Матрица
Классные ролики!!! От просмотра получил истинное удовольствие;)!
Единственный момент не понял - какой грунт и с какой целью он наносится ? …
Или я что-то пропустил?
Да, если можно поподробнее про этот этап. Что осталось за кадром? )
а просто корона поджимает периодически.
Мишань, есиб корона поджимала, ну да, умища тьма, аж на череп давит и корона размером меньше становицо, тадаб те на ютубе кажный день в коментах срали и размазывалибьы тебя, и есь за шо, кажный день! ))))
но яш тя люблю как роднова! но думаю тут фсё просче, тут койкаво на трон не пустили 😁
безаппеляционные заявления
поэтому аппеляция последует, я ток вторую часть твоего триллера досмотрю, када время будет 😁 вот думаю, тут аппеляцию выложить или на ютуб, шоб весь глобус смотрел… думаю пока ток тебе новое кино покажу )))
а потом, попозжа, надеюсь и тебя каданить коронуем ))) будешь у нас звездой ютуба и полимеров )))
из тебя как клещами
Байке, те сложно к ним на сайт зайти и глянуть че они делают?
Это дияние что то хорошее добавит, кроме термостойкости?
добавит прочности до 40%, не будет хрупкости ламината…
во время полимеризации добавит жесткости или потом
равнопенисно! но, в домашних условиях, лучше дать встать смоле а потом греть…
сразу нужно греть или на следующие сутки,
если есть условия, давление и температура, то сразу… экономия во времени…
И присоединяюсь к Саниному вопросу- например, фюз металочный сразу нужно греть или на следующие сутки, когда смола уже встала?
(Предполагаю, что это зависит от конкретной марки смолы
Тут есть нюансы.
А именно - зависит от того, что и как формуется.
Например с пуансоном формовка, можно сразу в печку.
Или фюзик метлы, корочки какие, если оснастка позволяет - сразу в печку.
А вот с консолями возможны нюансы.
И зависит сие от наполнителя ядер, от его поведения под давлением и температурой.
Риск в поводках и крутках, из-за возникающих при формовке напряжений в ядре и ламинате.
Например - симметричные ядра практически никогда не поведёт, а вот профилированные (несущие профиля), при использовании высокоплотных пен, при тонких профилях, может крутануть.
И с ними лучший вариант - сутки отверждения и только потом термозакалка.
Зависит сие и от припуска на ядра, и от высоты профиля и от степени его кривизны.
Это уже нюансы, и возможно вы с ними никогда не столкнётесь. Но просто держите в голове этот нюанс.
Сутки ничего не решат, но правильней выдержать, а потом запекать.
Тут есть нюансы.
Командир, ну табой прям гордюся! ни добавить ни убавить! ))))
Да, если можно поподробнее про этот этап. Что осталось за кадром? )
Итоговое изделие надо красить. Перед покраской его необходимо загрунтовать. Грунтовать можно готовую корку или непосредственно в матрице. Я грунтовал в матрице. Этот способ мне кажется легче как в исполнении (получаем идеальную поверхность грунта) так и по весу.
Грунт выбирается в зависимости от разделителя и применяемой в дальнейшем краски. Можно сразу красить в матрице, тогда грунт вообще не нужен.
Ещё вопрос по разделителю:
Пользуюсь пока только “Норполом” W-70 Так всё нормально,но четыре слоя через шесть часов каждый и потом ещё 24часа ждать… Сильно подозреваю, что есть какой-то вариант по быстрее? …
что именно вы делаете, какую поверхность обрабатываете?
что именно вы делаете, какую поверхность обрабатываете?
На данный момент хочу опробовать СВОЮ(!)😃 новую матрицу - сделать капот на “полтинник” …
если в помещении тепло, выше 24гр, можно наносить W-70 (W-700) каждые 2 часа, т.е. оптимально по новой, не обкатанной поверхности, 5 х W70 + пва
это в случае, если форму надо красить… если красить не надо, можно использовать такой разделитель
обладает экстремальными разделяющими способностями, при температуре в помещении 22-24 гр 4 слоя через час, последние слой с просушкой 2-2,5 часа и можно формовать…
Один вопрос порождает следующий:). Какая краска/эмаль ляжет на слой PVA ?
