Search in topic

Очень бюджетный способ оклейки модели стеклотканью.

А с радиусными обводами как быть? Бумага в этом плане капризнее, нахлесты сильно “торчат”. Нахлесты сегментами у стекляшки практически не видны на глаз и не портят вид, особенно если они на нижней поверхности крыла(более плоской).

Переднюю кромку я как раз закрываю арм скотчем. Остальная поверхность оклеивается одним куском бумаги сверху, одним снизу, если крыло прямое. На крыло с двойным изломом клею по две, три полосы во весь размах консоли. Нахлесты крафт бумаги оч просто вышкуриваются. По весу получается не сильно тяжелей того, что у меня же получается по позитивной технологии на смоле. По прочности хз, особо не сравнивал, те не подвергал пока тем нагрузкам свои поделки на смоле, которые выдерживают бумажные:-). По скорости изготовления, два часа и готово:-)

ЗЫ Я ни вкоем случае не критикую твой метод обтяжки. Наоборот, спасибо за наводку, обязательно попробую:-) Уже внес клей в список покупок. Просто было сказано что бумагу на пва ведет. Я поделился, что бумагу на спрее не ведет.

на спрее не ведет.

Какой именно спрей? Название-фото ?

На счет бумаги, например радиусную в плане переднюю кромку или круглые законцовки стабилизатора. В этих случаях с бумагой неудобства.

Какой именно спрей? Название-фото ?

У нас в автохимии продается.

Про жесткость длинных элеронов обклеенных скотчем вообще можно не говорить, ее нет.

Неплохая жесткось элеронов получается при их оклейке понизу легкой прочной бумагой (использую от самиписцев) на “Титане” с хорошим быстрым размазываниеи и удалением лишнего шпателем из потолочки, а поверху скотчем. Кабанчики на эпоксидке, контур на кручение об бумагу вполне замыкается. Да пожалуй для элеронов это и не критично.

Бумага дает хорошую жесткость, бесспорно. Но вес… и капризность при изготовлении…
На разбавленный титан не пробовал, не скручивает при высыхании?

Добрый день.

Так же, как и автор темы нахожусь в поиске альтернативной технологии всвязи с отсутствием возможности делать матрицы.

Наиболее удачные получились способы отделки пенопластовых деталей с помощью водоэмульсионной краски.

Способ 1

В водоэмульсионную краску добавляем клей ПВА и жидкое стекло примерно 10-15% по объему и обильно красим пенопласт. Краска забивает все поры, после высыхания отлично шлифуется наждачкой 220 и мельче. Мельче 400 номера шлифовать не имеет смысла. Наждачки надо много, тк она очень быстро забивается. Но ее можно отмыть водой и после высыхания она снова годна к работе. После шлифовки поверхность смачивается жидкоразбавленным жидким стеклом. ВО время этой операции поднимается ворс, который необходимо сбить наждачкой 800-1000. После, можно красить обычной краской из баллончика. Слой жидкого стекла не пускает пары растворителя к пенопастовой основе.

Преимущества такого способа: Необходимые материалы можно купить в любом строймаге.

Недостаток такого способа: добавляется очень много веса. Порядка 10 грамм на кв.дм. Набор веса сильно зависит от размеров пор на поверхности и от ее впитывающей способности. Отделка почти не добавляет прочности.

Способ 2

Оклеиваем поверхность пенопластовых деталей стеклотканью 18 гр/кв.м. на жидко разбавленном ПВА. Затем проделываем все описанной в способе 1.

Преимущества: дает гораздо меньшую прибавку веса, порядка 5 грамм на 1кв.дм. Придает деталям гораздо большую прочность. Детали сохраняют некую подвижность без образования трещин в наружном слое краски.

Недостаток: нужна легкая стеклоткань.

Есть мысль попробовать добавить в краску стеклосферу. У кого какой опыт, сколько можно убрать веса в %% методом добавки стеклосферы? И какая нужна, где купить? Если не трудно, дайте ссылку плс.

где купить?

Вроде ТС шлёт по почте
www.technosporta.net/k1_2175.php

(Если нет, могу при случае заехать, купить для вас)

Спасибо, Александр! Я прям заинтригован вашим предложением. 😃

Перед покупкой все же хотелось бы узнать, у кого сколько получилось сэкономить веса с помощью добавления микросферы в эпоксидку, шпаклевку при изготовлении и доводке покрытия.

Если проблема купить микросферу, в аптеке продается Полисорб - аэросил по нашему. 1 литр аэросила весит всего 50 грамм против 160 у микросферы. Применяется для загущения паксидки.

1 литр аэросила весит всего 50 грамм

Вот это уже ближе к телу. Спасибо.

1 литр аэросила весит всего 50

Но только не в смоле. Это загуститель и смесь со смолой он лёгкой не сделает.

А если с водными клеями? Сколько клея он впитает?

Аэросил.
Поверхность станет ОЧЕНЬ твёрдой.
Стеклосфера - норм. Шкурится отлично.
Это в случае смолы.
С другим связующим, при полном высыхании, возможно будет полегче шкуриться, но не уверен.

Пропорции.
Если по объёу, то процентов 80 от объёма клея, дают сметану (для стеклосферы).
Если замешать столько же аэросила - получится пластилин.

