Кто пользуется укороченной антенной, отзовись?.
Что подразумевается под шагом намотки. Расстояние между центрами проводов или между поверхностями проводов? Потому что в первом случае надо мотать двумя проводами диаметром 0,5 мм и один после намотки убирать, либо ,во втором случае как было написано выше проводами диаметром 0,5 и 1 мм и второй после намотки убирать. Согласитесь, что это вовсем не одно и тоже.
Валерий Ваша правда, чтобы получить шаг намотки 1мм действительно надо использовать два провода по 0,5 мм, ошибочка вышла 😃))).
А Глидеру сообщаю Тюменские мы будем 😃))
Удачи!
А Глидеру сообщаю Тюменские мы будем 😃))
Удачи!
Макс!!! Ну что ж ты не зарегистрился как нормальный пользователь❓ Я на той неделе у вас был!!! А я-то тут кого из Тюмени искал перед командировкой!!! 😦
Эффективность спиральной антенны ниже качественной полноразмерной на 10 дб! Graupner на это честно указывает в своем каталоге 46FS. Может в Е-бурге эти 10 дб лишние, но надо быть корректным и не вводить в заблуждение остальных. Проверялось в поле селективником с калиброванной антенной.
Эффективность спиральной антенны ниже качественной полноразмерной на 10 дб! Graupner на это честно указывает в своем каталоге 46FS. Может в Е-бурге эти 10 дб лишние, но надо быть корректным и не вводить в заблуждение остальных. Проверялось в поле селективником с калиброванной антенной.
Ну, может быть граупнеровские “коротышки” из Воронежу и хуже на 10 дБ, а вот из Н.Тагилу бывает, что “спиральки” и луч-че. 😃
Так что по поводу “введения заблуждения” не надо. Хотелось бы спросить: какую это антенну и каким это “селективником” (и вообще - что это такое? 😃 ) в поле Вы сравнивали? А то эти высказывания “ни о чем и обо всем” как-то навевают…
Конкретики хотелось бы! 😉
А то - 10 дБ… Сколько это в разах-то?
Да, и где это Вы встречали “КАЛИБРОВАННЫЕ”, “КАЧЕСТВЕННЫЕ” да еще и “ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ” (!!!) антенны на RC-аппаратуре?! 😁
На всех (известных мне) типах RC-передатчиков стоят “обрубки”, которые В ПРИНЦИПЕ не могут работать нормально, хотя бы, как четвертьволновый штырь. И ни одна фирма, в т.ч. и Граупнер (он, кстати, насколько я знаю, сам-то ничего и не производит - это ТОРГОВАЯ фирма), никогда не настраивает педератчик под КОНКРЕТНУЮ антенну, а проводит “среднефонарную” стендовую настройку. Которая, как правило, бывает далека даже от тех параметров, которые МОГУТ быть потенциально получены от аппаратуры.
И НОРМАЛЬНО настроенная под КОНКРЕТНЫЙ передатчик самодельная антенна очень часто оказывается более эффективна, чем разболтанный “фирменный” телескоп.
Так что, действительно, уважаемый, не надо так глубоко вводить заблуждение окружающим.
Вы бы предложили что-нибудь свое, а критиковать и мы могЁм… и покритикуем… если будет что … 😃
А что обижаться то? Если сравнивал свою “спиральку” с разболтанным “телескопом”,так и надо об этом честно сказать. А законы радиофизики словоблудием отменить не получиться. А не надо критики, так и не буду. Ради Бога.
Нет, Владимир, я не обидился.
Просто критика должна быть конструктивной.
А у Вас получается - на 10 дБ меньше, и все. Меньше чего? Кто и как это измерил? Если меньше ШТАТНОЙ антенны - это одно ( и НЕ вероятно), а если меньше идеального четвертьволнового штыря - то другое, и с этим НИКТО спорить не будет. Желаете - могу презентовать свою антенну, сравните ее с “фирменной”. Но не по “децибеллам”, которые мало что говорят большинству моделистов, а по ДАЛЬНОСТИ надежного управления моделью - вот это поймет ЛЮБОЙ RC-шник!
А потом ГРОМКО расскажите всем о результатах! 😃
А про законы радиофизики я тоже немножко знаю. 😃 Защищал по ним в свое время диплом (и не только). А еще несколько лет назад сам преподавал эти самые законы…
Так что давайте прекратим этот никчемный флейм. Договорились? Трубка мира - лучше чем топор в спину! 😉
Судя по всему, Вы - человек грамотный и подкованы во многих вопросах, связанных с моделизмом и тем, что вокруг него. Думаю, что мы сможем найти более рациональное применение и Вашему интеллекту, и моему.
