Search in topic

Нужен совет - паяльник / пайка

Как справедливо заметили выше - паяльников надо иметь два: на 80-90 ватт для пайки массивных деталей (типа толстого силового провода, перемычек из меди/латуни, аккумуляторов друг к другу и так далее) и ватт на 40 - для радиомонтажа, пайки проводов умеренного сечения, заделки разъемов и прочей требухи. Для последнего крайне рекомендуется регулятор нагрева, хотя бы простейший, из одного тиристора и полутора сопротивлений.
Жало паяльника должно быть медным, новомодные не то никелированные не то хромированные латуные - ни к черту не годятся, как правило. Только портить себе нервы.
Не забудьте обзавестись подставкой под паяльник.
В качестве флюса для 90% случаев прекрасно зарекомендовала себя канифоль сосновая, ГОСТ 19113-84 (а равно и любой другой ГОСТ 😃 ). В остальных 10%, к которым, увы, относятся и контактные площадки аккумуляторов, рекомендуется использование какого-либо активного флюса.
Перед использованием паяльника жало необходимо заточить при помощи напильника (если никогда не видели 😃 - должно получиться похоже на жало плоской отвертки, только угол при вершине должен быть градусов около 45-60, со временем приспособитесь и будете затачивать так, как удобно Вам - это очень индивидуально). Напильник лучше взять не очень грубый и положить рядом с пяльником навеки - он еще не раз понадобиться для правки жала в процессе работы.
Заточив жало, паяльник включают, ждут пока нагреется (при первом вкючении паяльник зачастую издает характерное зловоние - это нормально, повоняет и престанет), суют жало в канифоль, а затем - в припой и мурзыкают жалом по ненужному куску фанерки, пока припой не растечется по нему (отставить! по жалу, а не по фанере) ровным слоем. Струмент готов.
При пайке следует:

1. залудить поверхности соединяемых элементов:
   1.1)зачистить их, если они окислены
   1.2)покрыть флюсом, если используется активный флюс
   1.3)влезть жалом паяльника в припой, и, если активный флюс не используется - в канифоль.
   1.4)привести жало паяльника в соприкосновение с облуживаемой поверхностью и добиться растекания по ней припоя.
2. совместить соединяемые пайкой поверхности
3. опять влезть паяльникам в припой, после чего прогреть этим самым жалом место соприкосновения, так, чтобы припой с жала затек на место пайки - если все сделано правильно, долго уговаривать припой не придется 😃
4. жало отвести в сторону, и следить, чтобы пока припой остывает, детали не смещались относительно друг друга - иначе шов окажется совершенно не прочным.
5. припой остыл (это видно по структуре поверхности - капните на давешнюю фанерку и пронаблюдайте процесс от начала до конца) - подергать соединявшиеся элементы на предмет определения надежности получившегося соединения.

Пайка деталей на печатные платы - значительно менее мучительный процесс: позиционируем деталь, суем поочередно к каждой ноге радитехнический припой (этакая проволочка, припой и флюс в одной катушке), греем паяльником - и все дела.

В процессе работы надлежит неусыпно следить за чистотой жала паяльника, нагар снимать пинцетом, раковины и выгорания изничтожать подтачиванием с помощью напильника.

В следующем томе - монтаж TQFP с шагом 0.5 между ногами при помощи паяника с шириной жала 5 мм и установка BGA-корпусов при помощи бытового утюга!

P.S. Блин, во накатал.

Огромное спасибо всем откликнувшимся !!!
Осоенно ув. тов. *.ASM 😃

Поиском так же пользовался, но не слишком плодотворно 😕

С микросхемами, платами и прочим связанным с радиоэлектроникой 99% работать не буду - я в это теме … не смыслю

Для начала мои потребности ограничиваются задачами:

• пайка силовых проводов к мотору
• пайка между собой силовых проводов
• пайка конденсаторов к моторам / проводам
• пайка контактов к силовым проводам
  — на далекое будущее пайка акку. батарей
  т.е. 95% потребностей это пайка силовых проводов

Я так понимаю, что для моих потребностей для начала потребуется

• паяльник 80 Ват + подставка
  кстати керамическое жало это хорошо или плохо?
  держать два паяльника ради нескольких контактов мне неохота, другое дело если это принципиально скажется на качестве
• припой
• флюс (канифоль)

А 80Ватным паяльником провода помельче нельзя паять или просто неудобно (именно провода/разьемы) ?