Аэросил (полисорб) хорош для увеличения вязкости жидкостей. Для снижения плотности целесообразно использовать микросферы.
Я смешивал аквалак с микросферой, 1:1 по объему и немного (примерно 20гр. на 100гр аквалака) клея ПВА-момент-столяр D3 (серая банка).
Сие наносил кистью (жирно, не жалеючи) на пену, оклеенную стеклотканью (стеклоткань 30-гр/м2, клеил на пва (см.выше), разбавленный водой 1:1.
После сушки (за ночь на батарее), шлифовал губкой 300-й зернистости (сухая шлифовка).
Шлифуется очень легко, получается довольно гладкая поверхность. Хорошо закрывается “сетка” стеклоткани, веса добавляет мало.
Такая шпатлевка на мой взгляд лучше, чем известный “semi light”, т.к. последний плохо шлифуется из-за своей элластичности.
Если смешивать только аквалак и микросферу (без пва), после высыхания шпатлевка получается непрочной, “рассыпчатой”.
Стеклоткань и микросфера полая стеклянная, была куплена на кровли100ру

Аэросил (полисорб) хорош для увеличения вязкости жидкостей.

Сегодня я это пощупал на практике. 😃

Применяется для загущения паксидки.

Немного не так.
Для загущения - всё таки микросфера.
Для тиксотропирования - аэросил.
Т.е. если намешать в долгую эпоксидку микросферу, и потом вывалить горку - эпоксидка растечется, и будет почти сухая микросфера.
А если намешать аэросил - то как вывалили, так и останется.
Тиксотропирование - не позволяет жидкости течь.

На разбавленный титан не пробовал, не скручивает при высыхании?

Слои клея тонкие, на спирту, сохнут быстро. Едва успеаешь укладывать. Но рулевые поверхности вполне успешно. Свежий клей не разбавляю Подзагустевший - спиртом 1:1 и чуть более (не критично). Деформаций при высыхании не наблюдал. Бумага от малого количества клея и малого количества в нем воды также весьма мало набухает и потом мало натягивается. Поберхность крыла тоже оклеивал. Но тут нужна тренировка на последовательность укладки.заранее промазанной и слегка подсушенной бумуги. Вес - моя бумга 1гр/дм.кв , клей после полной осушки пожалуй не более 0,5гр/дм.кв, +скотч.
Прочность приклеки к ядру очень высокая.

[quote=Vodjik;7302598]бумга 1гр/дм.кв[/quot

Ой извините. Конечно бумАга и конечно приклеЙки. И главное по результатам запоздалого любопытства моя бумага в очень высушенном состоянии 0,5 гр/дм.кв

Спасибо единомышленникам. Похоже, скоро будет еще один аппарат на Д3 😃

Немного фото к способам 1 и 2

Видны последствия допущенных ошибок при нанесении жидкого стекла.

На этом фото жидкое стекло не наносилось вообще

Здесь жидкое стекло наносилось в 1 слой. Как видим, краска все же нашла слабые места.

Проанализировав произошедшее, пришел, точнее нашел кучу микроокон на поверхности, куда затекает краска. Эти окна образованы структурой стеклоткани 18 и вызваны редким ее плетением.

Прикинув к носу, что из-за этих окон у применяемых материалов появляется возможность проникать под покрытие, что контролировать наличие этих окон просто нереально и тем нереальнее их заделывать, я принял вполне закономерное решение: немного модиффицировать технологию оклейки.

Новый способ покрытия пенопластовой детали такой:

1. Оклеиваем поверхность калькой на обычном жидко разведенном ПВА и не дожидаясь высыхания клея, тут же обтягиваем стеклотканью 18гр/кв.м. и обильно смачиваем этим же клеевым составом.

2. Водоэмульсионную краску смешиваем в пропорциях 70/30 с клеевым составом, состоящим из обычного ПВА и жидкого стекла, перемешанных 50/50.

3. Полученным составом пользуемся как шпаклевкой. Обильно замазываем слой стеклоткани. После высыхания шлифуем 220-й наждачкой до появления стеклоткани

4. Разбавляем водоэмульсионную краску жидким стеклом в пропорциях 70/30. Добавляем разрыхлитель в виде 5-6 кристалликов лимонной кислоты и чуть больше по объему соды. Бурная реакция нам не нужна, а вспенивание слоя шпаклевки очень даже пригодится. Густо покрываем полученную поверхность. После высыхания опять наждачим, но на этот раз до появления поверхности нормального качества, оставляя минимально возможно тонкий слой шпаклевки.

5. Грунтуем обычным грунтом из баллона, опять шлифуем.

6. красим.

Ниже на фото я обильно залил краской часть негрунтованной поверхности, а для пущей уверенности всю деталь бесцветным лаком, чтобы на 100% быть уверенным, что полученный слой все же реально не пускает пары краски к пенопласту. Результат порадовал. Пенопласт не поплавился.

Прирост веса получился 2.5 г/кв дм, что определенно лучше, чем в случае выше, когда прирост веса составил 3 грамма на кв/дм.

На фото видна структура поверхности пенопласта. Перед отделкой, я его преднамеренно не шлифовал.

Здесь уголок под краской поближе. Видны все косяки негрунтованной поверхности.

Но краска осталась снаружи, а пенопласт внутри!

Можно покрыть слоем жидкого Д3 и вышкурить 320-номером, например 3 раза повторить операцию. Получится тоже глянец, прибавка веса будет меньше.