Различия грунтов, покраска в матрице...
бери гель под окраску, т.н. грунт-гель, он чуть дороже и чуть мягче обычного, работать с ним хорошо
Проще покрасить сразу.
А краску наносите без глянца?
Красим матрицы так:
1.воск
2.Norslip
3.Vika 2k
около получаса-час просушка,в это время готовим все к закладке.
Может сейчас есть новые технологии, но мы красим немного по другому, добавляя еще несколько позиций с разницей в выдержке “вставания” краски.
- После просушки первого слоя, наносим второй, а если вес не лимитирует, то и третий, давая слегка подсохнуть до отлипа.
- Прикатываем на эту краску первый тонкий слой стекла (без смолы, связующим будет является краска).
Сушим сутки, только после этого работаем с смолой и всем остальным (последующими слоями стекла, наполнителя, стекла).
Это для одноцветного (основного, фонового) покрытия изделия.
Тонкости:
- Первый слой (припыл) наносим не злоупотребляя (не увлекаясь). Он быстрее высохнет, не даст много веса, ровнее ляжет с последующим слоем краски с хорошей укрывистостью, особенно если будет светлый (белый) фон.
- Второй, основной слой, толще. Он дает основной цвет и не прозрачность слоя. В этот слой и прикатывается стекло, без усилия, чем-то мягким, вплоть до подушечек пальцев (особенно в углах и на радиусах). Если будет применено больше усилия, может появиться текстура ткани на глянце после выемки. Ну и конечно, слой краски не должен быть таким, что краска пройдя сквозь стекло, заблестит с другой стороны стекла!
- Вика хорошая краска, но надо помнить, что она хороша при малых формах изделия, т.к. сохнет быстро! Или же работать надо шустрее. Понравилось работать с сикенсом, у него время сушки медленнее. Это хорошо например, когда формуешь крылья.
- Слой краски со стеклом, должна высохнуть полностью!
Если раскраска много цветная, то тут немного сложнее. Раскрашиваем как обычное изделие, только начиная с темных тонов. Последний, фоновый цвет наносится, как было рассказано выше и по тексту.
А в остальном, включаем голову и набираем опыт, который сразу, после первого формования появится и дальше с последующими поделками!☕
Можно по подробнее, как красить в несколько цветов? Интересуют цветовые границы. Неужели это бумажным скотчем делать?
У меня какая-то непонятная проблема образовалась. После выемки фонаря, он гладкий, начинаю полировать, проявляется какая-то текстура. Причём это происходит местами, не по всей поверхности. Что может быть?
Полируется что? Гель или краска?
Полируется что? Гель или краска?
Полирую фонарь, краску, для улучшения блеска. Блин, не получается сфотографировать. Расскажу словами. Некоторые участки, при полировке, получаются с текстурой похожей на мелкую шагрень при неаккуратной покраске, эти места чуть мутнее, но в целом блеск остаётся. Но заполировать в однородную поверхность не получается. Изначально, до полировки вся поверхность одинаково гладкая и на ощупь и на глаз. Я вот грешу на краску.
Подождать нужно, краска должна быть полностью высохшей. Сырая не полируется. Или ехать в Реутов, там за 15 минут высыхает😵
А вообще, как я раньше уже говорил, краску сушить нужно перед укладкой ламината. Шагрень скорее всего заполировать не получится, требуется шлифовка с водой абразивом P1000 потом P1500 и окончательно P2000. После такой обработки можно будет отполировать. Но есть риск, что тонкий слой краски прошифуется до стекла. В таком случае придется красить уже готовую выклейку.
Возможно, что и не просохла. Она и сейчас пованивает. Но и краска, помоему не самого высокого качества. Помоему Садолин.
Помоему Садолин.
А может гуашь?
Жень, ты видимо проехал процесс с болваном. В хорошо сделанной матрице (считай - после хорошо отполированной поверхности болвана, и хорошего матричного геля) деталь не должна требовать полировки. Она вынимается оттуда уже с опупенным глянцем. Сергеич при мне вынимал крыло для моей металки из матрицы. Блестит как котовьи яйца. А в матрицу смотреццо можно как в зеркало. Дело в этом. Второй момент - если крашено тонко (а красится тонко, чтоб вес сберечь) - у тебя есть шанс сполировать слой краски. Тоже не гуд. Попробуй полирнуть саму матрицу.