кстати керамическое жало это хорошо или плохо?

Наверно-нагревательный элемент? Если он на самом деле керамический, а не только основа, то хорошо. Надежность паяльника выше, нагревательный элемент не окисляется на воздухе и имеет значительный срок службы.

А 80Ватным паяльником провода помельче нельзя паять или просто неудобно (именно провода/разьемы) ?
Да можно, но не удобно, легко перегреть, особенно без опыта, и попортить изоляцию и т.п. опять же, дольше фиксировать детали надо, да и перегретая пайка выглядит не очень.

Про керамическое жало ничего никогда не слышал, сказать не могу 😦
А мелкокалиберные работы мощным паяльником делать неудобно по двум причинам - перегрев, как справедливо заметил RID, и здоровым жалом не везде сподручно подлезть. Однако, выход есть - регулятор спасет от прегрева, а на толстое жало можно накрутить спираль из медной проволоки (2-3мм диаметром) с отогнутым и заточенным концом - получится эдакий микропаяльник - это же спасет и от избытка тепла, кстати.

Успехов!

Скорей всего не керамическое жало, а керамический нагреватель, в обычном паяльнике нихромовая нить,которая является нагревателем,уложена на каркас из слюды,при нагреве нити на открытом воздухе, происходит окисление нихрома и постепенное сгорание,что приводит к обрыву проволки нагревателя,в керамике подавляющем большинстве случаев резистивные элементы выполнены из углеродсодержащего материала, который наносят на керамический элемент в виде тонкого покрытия или гибких нитей, соединенных с токоподводами и защищены от внешнего воздействия,и является более долговечным

Если финансы позволяют то можно купить не дорогую паяльную станцию например SOLOMON SL-20 SL-30(цифровой индикатор…)
Бывают 2х типов с керамическим нагревателем индекс CMC и нет
И пару сменных жал (для керамического нагревателя почему то выбор жал меньше… 😦 ) можно уложится в 2-2.5 тысячи рублей
можно паять как мелкие деталюшки (smd) так и банки акумуляторов
температура регулируется от 150 до 420.
Паяльник удобный и довольно легкий.

Есть в магазине ЧИП-ДИП и ценник там вроде гуманный.

Из опыта эксплуатации: Российские/Советские паяльники обычно значительно лучше/надёжнее дешёвых импортных, а ток же ими обычно удобнее пользоваться. :rolleys:

А флюс лучше применять “ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР АКТИВНЫЙ” основанный на вазелине. Его необязательно смывать ацетоном. Им можно залуживать любые металлические детали кроме алюминия и сплавов алюминия. Остатки жира не приводят к корозии. Что у паяльных кислот наблюдается.

Давно им пользуюсь и очень доволен.

Продаётся в любых радио-магазинах. Стоит около 16 руб за 20 г. Этих 20 грамм тебе хватит на пол жизни…  😆

Ну что за советы ?! И молчат все, вроде так и нужно.
Доволен-то ты доволен, но попробуй хорошенько помой паянные
тобой девайсы и заметишь что работать они станут несравненно
дольше и лучше. Эта гадость ток проводит !!! Мало того что советуешь
паять этой дрянью, так ещё и советуешь не мыть. Я в восторге от таких
советов. А радиомагазины что торгуют этим веществом нужно обходить
десятой дорогой, т.к. персонал явно не разбирается в том что продаёт,
какая от этого может быть польза и какой вред тоже не знают.
Короче говоря. Паяльник действительно нужен 80 Вт. Больше вредно,
меньше не хватит для пайки аккумуляторов типоразмера Sub-C. Жало
содержать в чистоте и зачищать напильником периодически, медь
растворяется в припое, на жале появляются раковины из-за которых
теряется тепловой контакт самого жала с припоем и как правило
ухудшается качество пайки.
Для пайки современных импортных аккумуляторов не нужны всяческие
активные флюсы, всё прекрасно паяется с обычной канифолью.
Другое дело если чуть окисленные провода нужно паять, купить на
рынке флюс F3, он и активный, и безвредный для раличных покрытий,
и ток не проводит по высыханию. Об использованиях кислот забудьте
вообще. Самая мощная кислота что может применяться для пайки -
ацетилсалициловая, т.е. обнаковенный аспирин.
Мда, это, а какие там паяльные станции на 80 Вт ? Просто интересно.
И зачем человеку паяльная станция ? Температуру регулировать ?
Ещё бы боинг 747 посоветовали купить. Аккумулятор из 6-ти банок
Sub-C паяется при полной предварительной подготовке за 5 минут
максимум. Главное не перегревать каждое место пайки, уже говорили
об этом выше - нагрел место пайки, припой растёкся по соединению,
убирай жало от аккумуляторов. Прикосновение полностью разогретым
паяльником к выводам аккумуляторов не более 2-х секунд, об этом
тоже говорилось. Всё. Никаких паяльных станций не нужно, достаточно
паяльника за ~30р.

