Мастер-модель из алебастра + ПВА
Мастер-модель из алебастра + клей ПВА
Вот решил поделиться пока не очень богатым опытом создания мастер-модели из алебастра +клей ПВА (для краткости А+ПВА). Исходил из того, что рано или поздно всякий моделист задумывается над созданием своей модели из стекло- или углеткани. При этом, начиная разбираться в технологии, зачастую пугается ее сложности и, что немаловажно, затратности на материалы. Кроме того, не все материалы просто приобрести. Если в крупных городах России, а тем более где-нибудь в Европе или Америке, есть целые магазины, продающие все необходимое (всевозможные формовочные пасты и смеси, клеи, гелькоуты, лаки, наполнители и пр. и пр.), то где-нибудь в глубинке этого всего нет. Опять же, сначала хочется именно попробовать. Может, сам процесс не принесет удовольствия или вообще по какой-то причине придется от этого отказаться, а денег на все эти композитные хитрости уже потрачено изрядно. Короче, по задумке – простота изготовления, доступность материалов и инструментов, минимальная затратность и, если все получается, очень неплохой результат (пока что делал мастер-модели для изготовления матриц с дальнейшей покраской детали НЕ в матрице, хотя уверен, что можно довести мастер-модель до совершенства с тем, чтобы красить деталь прямо в матрице). И последнее: возможно эта технология – не новость, поэтому не претендую на изобретательство и заранее прошу прощения, если повторил уже имеющийся и, возможно, более совершенный метод.
- Создание каркаса, направляющих и т.п. на ровной, не подверженной деформации поверхности (стекло, хорошая фанера и т.п.)
- Замесить раствор: алебастр (Юнис, например) + клей ПВА. В зависимости от сложности детали консистенция может быть разной. Для заполнения больших пространств раствор может быть более густым (т.е. больше алебастра, меньше ПВА). На более ответственных участках, когда требуется придать более финишный гладкий вид, раствор нужно делать пожиже, вплоть до консистенции сметаны.
ВАЖНО: Густой раствор ОЧЕНЬ быстро застывает – времени на переделку-доводку практически нет (несколько минут). Жидкий раствор более долговечный, но расслабляться тоже не стоит. При этом если вдруг все застыло, а Вы не успели что-либо где-либо выровнять, не расстраивайтесь – все потом можно доровнять, дошкурить, довести по сухому + остается место для маневра при финишном шпаклевании. - Дать модели хорошенько просохнуть. В принципе хватает и нескольких часов. Но лучше – около суток.
- Довести модель до максимально приближенной к окончательному варианту. Подойдут все имеющиеся средства. Для среза ненужных выпуклостей можно использовать металлический шпатель, нож. Для более тонких доработок – шкурку. Если наоборот нужно что-то дозаполнить, снова разведите раствор и доделайте (раствор хорошо прилипает к уже засохшему). Но помните, что сверху еще будет шпаклевка, поэтому мелкие ямки и неровности еще закроются.
- Всю пыль и отходы хорошенько удалить (пылесосом, например).
- Взять финишную шпаклевку (например, MAXI) и аккуратненько довести модель до совершенства. Шпаклевка тоже очень быстро высыхает, поэтому времени немного. При этом любые ненужные выпуклости в дальнейшем легко зашкуриваются. А вот «впуклостей» лучше уже не допускать.
- Опять дать модели хорошенько просохнуть. Время высыхания указано на банке со шпаклевкой (около 2-3 часов, если не ошибаюсь).
- Хорошенько все отшкурить (мелкой шкуркой, чтобы не допускать царапин). При необходимости можно еще раз пройтись шпаклевкой, заново дать просохнуть и зашкурить. Короче, процесс этот творческий, и Вы сами поймете, когда деталь станет идеальной. При должной сноровке идеальная поверхность получается после первого же шпаклевания и отшкуривания.
- Опять удалить всю мелкую пыль от шпаклевки пылесосом.
- Далее покрываем модель разделительным слоем. В моем опыте это самое сложное. Покрывать следует чем-либо, содержащим пчелиный воск. Я в OBI нашел баночку натирки для мебели французского производства, которая состоит почти на 100% из воска (с каким-то разбавителем и отдушками). По консистенции – типа гуталина, или даже вазелина. Наносится он тряпочкой. Очень быстро натирается вся поверхность модели. Чем более равномерно и тонко без «канавок» нанесете, тем проще его будет в дальнейшем располировать.
- Дать воску просохнуть (по инструкции на банке – 2-4 часа).
