Search in topic

Last Down XXL V3, от Staufenbiel - 2

Снова продолжаю/начинаю туже птичку: Last Down XXL V3, от Staufenbiel .

Та самая, построенная с вашей помощью в 2013 году, разбилась через год-полтора после постройки. Причина - при выходе из лёгкого пикирования сломался крыльевой лонжерон (карбоновый стержень 10 мм толщиной). Отлетело левое крыло, разломан всередине корпус и одна консоль.

Хотелось реваншироваться за такую вопиющую несправедливость: купил у одного моделиста такой же планер наполовину сделаный (сделан неаккуратно, но цена устроила). Доделал, кое-какие изменения пришлось сделать, вот результат (пока без полетов):

1. Вес 2.950 г, меньше заявленного производителем, однако +300 г в сравнении с моим проектом 2013-го года.
2. В нос пришлось доложить 85 г груза, чтобы выйти на минимальную центровку.
3. Карбоновый лонжерон собираюсь заменить титановым стержнем (я не спец в марках титана, но сплав №5 вроде самая мягкий).
4. Крылья (оконцовки) имеют разную крутку к концу: скорее всего, это результат кривоватой сборки производителя. Я настраивал элероны и закрылки по окоцовкам крыла (чтобы на одной линии все были с оконцовкой), результат виден на фотке ниже: рулевые поверхности левого крыла опущены вниз, видно невооружённым глазом.

Вопросы:

1. Что лучше сделать по пункту №4 - просто поднять рули вверх? Пока не знаю, где крутка неверная - в центоплане, или консоле.

2. В фюзеляже: собираюсь выдрать площадки обеих серв и продолжить аккумуляторную шахту насколько возможно вперед. Смысл: двинуть аккум подальше вперед и сэкономить вес впереди. Площадка обоих серв будет размещена там же где и сейчас, но сверху аккумулятора.

3. Вместо груза впереди попробую поставить второй аккумулятор, для страховки.

Прошу похв… нет, поругать мои предложения 😃 .

Добрый день.
Нулевой пункт-зря не стали ремонтировать свой планер.
По вопросам:
п.1- если есть еще свой планер, то сравнить крутки с ним.
п.2- АКБ - вперед, машинки - за ним. В развитие: машинки 9 г. - в хвосте (проще всего вклеить как советовали в первой теме), питание шлейф из 4 жил.

Нулевой пункт-зря не стали ремонтировать свой планер.

А вот и не угадали 😃 . Пока не стал, но собираюсь. Разбитый планер не выбросил, он лежит в коробке и ждёт своего часа. Пока работа не позволяла взяться за него.

Собирал информацию у моделистов, как склеить разломанный посередине фюзеляж, теперь знаю: изнутри на место разлома кладётся стеклоткань пропитанная эпоксидом, затем внутри надувают воздушный шарик, который прижимает стеклоткань к стенкам изнутри. После склейки шарик сдувают и вынимают. Готовлюсь к этой операции, пока не придумал, как зафиксировать фюз в нужном положении на время склейки и как определить нужное взаимное расположение двух половинок фюзеляжа (чтобы хвост потом не смотрел в сторону относительно продольной оси). Ну а консоль крыла сделать наново несложно (особенно если силовые конструкции целы, в чем сомневаюсь), только чертежи для лазера наваять нужно.

Обидно, что после склейки уже не получится выйти на прежние весовые показатели, придётся с этим смириться.

как зафиксировать фюз в нужном положении на время склейки

На толстой доске. Из фанеры выпиливаете подставки под фюз, подгоняете их (доводите) в 3-4х местах для фиксации в нужном положении.
Место разлома стык скромно проокапываете циакрином.
Ага, краску снаружи счищаем.
КМК сначала лучше снаружи тонким слоем (стеклоткани, да?) обматываете на “смоле”. После уж слой изнутри, с Шариком.

слой изнутри, с Шариком.

