильно зависит от конкретного места, кроме того здесь то же надо контролировать и геометрию и давление. Если есть возможность, конечно лучше всего сделать и внутреннюю заплатку.
Добрый день. Есть ли смысл с таким фюзеляжем возится, может лучше сделать что близкое к спортивному по форме и весу.
лучше всего сделать и внутреннюю заплатку.
Полазил по другим форумам посмотреть, как народ здесь справляется с такими случаями.
Есть такой метод “кусочков”: место излома сначала фиксируется циакрином, потом шлифуется до толщины бумаги и после этого выкладывается кусочками стелкоткани с эпоксидом (квадратики примерно 2х2 см) до требуемой толщины (волокна под 90 град. “внахлёст”). Изнутри латки не клеят. Смысл метода в том, чтобы убрать на месте излома старые неровные обрывки стеклоткани и не клеить на них новые латки. Таким образом не образуются места напряжения в стыке.
Я все же хочу попробовать наклеить хоть тонкий слой стеклоткани изнутри, чтобы форму держало для дальнейшей склейки… Тем более, что у меня есть аналогичный вполне целый фюзеляж! Стало быть, можно его обмотать пищевой плёнкой, выложить снаружи густо стеклотканью с эпоксидом и получить точный “шаблон-болван” места излома. Если получится, можно потом этот болван засунуть в разломанный фюзеляж и таким образом равномерно прижать латку изнутри. Затем извлечь шаблон и клеить уже снаружи.
Кстати, а можно шлифовать потом шлифмашиной? Я как-то шлифовал 2-м крылья вручную - очень не хочу повторять 😃 .
может лучше сделать что близкое к спортивному по форме и весу
Может вы и правы. Просто у меня лежат почти целые крылья и все для этого планера - двигатель, винт, контроллер. Только фюза нет.
Поэтому хочется восстановить.
Все, и предлагаемые вами, способы применял.
Где то успешно, где то не очень. Где то лопались шарики, где то этот шаблон не смог плотно прижать по всей поверхности заплатку, иногда вклеивал сам шаблон или стакан, иногда обходился и без внутренней заплатки.
Чем шлифовать - не важно.
В общем то ремонт такого фюзеляжа не особо сложен, главное не торопиться и давать возможность смоле полностью полимеризоваться. Конечно по времени это растянется.
Каждый планер - индивидуален.
Если сделать этому планеру фюзеляж от термального - получится совсем другой аппарат и с непредсказуемыми характеристиками.
Нельзя ли просто зафиксировать две половинки фюзеляжа в нужном положении, выложить изнутри стеклотканью пропитанной эпоксидом, надуть шарик внутри
Чем и как будете фиксировать чтобы был доступ к зоне операций для заплаток и пр.? Аппаратом Иллизарова? Или по нескольку наружних колец-шпангоутов вокруг фюза с каждой строны излома?
Само появление сущности “воздушный шарик” внутри балки фюза предполагает, что в момент его применнения балка будет подвергаться механическим воздействиям. А это значит слишком велика вероятность, что балка склеется не “вровень-заподлицо”, а “сикось-накось” )))
кроме того - ремонт балок - это ж не серийная, многократная работа, а разовая. Делать оснастку для ремонта? Ну-ну… )))
В Вашем случае производство внутреннего вкладыша упрощается из-за наличия целого фюза в качестве образца.
Так что
- качественно зачищаете место излома от краски снаружи и разных веществ изнутри примерно на 5см в обе стороны. Просто не крупным наждаком наклееным - на деревянный или фанерный - спокойно выклеиваете внутренний “вкладыш” с созданием давления (хоть скотчем или изолентой) на целом фюзе. После снятия можно сделать разрез чтоб зашел вовнутрь балки. Готовите и примериваете по месту
брусок. - фиксируете части балки чтоб плотно стыковались, прокапываете ЦА, чтоб держались друг за друга
- вставили смазанный эпоксидкой вкладыш (если за задней кромкой крыла нет шпангоутов. Теперь можно слегка шариком распереть.
- как внутри встало, можно уже снаружи ремонтировать.
как будете фиксировать?
…
по нескольку наружних колец-шпангоутов вокруг фюза с каждой строны излома?
…
Делать оснастку для ремонта?
Да, именно легкую остнастку. Из больших кусков пенопласта - так и делал для планера ящик для транспортировки: внутрь длинной картонной коробки вклеил на ПВА несколько больших кусков пены с вырезанной формой для фюзеляжа.