Если есть конкретные предложения по темам, которые я поднимаю на сайте - буду рад замечаниям и предложениям. Но, пожалуйста - не типа того, что “заводская катушка раза в три меньше твоей сварочной”. 😃
С интересом познакомлюсь с конструкцией “фирменной” бобинки. Но где взять?
С уважением, И.К.
Привет всем!!!
Я встану на зашиту дядки Glidera.
Я приверно лет этак 6 через Андрюху Киселёва купил атену производства дядки Glidera. Он в то время летал Graupner MC 16/20. И не имел проблем после приобретения я тоже растался со всеми проблемами. Когда на старте на мостике от 8 до 12 человек, прикинте как это выглядит.
Как съезд рыбаков с 1,5метровыми удочками.
Все друг за друга цепляются. У самолетчиков уже ни одна антена перерублена. По качеству передачи короткая не уступала штатной.
Чистого неба дядке Gliderу!!!
Уважаемый Дядька Glider! Согласен двумя руками. На следующей неделе вышлю материал по помехозащищенному каналу. Буду рад критике.
To Glider.
А можно ли в домашних условиях проверить согласование антены с передатчиком?
С использованием минимума измерительных приборов.
А то вот хочу сделать короткую антенну, а передатчик у меня, не входит в список апробированных, Nova-4 на 35 Мгц.
Можно, и очень просто. 😃
Имею и умея обращаться только с тестером.
Настройка производится изменением длины намотки (от чуть большего, чем рекомендовано в статье - к меньшему, отматывая по 2-3 витка), при этом контролируется ПОСТОЯННЫЙ ток, потребляемый выходным каскадом передатчика (можно измерять общий потребляемый ток всего аппарата, но это несколько хуже). Перед этим замерить ток со штатной антенной. Как только при настройке “спиральки” потребляемый ток сравняется с “базовым” - дело сделано! 😃
Но лучше, все же, еще раз проверить и в поле, как написано в статье.
А тип передатчика большого значения не имеет, как ориентир можно взать Футабовскую антенну, она покороче, чем у Граупнера, и поэтому намотка чуть-чуть больше, и от нее плясать.
Еще пару вопросов:
- Если потребляемый ток больше, значит больше мощность? Или нет?
- Повод соединющий антенну с ВЧ модулем (в предатчиках, где антенна крепится внутри корпуса) должен быть в Экране или нет?
Еще пару вопросов:
- Если потребляемый ток больше, значит больше мощность? Или нет?
- Повод соединющий антенну с ВЧ модулем (в предатчиках, где антенна крепится внутри корпуса) должен быть в Экране или нет?
- Абсолютное большинство современных RC-передатчиков имеют на выходе пи-контур.
Его особенность состоит в том, что при настройке в резонанс самого контура потребляемый ток УМЕНЬШАЕТСЯ. Последующая настройка антенны (читай - согласование нагрузки с генератором) приводит к ВОЗРАСТАНИЮ тока. Так происходит потому, что антенна - это реактивный элемент, который не только переводит энергию “на тепло”, но и излучает ее в пространство. Так вот, чем больше антенна “сосет” от передатчика (а это как раз и увеличивает потребляемый ток), тем больше она излучает энергии в пространство.
Поэтому можно утверждать, что чем больше растет ток при согласовании антенны, тем большая мощность преобразуется в ВЧ-колебания.
Здесь можно сделать еще один важный вывод: расхожее утверждение о том, что нельзя включать передатчик без антенны НЕ ВЕРНО: отсутствие антенны эквивалентно уменьшению нагрузки для выходного каскада, а это значит, что на активном элементе (транзисторе) будет рассеиваться меньшая мощность, чем в режиме работы на хорошо согласованную нагрузку. Подчеркиваю, что это рассуждение верно только для каскадов с пи-контуром. - Экранированным провод называют в низкочастотной радиотехнике. ВЧ-провода не экранированные, а коаксиальные. Первые и вторые только внешне похожи. Коаксиал - это распределенная резонансная система, имеющая определенное волновое сопротивление (как правило - 50 или 75 Ом). НЧ-провода этого параметра не имеют (не нормируется) и не предназначены для передачи ВЧ-энергии.
Короткий провод от ВЧ-модуля передатчика до антенны должен быть обыкновенным - и не коаксиальным, и не экранированным. Но, по возможности, коротким.
Спасибо Дядьке Glider-у!
Рассписал как для первоклассников!
Присоединяюсь к благодарности Виктора.
Большое спасибо за подробный ответ.