Процесс, правда, тяжелый. Тот же комрад Ряховский при мне полировал матрицу после локального ремонта. Руками - нереально. Всеми тремя градациями 3М, полировочной машиной, давя всем весом. Хороший матричный гель - дико твердая субстанция, очень неохотно шлифутся и полируется… Стукнись к нему в личку, как он предлагал. Он собаку на этом скушал, и не одну…
Подождать нужно, краска должна быть полностью высохшей. Сырая не полируется. Или ехать в Реутов, там за 15 минут высыхает
Не, видмо не правильно понят процесс. Оно и правда может сохнуть за 15 минут до отлипа и начала формовки. И через сутки выскакивает зеркально глянцевое. Этого времени достаточно, чтоб безопасно вынуть деталь из матрицы, не повреждая краску. А вот полимеризуется полностью может и за неделю, а может и за две. Но это происходит уже в процессе эксплуатации самолета… 😉
Помоему Садолин
Садолин можно не полировать)) Он не полируется и никогда не высыхает окончательно.
После выемки фонаря, он гладкий, начинаю полировать, проявляется какая-то текстура.
А краска пульвером наносилась или кисточкой? Если кисточкой, то это может проступать тестура от неё. Если пистолетом и все было ровно и красиво в матрице, то может быть и не просохла. Или вообще краска мягкая, и она не полирутся по определению. Как то красил болван 2мя разными красками. Одна часть сияет зеркалом, а другую три не три, никакого эффекта. 😃 Но тестура не проступала при этом.
Ну может не текстура. Не могу подобрать слова, как это описать. Значит Садолин-говно. Буду знать.😃
Можно по подробнее, как красить в несколько цветов? Интересуют цветовые границы. Неужели это бумажным скотчем делать?
Бумажным запаришься, в спец.магазинах,где продают грунтовки-краски для авто, спроси узкий(около 5мм) двусторонний скотч. Им выводиш границы перехода цвета(хоть змейкой выкладывай), а на скотч лепишь газету для прикрытия оставшейся поверхности, для защиты от пыли с краскопульта
Только осторожно с приклейкой скотчей к матрице, скотч отделяется вместе с PVA .
Вот и я про это!😁 А как тогда?😃
Только осторожно с приклейкой скотчей к матрице, скотч отделяется вместе с PVA .
Пользуюсь “сальворином”. Скотч вообще можно сказать держится на честном слове в матрице. Кстати не забудьте воском по боковушке скотча(после наклейки его на матрицу), с той его стороны,которая окажется покрашенной. Что бы когда будем снимать скотч не происходили сколы краски.
Пользуюсь “сальворином”.
Это что?
Это что?
Извиняюсь опечатка вышла, правильно будет “сольварин”.www.vniktinho.ru/service/oilproducts/
Смотреть на ссылке третий продукт снизу.
Ильвир, спасибо. То есть Вы не используете ПВА? А как потом удаляете с поверхности этот разделитель?
Легко смывается теплой водичкой.
Кстати не забудьте воском по боковушке скотча(после наклейки его на матрицу), с той его стороны,которая окажется покрашенной. Что бы когда будем снимать скотч не происходили сколы краски.
Со сколами очень помогает “Жидкость для переходов” - под рукой нет, что-бы точное название дать. Тоже из автокрасочной индустрии.
Я конечно далек от моделизма и какие там требования и технологии так что не судите строго
но что если допустим уйти и от краски и от геля. И перйти на ткани, крашенные ну я не имею ввиду китайские тряпки а что то более Ну например есть такой продукт НЕКСУС. Это полиэфирная нетканка ну Дакрон 16 (что то мозги не варят могу в цифре ошибиться) Ну не все так конечно просто это нетканка спанлейс в отличие от спандбонд который выпускают в основном ну и плюс аппреты соответствующие. Основное назначение придание хемстойкости, ну попутно там увеличивает ударную вязкость на 50%, защита от ультрафиолета ну и еще моменты Так одно из его назначений как раз скрытие структуры материала( вместо скажем стекловуали 30 гр\метр) от проявления и замена окраски. Очень такие сочные цвета Ну в Россию его кажеться не возят за исключением тех кто для себя, но ведь гдето наверно и заказать можно
И еще вопрос Вот смотрю куча деталей типа там крылья, винты, трубки разные и тд делают выклейкой, а например нельзя разве их мотать? Ведь и легче и прочнее да и цену ровинга или нити не сравнить с ценой ткани, даже самой дешевой? Ну понятно что мотать не на токарном станке, с расчетом нагрузок по слоям и тд Но тут же эффект по весу да и прочности очень ошутимый будет
Вот на столе лежит кусок трубы внутрений диаметр 75 мм, толщина стенки 2.8 мм так гдето при 40 МПа рвется и то еще если рвется. Жесткость по окружности 22,8 ГПа а по оси 13,8 ГПа И это обычный мотанный стеклопластик
Вопрос из чистого любопытства
Можно ,и когда надо мотают, но чаще ножно либо прчность макс. вдоль иметь , либо формы ,как писал Ландышев “сложногнутые”. Ну и прочность полиэфирной нетканки оооочень уступает прчночти стекла.