Например, хвостовое крепление: сначала в большом куске пенопласта делается вырез максимально близкий по форме к хвосту. Вставляется хвост, вокруг хвоста по периметру выреза с некоторым усилием напихиваются обрезки от пенопласта: всё, хвостовая часть стабилизирована. На кусок фюзеляжа делается кольцо-шпангоут из того же пенопласта, фиксация скочем или просто плотно сидит в кольце пены. Пенопласт приклеивается к плоской поверхности (старая дверь имеется для этой цели). По бокам вдоль излома две деревянные шины через плёнку.
Ставится хвостовое оперение, вставляется крыльевой лонжерон (стержень), на глаз выставляется параллельность элементов.
Думаю, действительно имеет смысл сделать вкладыш по шаблону из целого фюзеляжа.
“воздушный шарик” внутри балки фюза предполагает, что в момент его применнения балка будет подвергаться механическим воздействиям. А это значит слишком велика вероятность, что балка склеется не “вровень-заподлицо”, а “сикось-накось” )))
Я понял, логично. И именно поэтому мне кажется, что склейку нужно начинать снаружи, а потом уже внутри. Шаблон-вкладыш изпользуется для того, чтобы изнутри придать форму склеиваемому участку и для удобства шлифовки при подготовке места излома к склейке.
Т.е.: подготовить место склейки (снять краску на мин. 5 см в стороны) внутри и снаружи места излома, затем вкладыш обмотанный плёнкой БЕЗ напряжения вставляется в фюзеляж БЕЗ клея (шпангоутов нет, есть только трубка соединения крыльев, но это вопрос решаемый). Снаружи всё проклеивается, где нужно ставятся латки. Фюзеляж фиксируется.
После отвердевания: вынимаем вкладыш из фюза, фюзеляж изнутри уже готов к склейке. Обматываем тонким слоем стеклоткани с эпоксидом, вставляем назад в фюзеляж с шариком и ждем отвердевания (или просто шарик без вкладыша). Получается по слою стеклоткани снаружи и внутри. Потом уже шлифовка снаружи, грунт, покраска и т.д.
Просто не крупным наждаком наклееным - на деревянный или фанерный - спокойно выклеиваете внутренний “вкладыш” с созданием давления (хоть скотчем или изолентой) на целом фюзе.
Вот это не уловил… можно ещё раз подробнее, по шагам?
закопипастился…
слово "спокойно убрать, после начать новыйй абзац.
В моем представлении:
Вкладыш выклеивается снаружи по целому фюзу. Чтобы поместился вовнутрь балки - либо сдвигается чуть к носу для посадки (изза конусности). Либо делается распил вдоль.
выклеивается снаружи по целому фюзу
Мне кажется это лишнее. Выше Евгений Николаевич давал ссылку на тему, где человек ремонтирует большой планер (классно делает!), так вот там был подобный эпизод: отломанный хвост.
Он просто сделал внешний шаблон по месту излома (чуть длинее), проклеив фюзеляж циакрином, затем, вставив внутрь получившийся “стакан”, приклеил хвост и зашпаклевал. Получилось как влитое.
Вдогонку:
оснастку для ремонта
Вот фотки ящика для транспортировки, который сделал для планера. Не очень старался, но главное чтобы стабилизатор не бился и не ломался об стены и двери, чтобы в машине не сломался если что-нибудь упадёт или коробка на повороте опрокинется.
Планер в коробке сидит крепко, не сломается даже если его просто бросить на землю. Подобным образом собираюсь фиксировать фюзеляж для склейки.
Начинаю подготовку. Чуть шлифанул фюзеляж - и сразу понял, что нужно проклеивать только трещины, неповеждённые участки между трещинами можно не трогать, верно?
Если класть слои снаружи, то потом шлифовать много и шпакли тоже и все равно будет заметно. А если изнутри, то можно много слоев положить, там внешний вид не важен. По второму фузу сделайте внешний слепок, при снятии можно разрезать вдоль. Он будет матрицей для разбитого. Разделяете матрицу от фуза пленкой. Матрица даст точное позиционирование и возможность свободно держать фуз в руках при выкладке изнутри. Твердые стаканы внутри даже в прямой конусной балке иногда сложно зафиксировать ровно, а у Вас корпус с двойной кривизной.
По второму фузу сделайте внешний слепок, при снятии можно разрезать вдоль. Он будет матрицей для разбитого
Пытался, но как-то не вышло. Толи я слишком тонкий слой стеклоткани сделал, толи ещё где-то нахомутал, но матрица получилась какая-то мягкая: точно спозиционировать фюзеляж ей точно не удасться.
