Угольная труба. Первый опыт.
Саша, поищи методики расчёта толщины стенок в газовых баллонах.
Заменишь цифири сталюки на стеклопластик. Введешь тройной коэф безопасности и будет хорошо.
Дело не только в прочности, но и в жёсткости, у меня, например, матрица фрезерованная из мдф общей толщиной 100 мм (рабочая поверхность-гель) при давлении 3.5 атм. даёт эллипс несовместимый с эксплуатацией (0.5 мм), а при 1 атм.-всё в пределах погрешности матрицы.
Народ, Всем привет. Зачем так усложнять процесс. Всё делается легко и не принуждённо. Попасть в нужный размер более чем легко и нет этого издевательства над собой и материалами. Кому интересно могу поделиться своим опытом.
Народ, Всем привет. Зачем так усложнять процесс. Всё делается легко и не принуждённо. Попасть в нужный размер более чем легко и нет этого издевательства над собой и материалами. Кому интересно могу поделиться своим опытом.
Было бы интересно. Но наверное в отдельной теме.
А чем эта тема не подходит? Что у человека труба из углепластика, что у меня, только процесс изготовления ни такой замороченный.
Вы лучше отдельную ветку откройте, так будет лучше. А то получится “мухи, мёд, го…но и пчёлы”.
Мне, кстати тоже интересно ваш вариант поглядеть.
А чем эта тема не подходит? Что у человека труба из углепластика, что у меня, только процесс изготовления ни такой замороченный.
Главное-поделиться. По темам: я бы уважил мнение автора.
Ну вот ,предновогодние карпаративы немного прегомонились, и нашлись силы подобраться к компу и продолжить свой рассказ.
Продолжим. Далее заполняем поравер остатками клеевого состава, что бы надёжно держался «закрывающий слой» который состоит из двух 110г кусков стекла , но можно закрыть более плотным одним, но у меня его не оказалось. Тем самым создаем сендвичь, который придаст дополнительную жёсткость конструкции, и законченый вид самой матрицы.
В довесок положил 24k ровинга, не помешает.
Сушим это дело в печке дабы ускорить процесс. Выставил 50 градусов. Пару часов курим.
После сушки обрезаем лишнее стекло, зашкуриваем и занимаемся «папами» на второй половинке. Разбираем матрицу, отклеиваем малярку и убираем подтёки смолы возле «мам».
Собираем матрицу и сжимаем половинки между собой маляркой в районе закладных. Тем самым минимизируем зазор между половинками матрицы. «Папы» в «мамы» и заливаем клеевым составом на той же основе.
Пока папы клеятся можем занятся приготовлением препрега из которого собственно и будет будущая труба. Отмеряем нужный кусок 200-го угольного твила,(Длина окружности * на 4 слоя+ 2 см на обрезь) немного большего размера, чем уголь , вакуумной плёнки и примерно такого же –просиликоненой бумаги( обычно её много остаётся у рекламщиков)беру у них рулонами столы застилать и на прочие такие нужды. Бодяжим смолу для приготовления препрега «на месте». Я использую Sicomin SR121 / KTA 131. Лично я всегда рассчитываю смолу к ткани как 1:1 по весу и никогда не ошибаюсь в нужном количестве. Можно перемешанную смолу дегазировать в специальной емкости, но на этот раз я не стал этим заморачиваться. Может и зря, ну да ладно, что сделано, то сделано. Укладываем уголь на бумагу ( разумеется на силиконовую сторону) выливаем на верх бодягу по всей длине тряпки, и накрываем вакуумной плёнкой. Пластиковым шпателем ровномерно разгоняем смолу по всей площади. Главное ,что бы шпатель не был острым и имел закруглённые углы, тогда плёнка останется целой.
Вот вы с закладными направляющими мудохаетесь не на шутку 😃
Мне кажется проще перед нанесением гелькоата на первую половину матрицы, мамы клеятся на разделительную доску. А когда формуется ответная часть матрицы так же перед нанесением гелькоата папы прост вставляются в мамы. И не надо ничего сверлить, подгонять, заливать и т.д. Пользуюсь такими же направляющими как у вас, только делаю описанным мною способом.
Sicomin SR121 / KTA 131.