- Располировать воск на модели тряпочкой или овечьей шерстью (тоже продается в OBI в виде круга для насадки на дрель).
- Лучше покрыть модель еще раз воском (для надежности отлипания) и еще раз располировать. Опять же процесс творческий. Исходить надо из того, что это крайний слой модели, который должен доспрятать все оставшиеся огрехи (если остались после шпаклевания, так как воск тоже может заполнять небольшие царапины и канавки).
- В результате должна получиться идеально ровная, гладкая, глянцевая поверхность.
Плюсы создания модели из алебастра+ПВА (А+ПВА):
- И алебастр и ПВА ВСЕГДА и ВЕЗДЕ есть в продаже.
- И то, и другое ОЧЕНЬ недорого (в сравнении со всеми прибамбасами модельного дела, а в особенности с использованием композитных технологий).
- Для создания модели из А+ПВА не требуется каких-либо сложных специальных инструментов и приспособлений. Сам процесс довольно «чистый» (кроме шкурения, но при наличии под рукой пылесоса и это не проблема).
- А+ПВА легко формуется и можно создать форму сколь угодно причудливую, при этом сохраняется необходимая прочность.
- На моем, пусть пока и не очень богатом, опыте, А+ПВА не дает заметной усадки и не растрескивается (по крайней мере, не успевал до изготовления из мастер-модели матрицы).
- Модель легко доводится при помощи шкурения или срезания. И наоборот, на модель легко нанести дополнительные элементы без специального склеивания или прикручивания и т.п.
- Думаю, что если модель из А+ПВА покрыть еще чем-нибудь (лаком, например), то можно добиться совсем идеальной зеркальной поверхности.
Минусы А+ПВА:
- Скорее всего, мастер-модель нельзя будет повторно использовать (хотя, возможно, это вопрос умения: первый мой опыт привел к полному разрушению модели, так как ее пришлось буквально выковыривать по кусочкам из матрицы, но здесь использовался неправильный разделитель + не были предусмотрены какие-либо «механизмы» вынимания модели из матрицы; второй опыт был значительно более удачным, и модель практически не пострадала).
- А+ПВА – довольно хрупкий материал. Например, если из дерева можно изваять целиком фюзеляж самолета, то из А+ПВА нужно делать его половинками (для того, чтобы модель прочно лежала на каком-либо основании; целиковый фюзеляж скорее всего просто сломается).
вот это статья!!! если устраивает, почему бы и да, от себя могу добавить, что если сухой гипс, в вашем случае алебастр, прогрунтовать эпоксидкой, если отечественная и густая, можно разбавить ДЭГ, Этал-1, ацетоном до 5% максимум, просушить, дальше можно применять 2К акриловые материалы, полиэфирные шпаклевки, т.е. хоть и одноразовая, но можно вывести в зеркало, мы в свое время даже еще и размеры до 0,5мм на 8-10м ухитрялись ловить, денег тогда не было на даже деревянные модели, да и требовалось на 1 раз, поэтому в некоторых случаях гипс очень выручал, хоть и много неудобств к дешевизне добавляется
- Скорее всего, мастер-модель нельзя будет повторно использовать (хотя, возможно, это вопрос умения: первый мой опыт привел к полному разрушению модели, так как ее пришлось буквально выковыривать по кусочкам из матрицы, но здесь использовался неправильный разделитель + не были предусмотрены какие-либо «механизмы» вынимания модели из матрицы; второй опыт был значительно более удачным, и модель практически не пострадала).
Это не разделитель, а не пластичность гипса… нормально вынуть гипсовую болванку из матрицы не получается практически никогда…
Это не разделитель, а не пластичность гипса… нормально вынуть гипсовую болванку из матрицы не получается практически никогда…
Возможно, но разделитель + продуманный “механизм” выемки, думаю, все-таки могут спасти. Использовал пчелиный воск (точнее что-то его содержащее, см.первый пост) и модель практически “выскочила”. При этом, правда, в одном месте (наиболее тонком) сломалась (правда Ваша - пластичность близится к нулю).
Нормальная болванка всяко не пластична. Что из гипса, что из дерева, что пено-стеклянная.