Кстати, насчёт «шариков» (вообще-то больше на пыль похожи): когда я добавляю эти «шарики» в обычный эпоксидный клей (не ламинационный, для клейки стеклоткани), эпоксид получается какой-что мягкий, как вроде не застывает. Только делаю без шариков - схватывает как камень.

Так и не знаю, что я не так делаю, может просто много шариков кладу?

Шарики в смысле белый порошок - микросфера добавляют в качестве наполнителя. Там где нужно заполнить “смолой” некоторый объем, сама “смола” прочности не добавляет, только как связующее.

Микросфера добавляется до получения консистенции сметаны около 15%.

Но я имел в виду Шарик - в том виде как и Вы сначала упомянули - воздушный шарик для создания давления на пропитанную “смолой” ткань. Чем сильнее давление, тем как бы лучше. Но до тех пор, пока это давление не будет разрывать место мемонта, шов.

Потому посоветовал - сначала понемногу фиксируем ЦА место излома на стапеле, потом делаем тонкий бандаж сверху, потом изнутри. Тогда не лопнет. Шарик можно обернуть стрейчем, чтоб легче отдирать было.
В место ремонта балки (фюза) микросферу добавлять не надо.

Теперь понятно.

Затеял полную переделку крепления серв, чтобы двинуть аккумулятор максимально вперед. Не решил пока, как лучше расположить приёмник - не страшно, что он находится прямо возле мотора, да ещё и стоит прямо на проводах от контроллера к мотору? Как бы помехи его не закрыли.

Провода антенн выведу за фюзеляж.

Возле места слома фюза зачистить краску по пятку сантимов на сторону ,по бокам на изоленту приматываете линейки деревянные (лучше в целофане чтоб не приклеились) вставляте крыльвой штырь и стабилизатор выставляте паралели и клейте начала там где нет линеек а посля их снимаете и завершаете ремонт, можно ещё со стапелем заморочится ,но это в другой раз.

приматываете линейки деревянные…вставляте крыльвой штырь и стабилизатор выставляте паралели

Отличная идея, спасибо (и как сам до этого не дотумкался!). Но сначала закончу уже почти готовый экземпляр.

Затеял полную переделку переднего крепления серв с целью двинуть аккум как можно дальше вперед. Проще говоря, выдрал готовые площадки и поставил другие сервы, чуть поменьше и чуть двинул их вперед. Жаль конечно уже готовый к полёту планер было ломать, но как говорил О.К. Антонов “Десять раз сначала…”.

Если бы я знал, какой объём работы придётся проделать, может и не ввязывался бы в это дело: пришлось выдирать боудены, перепробовать и испортить штук пять сервовых кабанчиков, пока нашёл оптимальное положение новой площадки, чтобы севры не касались фюзеляжа изнутри. Три дня на это ушло, и то ещё не закончил.
Но 85 груза в носу уж очень били по самолюбию 😃 .

Есть повод для гордости: cегодня наконец-то прочти закончил переделку - удалось двинуть вперед сервы, поставить более компактные и соответственно более легкие сервы, а также существенно двинуть аккум вперед. Пришлось правда перепробовать и переделать десяток всяких вариантов.

Результат порадовал: удалось избавиться от 85 г груза в носу, поставить второе электропитание и двинуть основной аккум существенно вперед. Общий вес планера с карбоновым лонжероном составил 2.900 г – и это с учетом того, что поставлено второе электропитание. Вес с титановым лонжероном составит 3.020 г – с ним и буду выпускать птичку в первый полёт (при том что производитель заявляет крейсерский вес готового 3.300 г). Так же удалось сдвинуть центровку на 5 мм вперед – будет приятнее управлять.

Теперь вопросы:

1. Правильная установка рулей: как уже выше отмечалось, оконцовки крыльев (вероятнее всего сами крылья) имеют неодинаковую крутку, наверное в результате того, что дерево долго лежало и искривилось. Это хорошо видно на фото внизу – элероны и закрылки были выставлены по оконцовкам каждого из крыльев в одну линию, но положение рулей получилось совершенно разное: на одном элерон и закрылки опущены, а на другом чуть приподняты вверх.