КТА 311 наверное…
8500 дешевле чем 121
Мне кажется проще…
Не проще, я тоже таким способом раньше делал и делаю когда этот способ уместен. В этой матрице слишком мало места.чтобы грамотно уложить стекло вокруг закладных. Это слишком бы тормозило выклдку- надрежь, притопчи, пузыри и прочее. А так, наваливай себе стекло на ровную поверхность. Намного удобней, быстрее и качественней вышло в моём варианте.
Пластиковым шпателем ровномерно разгоняем смолу
… и?
Дальше, дальше, коллега.
Дальше… а дальше, откладываем препрег , и доводим его до нужной липучести. Мне нравится когда он не прилипает особо к пальцам, при этом хорошо отделяется от плёнок и бумаги и имеет хорошую гибкость. Для этого ему нужно полежать при 40-50градусах часов 12. Или при комнатной, только это займёт от 3 до 5 дней. А нам же не терпится… тогда в печь.
Тем временем занимаемся «матрёной» . Как видно на фото, кашка дала усадку именно из за недостаточной густоты клея и повышенной температуры, но это нестрашно поправим потерю дополнительным количеством «каши» когда буду закрывать ответную часть с «папам». На этот раз немного сделал по другому - стекло и ровинг заменил на угольную тряпку пропитанную прямо на бумаге. В итоге получаем гладкую поверхность .
стекло и ровинг заменил на угольную тряпку пропитанную прямо на бумаге. В итоге получаем гладкую поверхность .
В довесок положил 24k ровинга, не помешает.
У вашей матрицы и угле-слоёв коэф. температурного расширения имеют различные знаки.
препрег в печке, уголь на матрице мокрый - заняться нечем…О ,можно убрать срачь вокруг себя! Кофе, папиросы…
…На следующий день можем, разобрать матрицу, и нанести разделитель на ту часть на которой он отсутствует…
У вашей матрицы и угле-слоёв коэф. температурного расширения имеют различные знаки.
точно, но мамки и папки этот недуг исправляют ,т.к. каждая половинка в отдельности даёт не большое искривление по длине, но в сборе получается то что вы видете на фото…
Кстати, сам подзабыл что за гелем, возле трубы, лежат по обе стороны тоже по куску ровинга.
Николай, откуда искривление и в какой плоскости?
искривление в виде арки именно той части которая с закрываюшим. слоем стекла и ровинга но оно не значительное,всего 5мм щель в середине ,если положить на ровную поверхность. А вторая которая с углём -стабильна.
И начинается самое приятное - выкладывание препрега в матрицу.
Для этого, с помощю монтажного ножа, (только не фуфлыжного китайского, а отличного японского) и метровой металлической линейки наризаем полоски нузной ширины. Рассчитываем
Длина окружности /2 + пару мм. для обрези, получаем 39.25 +3-4мм= 43.25мм. Этот слой и будет первым. Режем таких два куска. На одну половинку и на вторую соответственно. Освобождаем полоску полуфабриката от бумаги, а плёнку пока оставляем. Её сдерём когда выложим в матрицу. Можно и нужно подогревать «пациента» строительным феном ,смола при этом будет немного разжижаться и полоска будет более потдатливая. Прикатываем специальным валиком, кусочком тряпочки или скомканной салфетки . Поверхность быстро остывает и препрег становится снова более жёстким. Теперь нужно срезать лишнее ,всё что находится выше разделяющей кромки. Эту операцию проделываем на каждой половинке матрицы.
Не проще,
сомнительное утверждение 😃 надрезы можно и не делать, если геля вокруг направляющих положить немного больше ну или кашки, ну да ладно…
Теперь необходимо нарезать полоски, на одну половинку матрицы на 5 мм. уже, чем предыдущий слой. А на другую –наоборот шире на 5 мм. каждый последующий. В итоге при сборке получим,.что каждый слой «найдёт» себе посадочное место для склейки.
После чего мне нужно изготовить рукав из той же вакуумной плёнки диаметром 23мм. При помощи обычного паяльника и металлической линейки. Занятие немного требует терпения и ровные ручки). Или если есть готовый рукав ,то всё намного проще. Идеально в этом исполнении сработает силиконовая колбаса ,которая расширяется при нагреве и даёт необходимое давление, но пока такого не имеем.
Идеально в этом исполнении сработает силиконовая колбаса ,которая расширяется при нагреве и даёт необходимое давление, но пока такого не имеем.
Почему не попробовать надуть силиконовую трубку?
Почему бы и да.