Вообще, хорошая тема, если речь идет о небольших маловажных деталях… Капотики всякие, фонари, калоши на шасси…
Минус главный - геометрическая точность построения модели. Все ж руками лепить… Скажем, фюзеляж большого самолета так не сделать… Или надо обладать неординарным талантом лепщика…
Все ж руками лепить… Скажем, фюзеляж большого самолета так не сделать… Или надо обладать неординарным талантом лепщика…
Не совсем так. На некоторой поверхности делается “скелет”, так же, как если бы Вы делали обычную модель из бальзы для последующей обтяжки пленкой. Только Вы ничего не обтягиваете, а заполняете этот “скелет” раствором А+ПВА. Все делается шпателем и прочими подручными средствами. Талант лепщика, конечно, не помешает, но необходимости в нем нет. Как мне кажется, куда сложнее обработать деревяшку… А фюзеляж большого самолета тоже не проблема, но по частям (половинками) - вот здесь точность понадобится.
Для прочности гипса, можно армировать проволокой, я, обходился строительной стеклосеткой - серпянкой. Можно мас модель снаружи оклеить стеклом. Гипсовые модели имеют слишком большой вес и не удобны в работе.
Могу только добавить, что алебастр, после высыхания, четко сохраняет свою геометрию. Его не ведет со временем.
Нормальная болванка всяко не пластична. Что из гипса, что из дерева, что пено-стеклянная.
Пластичность - это способность материала воспринимать деформации не разрушаясь…, а не способность гнуться, как резина.
Для такой болванки нужно делать более сложные матрицы Из большего количества составных элементов. Экономия на материалах, как правило ведет к большим трудозатратам и не прогнозируемому результату.
Не в обиду ТС но данная статья скорее напоминает не заявку на изобретение некоей технологии а изложение “как самому сделать обвес!”.
В Инете аналогичных советов море. Но тот кто хоть раз пытался что-то практическое сделать из гипса (коридор и потолок в ванной не в счет) понимают что от авиа- и авто-строения этот материал весьма далек.
Застывает быстро. Вроде твердый. Тяжеленный.
Но сохнет вечность. Требуется прокалка модели. Вакуумирование гипсовой смеси перед формовкой. Гигроскопичность. И т.д.
ПыСы. Лично я пришел к выводу что болван (по возможности конечно) должен быть из того-же материала что и матрица. А Матрица из того же материала что и готовое изделие.
Только тогда можно что-то говорить о стабильности, качестве и т.п.
Только тогда можно что-то говорить о стабильности, качестве и т.п.
Золотые Ваши слова!
Большая часть моделистов это кухонные кулибины, и для них часто дорогим и сложным являются композитные технологии, очень многое делается из подножных материалов на коленке, пока жена на работе, и временами отличнейшие вещи получаются у них
Сам такой. И поэтому обидно, когда в погоне за призрачной дешевизной тратится уйма сил и денег, когда можно и нужно делать быстрее и красивее. Я не против подножных материалов и сам их использую. Но есть моменты когда дешевизна материала выливается в выброшенные месяцы кропотливой работы.
применение гипса вполне распространённая практика, в индустриальном моделировании часто применяются даже одноразовые гипсовые формы (матрицы), при умении они могут быть и многоразовыми… гипсовые мастермодели тоже часто применяются… дешего, быстро, сердито…
А матрицу из гипса никто не пробовал? Форму детали она повторяет идеально, у меня был опыт (болван для фонаря).
Как-то читал про изготовление болвана для матрицы корпуса настоящего автомобиля!,так там автор применял смесь цемента с ПВА.
А матрицу из гипса никто не пробовал?
применение гипса вполне распространённая практика, в индустриальном моделировании часто применяются даже одноразовые гипсовые формы (матрицы)
только писатель, или читатель тоже? 😁
Я в качестве разделителя использую крем для бритья, классно корки снимаются, крем после бритья ещё жирнее…
в качестве разделителя использую крем для бритья
Это здорово, подскажите, Игорь, какой именно? Или можно любой взять?
Вообще-то из подножных материалов, мыло никто не отменял. Я его в свое время в блендере с водой мешал, а потом кисточкой наносил. Но со спецматериалами не сравнить, конечно.
Постоянно пользуюсь алебастром без всякого вливания клея и вставки сеток ,толщина матрицы порядка 3 см. более и не надо.Матрицу внутри (для закрепления поверхностного слоя и глянца можно пропитать нитролаком но не обязательно) и натираю без цветным гуталином (раньше эдэльваксом).
Для болвана использую плотный пенопласт + слой стекла сверху, и натираю тем же гуталином.
У моего дедушки, на гуталиновой фабрики этого гуталина просто за ва лись…
Матрица не когда не разрушалась и не крошилась , пока молотком по ней не треснешь…