Очень бюджетный способ оклейки модели стеклотканью.
Аэросил.
Поверхность станет ОЧЕНЬ твёрдой.
Стеклосфера - норм. Шкурится отлично.
Это в случае смолы.
С другим связующим, при полном высыхании, возможно будет полегче шкуриться, но не уверен.
Пропорции.
Если по объёу, то процентов 80 от объёма клея, дают сметану (для стеклосферы).
Если замешать столько же аэросила - получится пластилин.
Аэросил (полисорб) хорош для увеличения вязкости жидкостей. Для снижения плотности целесообразно использовать микросферы.
Я смешивал аквалак с микросферой, 1:1 по объему и немного (примерно 20гр. на 100гр аквалака) клея ПВА-момент-столяр D3 (серая банка).
Сие наносил кистью (жирно, не жалеючи) на пену, оклеенную стеклотканью (стеклоткань 30-гр/м2, клеил на пва (см.выше), разбавленный водой 1:1.
После сушки (за ночь на батарее), шлифовал губкой 300-й зернистости (сухая шлифовка).
Шлифуется очень легко, получается довольно гладкая поверхность. Хорошо закрывается “сетка” стеклоткани, веса добавляет мало.
Такая шпатлевка на мой взгляд лучше, чем известный “semi light”, т.к. последний плохо шлифуется из-за своей элластичности.
Если смешивать только аквалак и микросферу (без пва), после высыхания шпатлевка получается непрочной, “рассыпчатой”.
Стеклоткань и микросфера полая стеклянная, была куплена на кровли100ру
Аэросил (полисорб) хорош для увеличения вязкости жидкостей.
Сегодня я это пощупал на практике. 😃
Применяется для загущения паксидки.
Немного не так.
Для загущения - всё таки микросфера.
Для тиксотропирования - аэросил.
Т.е. если намешать в долгую эпоксидку микросферу, и потом вывалить горку - эпоксидка растечется, и будет почти сухая микросфера.
А если намешать аэросил - то как вывалили, так и останется.
Тиксотропирование - не позволяет жидкости течь.
На разбавленный титан не пробовал, не скручивает при высыхании?
Слои клея тонкие, на спирту, сохнут быстро. Едва успеаешь укладывать. Но рулевые поверхности вполне успешно. Свежий клей не разбавляю Подзагустевший - спиртом 1:1 и чуть более (не критично). Деформаций при высыхании не наблюдал. Бумага от малого количества клея и малого количества в нем воды также весьма мало набухает и потом мало натягивается. Поберхность крыла тоже оклеивал. Но тут нужна тренировка на последовательность укладки.заранее промазанной и слегка подсушенной бумуги. Вес - моя бумга 1гр/дм.кв , клей после полной осушки пожалуй не более 0,5гр/дм.кв, +скотч.
Прочность приклеки к ядру очень высокая.
[quote=Vodjik;7302598]бумга 1гр/дм.кв[/quot
Ой извините. Конечно бумАга и конечно приклеЙки. И главное по результатам запоздалого любопытства моя бумага в очень высушенном состоянии 0,5 гр/дм.кв
Спасибо единомышленникам. Похоже, скоро будет еще один аппарат на Д3 😃
Немного фото к способам 1 и 2
Видны последствия допущенных ошибок при нанесении жидкого стекла.
На этом фото жидкое стекло не наносилось вообще
Здесь жидкое стекло наносилось в 1 слой. Как видим, краска все же нашла слабые места.
Проанализировав произошедшее, пришел, точнее нашел кучу микроокон на поверхности, куда затекает краска. Эти окна образованы структурой стеклоткани 18 и вызваны редким ее плетением.
Прикинув к носу, что из-за этих окон у применяемых материалов появляется возможность проникать под покрытие, что контролировать наличие этих окон просто нереально и тем нереальнее их заделывать, я принял вполне закономерное решение: немного модиффицировать технологию оклейки.
Новый способ покрытия пенопластовой детали такой:
-
Оклеиваем поверхность калькой на обычном жидко разведенном ПВА и не дожидаясь высыхания клея, тут же обтягиваем стеклотканью 18гр/кв.м. и обильно смачиваем этим же клеевым составом.
-
Водоэмульсионную краску смешиваем в пропорциях 70/30 с клеевым составом, состоящим из обычного ПВА и жидкого стекла, перемешанных 50/50.