На следующей неделе начну делать, результатами с удовольствием поделюсь, если они кому нибудь будут интересны.
Хай вам, уважаеемый ALL
…а у меня облом с укороченной вышел… юзаем знач. Gr 314 FM40 …дык вот народ на Футабу слепил, на ФМ35, все у них классно получилось… а мне слепили на 40…так мобиль на 7 метров отъезжает и давай его колбасить… ну ясно, что планером рисковать не стал…😭
…иду терь с ящиком пива к дядьке Глайдеру…😉
Кружку уже заточил, и воблу приготовил. Ждем-с… 😃
По-моему настраивать антенну по потребляемому току выходного каскада, как предложил дядька Глайдер, несколько смеловато. Не факт, что максимальный потребляемый ток соответствует наилучшему согласованию антенны (выходной каскад может не излучать энергию, а рассеивать в тепло).
Посоветую:
- Оценивать мощность, измеряя непосредственно ВЧ ток антенны. Для этого последовательно с антенной, в точке её крепления включается резистор 15-30 Ом, параллельно к резистору нужно припаять красный светодиод. Мощность излучения передатчика оценивается по яркости свечения светодиода. Сначала этот эксперимент надо провести с родной антенной и подобрать резистор как можно меньше, так чтобы светодиод светился тускло, но достаточно заметно. Если светодиод светится слишком ярко, так что трудно оценивать изменение его яркости, то нужно уменьшить резистор. Сразу скажу, что использовать вольтметр с детектором вместо светодиода нельзя, поскольку любые провода длиннее 5 см. испортят картину.
- Собственно о настройки антенны спиральной и не только. Как показывает практика, штыревая и спиральная антенна очень чувствительны к окружающей обстановке, а спиральная особенно чувствительна. При настройке антенны нужно занять “позу” близкую к реальной, то как вы держите передатчик на полётах, даже руки положить на ручки управления. Задачей является подобрать длину антенны при которой светодиод светится максимально ярко. Сначала устанавливаем антенну заведомо длиннее чем надо, становимся “в позу”, правую руку подносим к антенне ближе к концу (антенны), левая рука при этом лежит на ручке. Наблюдаем за светодиодом, если светодиод не светится вообще, то добиваемся хоть какого-нибудь свечения, укорачивая антенну. Если по мере поднесения руки к антенне, светодиод тускнет - укорачиваем антенну. Поэтапно укорачивая антенну, добиваемся такого состояния, когда по мере поднесения руки к антенне, светодиод сначала увеличивает яркость а затем уменьшает, при этом максимум яркости достигается, когда руку подносим на расстоянии 10-20см, в таком состоянии антенну можно считать почти настроенной (она стала несколько короче чем надо) После этого антенну надо удлинить на 2-3 см, растянув верхние витки спиральки. Суть в том что если антенна настроена, то светодиод светится максимально ярко, если стоять в “правильной позе” (обе руки на ручках), если антенна чуть короче чем надо, то по мере поднесения руки к антенне яркость светодиода будет сначала увеличиваться, а затем уменьшаться. Такой метод на практике очень удобен. Этот же метод можно применять при настройке штыревой антенны, только вместо изменения длины нужно подстраивать укорачивающую индуктивность (это такая катушка с подстраиваемым сердечником, которая стоит последовательно с антенной на выходе передатчика).
И всё-таки не рекомендую заниматься этими настройками людям далёким от «радиолюбительства»
Успехов Всем.
Не факт, что максимальный потребляемый ток соответствует наилучшему согласованию антенны (выходной каскад может не излучать энергию, а рассеивать в тепло).
Факт, факт! 😉
Именно так настраиваются все передатчики: от радиолюбительских, до промышленных-связных, армейских, авиационных, судовых и т.д.
Еще раз повторяю: антенна согласуется по максимальному току, потребляемому оконечным каскадом. Только в “настоящих” передатчиках 2 органа настройки - пумпочка, которой настраивают сам контур и пумпочка, которой согласуют антенну. А включение ЛЮБОГО элемента (активного или реактивного) в цепь антенны нарушает настройку и не позволяет добиться МАКСИМАЛЬНОГО согласования антенны с передатчиком. Антенна - это дырка, или труба, если хотите, по которой ВЧ энергия, “сгенерённая” передатчиком передается в окружающее пространство. Чем больше и ширше дырка (чем лучше согласована антенна), тем больше она “сосет” из передатчика, следовательно передатчик больше потребляет энергии от источника питания. И если выходной контур настроен в резонанс, то ЕДИНСТВЕННЫМ внутренним ДИНАМИЧЕСКИМ параметром передатчика, по которому можно ДОСТОВЕРНО оценить его мощность является именно потребляемый ПОСТОЯННЫЙ ток (напряжение-то постоянно!). И именно по этому мощность всех передатчиков всегда и везде оценивается не по величине излучаемой энергии, а по мощности, ПОТРЕБЛЯЕМОЙ выходным каскадом передатчика. Как известно, эта мощность равна:
P = U * I,
где U - напряжение, подводимое к активному элементу выходного каскада (обычная генераторная лампа, транзистор, клистрон, магнетрон и т.д.), а I - ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ этим каскадом ток.