В матрицах закладывать краску ни когда не пробовал, а так для покраски, пользую акрил автоэмаль или базу + 2К лак.
тут однозначно не возможно сказать, надо пробовать…
Михаил или Евгений могут больше посоветовать, что именно…
пользую акрил автоэмаль или базу + 2К лак.
Ляжет.
Один вопрос порождает следующий
Вот именно. А как красить по ПВ-алкоголю в несколько цветов?
Вот и остаются воск и полупостоянные…
в несколько цветов?
С градиентными переходами и мягкими границами.
С градиентными переходами и мягкими границами.
Ну да. Тогда какой смысл красить одним цветом в матрице, если потом всё равно придёться музюкать по готовому изделию - наносить раскраску с чёткими границами, надписями, цифрами, логотипами и т.д. ?
Может лучше, просто, задать колер замешиваемой смоле под планируемый основной цвет модели?
Пробуйте.
Рядом есть тема по окраске в формах.
Нужны острые границы - отказывайтесь от ПВА.
Колерование смолы.
Имеет смысл для изделий с ламинатом из стекла.
Для угля - нет. Разве что в чёрный, пузырьки спрятать.
В догон.
Если колер не специализированный, для смолы, возможны эффекты.
Треба сперва проверить на малом объёме.
Вот именно. А как красить по ПВ-алкоголю в несколько цветов?
Вот и остаются воск и полупостоянные…
опять путаем божий дар с яичницей… мы говорим сейчас про обкатку формы, т.е. про первый съём!
потом достаточно одноразового нанесения воска!
Тогда какой смысл красить одним цветом в матрице,
а кто неволит в один цвет? делайте шаблоны или режте маски из плёнки и кресьте хоть в 10 цветов…
А вот вопрос: часто съём маски не успеваешь сделать до высыхания краски и она (краска) подрывается, как быть?
Набивать руку.
Использовать разбавители с различным временем испарения. Зима-Лето, условно.
Отвлечённо.
Качественная, многоцветная, под лак “2К” окраска в формах, начинается от 150 евро за квадрат.
Просто не будет. Не получится. Это дорогие материалы, технологии наработаны массой проб, а равно и ошибок. Поменяли бренд - словили иную растекаемость - всё с ноля.
А есть ещё и такая штука, как разные коэф. теплового расширения, вплоть до смены знака у ЛКМ и подложки. Не словили отслоения сразу, заполуичли через год.
Я грю - просто не получится. Не потому что скрываю, просто слишком много вариантов. НИОКР треба для конкретного случая.
Никто не красит копии в матрицах (переходы, циферки, надписи и т.д.). Колер смолы не решает тоже. Надо грунтовать перед покраской. В итоге есть же отработанная схема: грунтовка в матрицах, далее раскраска автомобильной базой по готовому изделию, потом тонировка, переводки (надписи и прочая мелочевка), сверху лак. Результат гарантирован. Есть очень толковое видео от ЧМ, не поленитесь посмотреть со звуком.
Никто не красит копии в матрицах (переходы, циферки, надписи и т.д.). Колер смолы не решает тоже. Надо грунтовать перед покраской.
Вот она и истина! Ни когда не красил в матрицах и не буду. Грунтовать,наверно то же… В обще внешнему виду своих моделей всегда уделяю много внимания! Очень нравится когда самолёт ВЫГЛЯДИТ! Особенно на фоне “пустых” купленых -фирменных 😃 !.. При наличии маломальски хорошего оборудования -то компрессора,аэрографа,не большого краскопульта и естесьно хотя бы некоторого навыка, совершенно можно обойтись без таких изголений, как покраска в матрице:)!..