Вот чего подумал: у меня в фюзеляже большая дырка сбоку, даёт свободный доступ к фюзу изнутри. Фиксирую фюзеляж (обе половинки), снаружи клею циакрином, а изнутри выкладываю стеклотканью по трещинам, сколько достану. Затем при необходимости и снаружи.
Шлифовки потом будет много, нужно краску/шпаклёвку снаружи все равно снимать до стеклоткани, т.к. под краской могут быть незаметные сейчас надломы.
Второй вариант. Сверху наклеиваем бамбуковые или любые другие тонкие рейки, штук 20-30, вдоль фуза с заходом по 100 на целые участки. Сначала на центральную часть, хвостовая будет усилием трения плотно заходить. Поверх реек я резинкой еще модельной немного прихватывал или скотчем бумажным. Это своего рода обрешетка. В один заход клеим изнутри стекло или уголь. И надуваем шарик или пару изделий номер 1. Сверху понятно шпакля будет, но при этом нет выступающих частей.
Для ремонта крыла Супры выкладывал сверху слепок из 3 слоев угля 120 плотности.
Добрый день.
Сразу же было оговорено.
Ничего не делать, не шлифовать.
В первую очередь надо зафиксировать геометрию цианокрилатным клеем.
Держать можно руками. Десять секунд - не трудно.
После правильной фиксации - все остальное, там разные варианты. Но и шлифовать после, только, циакрина - не надо, нужно более серьезная фиксация.
надо зафиксировать геометрию цианокрилатным клеем.
Так и собираюсь, но там есть сложности: с одной стороны фюзеляжа довольно большая дыра, могут быть сложности с фиксацией клеем. Хочу дополнительно зафиксировать на плоской поверхности в кусках пенопласта, затем выложить изнутри стеклотканью (предварительно подготовив поверхность). А потом уже при необходимости снаружи: выложу фотки, решим.
Там где дыра в фуза изнутри пару слоев кидаете, если будет шарик или поролон, то вмеиравно выдавить наружу, останется только зашпаклевать. Поэтому снаружи ничего структурного класть не нужно, все изнутри. А чтобы изнутри было удобно, поэтому и советуют зафиксировать детали. В кусках пенопласта мне кажется не очень удобно, но это может потому что я так не делал
Вы уже шлифуете не зафиксированные детали, на фото видно.
Это затруднит восстановить геометрию и зафиксировать.
Надо тупо выполнить первый пункт. Дальше будут варианты.
Вы уже шлифуете не зафиксированные детали, на фото видно.
…
Надо тупо выполнить первый пункт.
Я пока не шлифовал, только наметил где буду. В воскресенье вернусь домой, продолжу.
Фиксирую циакрином, потом готовлю внутренности для проклейки, фиксирую в пенопласте и клею латки изнутри. Потом выложу фотки, решим вместе как быть дальше.
Там где дыра в фуза изнутри пару слоев кидаете, если будет шарик
Мы тут выше говорили: надутый шарик внутри может привести с некоторому напряжению внутри при склейке, после сдутия фюзеляж может чуть искривиться, не хотелось бы.
Если после сдутия шарика фуз меняет форму, значит между ним и корпусом отсутствует стекло и смола. Или под шариком подразумевают латексный шланг на 5 атмосфер. Два-три слоя стекла на 80-120 изнутри дадут очень высокую прочность. Боитесь шарика, возьмите контрацептивы, вам нужно всего лишь прижать стекло. Отжимать смогу до последней капли не стоит, может плохо проклеиться. Глаза боятся, руки делают.
Глаза боятся, руки делают.
Именно так.
Я вообще собираюсь не класть большие куски стеклоткани на места разломов (только там, где дыры закрыть нужно). Большие куски стеклоткани с эпоксидом имеют тенденцию образовывать бугры и неровности. Поэтому рекомендуют нарезать стеклоткань квадратиками примерно 2х2 см и выкладывать ими место разлома (прочёл описание этого метода на одном швейцарском сайте).
Вот как раз кусочками умумукаетесь. Многочисленные перехлесты будут создавать бугры и неровности. Если есть возможность, то сравните разные ткани, в руках подержите, помнИте. Выбирайте ту, что более эластичная, как правило это крупная ячейка, очень подвержена осыпанию с краев, это отдельная сложность при пропитке и укладке.
У меня два варианта ткани - плотная 80 г и 25 г.