Мда, это, а какие там паяльные станции на 80 Вт ? Просто интересно.
И зачем человеку паяльная станция ? Температуру регулировать ?
Ещё бы боинг 747 посоветовали купить. Аккумулятор из 6-ти банок
Sub-C паяется при полной предварительной подготовке за 5 минут
максимум. Главное не перегревать каждое место пайки, уже говорили
об этом выше - нагрел место пайки, припой растёкся по соединению,
убирай жало от аккумуляторов. Прикосновение полностью разогретым
паяльником к выводам аккумуляторов не более 2-х секунд, об этом
тоже говорилось. Всё. Никаких паяльных станций не нужно, достаточно
паяльника за ~30р.

Ну сегодня человеку паять банки завтра провода а там глядишь и антену оторванную в приемник припаять 😁
на счет 80 ват это да верно у станции всего 48 но!!! тепловой переход и кпд у таких станций несколько (разва в полтора-два) лучше чем у простого паяльника я им свободно паял провода 2.5 квадрата к регулятору (а если б туджа влез 80 ватным совковым паяльником то былоб хана регулятору)
Кстати жало у паяльника выдержало около года без всяких затачиваний стоит оно 65р и замена занимает секунд 30 у наших 80 ватных после года работы обычно замена производится вместе с паяльником. Да и гальваническая развязка от сети не маловажный аргумент… 😁 😁

По хорошему, лучше не 2, а 3 паяльника - 40-60 Вт, 25 и 100. Или хотя бы 25 и 100. Плюс еще пользительно прикупить высокотемпературный фен - полезная в хозяйстве вещь 😉. Регуляторы температуры - дело хорошее, но лишнее 😉. Перед силовой пайкой паяемые поверхности рекомендую ‘ободрать’ шкуркой или надфилем, на ‘царапанной’ поверхности припой садится значительно лучше.

Если нужно паять что-то типа разьемов аккумуляторных блоков, регуляторов к движкам класса speed600 и так далее (токи порядка 20А) - то вполне достаточно будет 40-ваттника.

Всем огромное спасибо.
Паяльная станция это наверняка хорошо, но пока мои потребности невелики. Лучше я потрачу 200-300 рублей и куплю обычный паяльник, подставку и прочее, что потребуется, а уж когда наберусь опыта и если появится потребность в больше уж тогда обзаведусь двумя, тремя да хоть десятью паяльниками и станциями 😃.

Самое главное для себя выяснил - за что еще раз спасибо. Дальше дело за практикой и уже конкретными вопросами 😃.

Всем успехов.

Всем огромное спасибо.
Паяльная станция это наверняка хорошо, но пока мои потребности невелики. Лучше я потрачу 200-300 рублей и куплю обычный паяльник, подставку и прочее, что потребуется, а уж когда наберусь опыта и если появится потребность в больше уж тогда обзаведусь двумя, тремя да хоть десятью паяльниками и станциями 😃.
Самое главное для себя выяснил - за что еще раз спасибо. Дальше дело за практикой и уже конкретными вопросами 😃.
Всем успехов.

Зайди еще на www.skyflex.air.ru. Там в разделе технологии найдешь много интересного по вопросу пайки. Удачи 😃