Мне кажется, нужно выставить положение рулей по профилю. Хочу сделать просто: на заднюю кромку крыла на нижнюю поверхность профиля положить линейку (вдоль хорды крыла, см. фото) и по ней выставить закрылки и элероны, чтобы они были продолжением профиля крыла: задняя нижняя повехность профиля почти плоская. Можно так, или иначе?

2. Тяга РВ представляет собой проволоку 0,8 мм с пластиковой оболочкой, никогда таким не пользовался. Крепление к РВ – обычное зажимное. Как поступить: очищается проволока от оболочки, делается напильником небольшая лыска на металле и зажимается как обычно? Или пластиковую оболочку счищать не надо?

дерево долго лежало и искривилось

Пришел мне как то планер из Новосибирска ( это в Крым , расстояние немаленькое) в обрешетке, весь обмотанный пупыркой и скотчем . Консоли крыла более-менее не пострадали, а вот рули на них (я был просто в шоке !) имели волнообразную форму. Пришлось все снимать, шприцом с иглой накачивать внутрь горячую воду (без фанатизма, по чуть-чуть) зажимать с помощью ровных брусков в нормальное положение и сушить на батарее, благо дело было в холодное время года. В итоге все выровнялось. Чуть пленку потом утюжком поправил и все !

положение рулей по профилю

Делаю именно так для среднего режима полета, (круиз). Для скорости чуть поднимаю рули вверх, на 1 - 1,5 мм, в зависимости от модели планера, для парения на 2-5 мм вниз опять же от модели зависит. Есть ещё вариант, попытаться отследить “осевую” линию профиля. На некоторых профилях она не является продолжением профиля снизу. И тогда начальное положение (круиз) я ставлю так, чтобы законцовка руля была на этой линии.

счищать не надо

Не счищал никогда. Гужон закручиваю с фиксатором резьбы, в полёте никогда не раскручивался и не проскакивал, не такие там нагрузки, если только сам РВ не имеет тугого хода, а вот при ударах в нештатных ситуациях спасает от поломки сервы.

шприцом с иглой накачивать внутрь горячую воду

Интересно… можно пожалуйста подробнее, на пальцах, по шагам?

Не счищал никогда

РВ очень свободный. Меня беспокоит, что зажим будет не на металле, а на пластиковой оболочке, стало быть и усилие (пусть и минимальное) будет на пластике, а не на металле. А пластик может и не выдержать, вот что опасаюсь.

можно пожалуйста подробнее

Да собственно ничего интересного. С торца рули (на данном планере их было три на каждую консоль) у меня были зашиты бальзой, поэтому я легко их прокалывал иглой от шприца и заливал туда кубик - два кипятка, вертел руль во все стороны, чтобы вода типа растеклась равномерно и тут же в зажим струбцинами между двумя ровными брусками и на батарею. Под плёнкой создавался “парниковый эффект” и дерево размягчалось сначала, а потом под действием тепла батареи сохло, но уже в правильном положении. Я оставлял на сутки. Где с первого раза не вышло до конца выпрямить таким “кустарным” способом - повторял процедуру. А дырочки в торцах даже и не заклеивал. Если у Вас там фанера - можно заранее просверлить тонким сверлом.

Меня беспокоит

В таком случае всегда проверяю прочность “на зуб”, то есть беру и руками прилагаю усилие гораздо бОльшее, чем при полете. Если сидит мёртво и не шелохнётся - оставляю как есть. Если есть поползновения к проскальзыванию либо каким-то люфтам - переделываю.

Вот этот планер.

собственно ничего интересного

А, типа горячего пропаривания. Понятно.

Вот этот планер.

Красивая птичка, а где это такая красота (природа), что термиков для планера достаточно?

что термиков для планера достаточно

Это Крым, гора Клементьева под Коктебелем. И там в первую очередь отличные динамические потоки, а потом уже термики.