И хотя кое-что из того, о чем говорит Сергей имеет место быть (факт рассогласования антенны при относительном изменении расположения оператора и передатчика), это влияние не такое уж и большое. Тем более, утверждать, что спиральные антенны более склонны к этому, чем штыревые не стоит.
За долгие годы конструирования, изготовления и эксплуатации антенн на самые разные диапазоны и длины волн (от сотен метров до 3 милиметров) и самых разных конструкций (от обычных диполей, до “штырей”, “квадратов”, связанных антенных решеток, рупорных и параболических антенн) мне пришлось настроить не одну сотню антенн и передатчиков мощностью от микроватт до сотен киловатт.
И уж если я говорю: “К маме…”, то значит - “к маме…”!!! 😃
P.S. Да, Сергей, индуктивность, которая применяется при настройке штыревых антенн не “укорачивающая” а “удлинняющая”! Т.к. предназначена для компенсации недостатка т.н. “электрической” длины антенны, а укорачивающей может быть емкость - ее включают в фидерную (питающую) цепь избыточно длинной антенны.
Сомнение по поводу прямой зависимости излучаемой мощности от, потребляемого выходным каскадом, тока у меня возникла из практического опыта, правда гораздо меньшего чем у вас.
Сейчас передо мной на столе стоит трансивер на 450 МГц 50 Вт, как раз занимаюсь настройкой выходного П-фильтра и не только. Я чуть поэкспериментировал: нарочно отключил в нём защиту по КСВ, так вот при отключении антенны (вернее нагрузки) его потребляемый ток почти не меняется. Очевидно, что вся мощность начинает рассеиваться на выходном каскаде. При настройке этого трансивера, я постоянно следил за потребляемым током, и заметил, что выходная мощность имеет совсем не прямую зависимость от потребляемого тока.
Приведу ещё пример: на всех трансиверах диапазона 160, 450, 900 МГц и не только есть защита по КСВ, она нужна именно для того чтобы передатчик не сдох нахрен, если пойдет отражёнка (рассогласуется антенна). Более того, в некоторых переносных радиостанциях и сотовых трубках на выходе передатчиков установлены циркуляторы тоже для этой же цели. Так зачем нужна эта защита? Если почти вся мощность потребляемая передатчиком уходит в антенну, и если антенну оторвать (рассогласовать) то и мощность потребления упадёт до минимума – именно так следует из Ваших соображений. Осмелюсь провести аналогию на диапазон 40 Мгц.
И ещё, что очень важно, тестер которым меряешь ток потребления передатчика радиоуправления, начинает так колбасить излучением этого же передатчика, что он показывает полную ахинею. Это имеет место быть в большинстве случаев.
Так что предлагать такой метод народу некрасиво как-то!
Похоже меня пытаются в очередной раз втянуть в спор “ни о чем”. 😦
Сережа, а можно поинтересоваться, что за трансивер такой? Если самодельный - то для каких целей - диапазон-то не любительский, вроде, да и мощность для любительского лишковата. 😃
А если какой-то промышленный, то что в нем настраивать? Ужо готовый должОн быть…
И не буду я с Вами спорить. И обсуждать, почему в Вашем трансивере при отключении антенны не падает потребляемый ток, тоже не буду, не зная схемы трансивера и его точных параметров.
Могу только сказать, что циркулятор - это “трехходовый вентиль”, который пропускает электромагнитную волну только в одну сторону (по кругу) от одного входа-выхода к другому входу-выходу, и предназначен, прежде всего для развязки передающего и приемного трактов, работающих на одну антенну в режиме дуплекса.
Там, где дуплексный режим работы не используется, надобность в циркуляторе обычно отсутствует, а для защиты от “отраженки” используют простой вентиль.
И обычный тестер-цешка, которым я измеряю ток передатчик у меня никогда “не колбасит”, видимо, я его в другое место втыкиваю. Поэкспериментируйте, может и у Вас получится. Только не используйте “цифровик” - вот их действительно может “колбасить”.
И закончим на этом.