гора Клементьева под Коктебелем

Так почему-то и подумал. Лётная Родина О.К. Антонова.

Даст Бог, может и мы там полетаем.

Вопрос ещё по двойному питанию: приёмник получает штатное питание от контроллера двигателя (который к свою очередь подключён к основной батарее 4S), а также на один канал через диод Шоттки (этакая «гальваническая развязка» батарей) включена батарея 1S. Служит балластом в носу, и одновременно полезную функцию выполняет: в случае чего, хотя бы приёмник без питания не останется.

Контроллер двигателя подключён к приемнику напрямую, без диода Шоттки. Думаю, он там и не нужен? Достаточно того, что между основной и резервной батареями стоит контроллер?

Вопрос ещё по двойному питанию

Такую схему не использую. Надо поискать в теме электроники…

Второй диод не нужен. На выходе регулятора обычно 5 вольт или больше. А напряжение 1S батареи 4.2 вольта максимум. Соответственно, пока жив ВЕС в регуляторе, питание борта будет осуществляться от него, а диод будет заперт обратным напряжением. Но как только основное питание пропадёт, диод откроется и борт будет запитан от 1S батареи.
Никакой гальванической развязки здесь нет, есть диодная коммутация резервного источника питания.

Второй диод не нужен.

Именно так я и мыслил, спасибо!

Никакой гальванической развязки здесь нет

Конечно (трансформатора нет), поэтому я и взял «гальв. развязка» в кавычки.

Ну что, если погода не подведёт, завтра первый пробный полет птички. Да ещё и на новом передатчике (купил Futaba T8FG б/у). Как всегда, немного волнительно…

Не получилось запуска сегодня. Ещё вчера догадывался, что придётся отложить, сегодня на аэродроме подтвердили.

Вчера после окончательной сборки и проверки нарисовалось два препятствия: пробный запуск двигателя выявил ток в 55-57 ампер на максимуме, а контроллер у меня на 45 А. Связано это с тем, что на старом планере я летал на 3S, а сейчас взял 4S. Решил так: уменьшил ход сервы до 68%, ток 43-44 А, впоследствии куплю винт меньшего шага и диаметра.

Второе препятствие - туго ходит тяга РВ в боудене: настолько, что руль идёт рывками, а не плавно (напомню, тяга - 0,8мм стальная жила с пластиковой оплеткой). Смазка тяги вазелином ничего не дала.
Заменил пластиково-металлическую тягу на простую стальную диаметром 1,5мм. Ходить стала легче, руль уже ходил плавно. Правда пострадала центровка - сразу сместилась на 4 мм назад: пока держимся в разрешенных границах, но все равно было обидно.

Однако… главная проблема была в другом: мощности сервы не хватало для установки руля в нейтральное положение (тем более что близко к нейтрали серва имеет минимальную мощность), хотя там стоит 3,6 кг-я серва. При даче РВ “от себя”, он не полностью выходил в нейтраль, а оставался в чуть опущенном положении (на пикирование): приходилось чуть давать “на себя”, чтобы вышел в нейтраль. Приехал сегодня на аэродором, все собрал, подключил - и решили на общем совете моделистов не лететь. Опасно. В месте максимального изгиба (где тяга из фюзеляжа идёт вверх на стабилизатор) трение слишком велико.

Есть два варианта решения вопроса:

1. Поставить более мощную серву и более тонкую тягу, около 1 мм толщиной. Снизит ли это трение? Сомневаюсь.

2. Вернуться к тому варианту, который делал в 2013 году (см. первую тему): там я поставил самую легкую серву которую смог найти (12 г) прямо в хвост. РВ был подключен к серве очень короткой тягой, ходил без проблем.
   Недостаток такого решения - установка сервы в хвосте. В наиболее удалённом от ЦТ месте каждый миллиграмм веса смещает цетровку за все мыслимые пределы (прошлый раз пришлось положить в нос 20 г балласта).

Пока думаю как поступить, за советы буду благодарен.