-
Полученным составом пользуемся как шпаклевкой. Обильно замазываем слой стеклоткани. После высыхания шлифуем 220-й наждачкой до появления стеклоткани
-
Разбавляем водоэмульсионную краску жидким стеклом в пропорциях 70/30. Добавляем разрыхлитель в виде 5-6 кристалликов лимонной кислоты и чуть больше по объему соды. Бурная реакция нам не нужна, а вспенивание слоя шпаклевки очень даже пригодится. Густо покрываем полученную поверхность. После высыхания опять наждачим, но на этот раз до появления поверхности нормального качества, оставляя минимально возможно тонкий слой шпаклевки.
-
Грунтуем обычным грунтом из баллона, опять шлифуем.
-
красим.
Ниже на фото я обильно залил краской часть негрунтованной поверхности, а для пущей уверенности всю деталь бесцветным лаком, чтобы на 100% быть уверенным, что полученный слой все же реально не пускает пары краски к пенопласту. Результат порадовал. Пенопласт не поплавился.
Прирост веса получился 2.5 г/кв дм, что определенно лучше, чем в случае выше, когда прирост веса составил 3 грамма на кв/дм.
На фото видна структура поверхности пенопласта. Перед отделкой, я его преднамеренно не шлифовал.
Здесь уголок под краской поближе. Видны все косяки негрунтованной поверхности.
Но краска осталась снаружи, а пенопласт внутри!
Можно покрыть слоем жидкого Д3 и вышкурить 320-номером, например 3 раза повторить операцию. Получится тоже глянец, прибавка веса будет меньше.
Насколько меньше? Если можно, в цифрах.
И еще. Можно ли красить такую поверхность обычной краской из баллончика?
Краской нельзя. Только акриловые краски.
А в плане достижения гладкой поверхности поверх уложенной стекляшки вполне годно.
Удельные цифры не считал, но по оперению… ядро 8 грамм, обтянутое 16, 2 слоя Д3 с легким вышкуриванием + 3 слоя разбавленной деколы добавило 1.5 грамма. Поверхность почти глянец, фактура стекла проступает очень слабо. Скорее проступают неровности пены и перепады слоев ткани. Фотка в 47 сообщении как раз.
Если бы дал третий слой Д3 с вышкуриванием, было бы более глянцево, но нет смысла т.к. неровности пены преобладают. Это надо было по пене давать 3 слоя с вышкуриванием, вместо одного.
И еще… Д3 шкурится непривычно быстро, здесь тонкая грань, не снять лишнего. Кондиция хорошо слышна по звуку шипения шкурки, он должен быть… скажем так, высокий, тонкий, звук. На начальном этапе звук грубоватый и громкий… потом тише и тоньше… потом опять грубоватый (звук голой пены пошел), значит перебор уже явно, нанести новый Д3 и сошкуривать только до “тонкого”.
И шкурка на мягком основании должна быть или шкурка в виде губки.
Краской нельзя.
Жаль
Удельные цифры не считал
Я тоже по началу не считал. Но после, понял, что 45дм площади фюзеляжа и примерно столько же крыла и хвостового оперения это не шутки. Каждый грамм на дм принесет почти 100 грамм лишнего веса конструкции. Крылышки у нас планируются маленькие и моторчики слабенькие, поэтому стал считать.
К тому же, мне нужна поверхность, близкая к идеальной, желательно способная принимать любые лакокрасочные покрытия.
понял, что 45дм площади
Крыло, сразу после зашивки стеклом 182 грамма. После 1 слоя ПВА с вышкуриванием и 8 слоев белой деколы(разбавленной) стало тяжелее на 4 грамма. Считаю что это совсем не много, при этом основной вес в этом именно от краски.
ПВА же сошкуривается.
Если пену покрывать-шкурить 3 раза и потом поверх стекла 3 раза, думаю максимум грамм-два накинет. Мне было… просто лениво.
Скоро буду делать новое, опробую полный вариант с выкладыванием на весы после каждого этапа.
Я считаю прибавку веса от всего, чем оклеено пенное ядро, в тч стеклоткань, которой оклеена деталь из пены.
Последняя сводка такова:
Заготовка площадью 2 кв.дм. 3 грамма
После оклейки стеклотканью и калькой уже 5 грамм
После грунтовки с помощью водоэмульсионной краски и шлифовки 8 грамм.
Разница получается такая: 8-3=5г, делим на 2 получаем 2.5г/кв.дм.
Покраска краской из баллончика и покрытие лаком даст около 5 грамм на весь фюзеляж (на его площадь 45 кв.дм.)
5 грамм на весь фюзеляж (на его площадь 45 кв.дм.)
А что за фюзеляж такой, от какой модели?
И какая площадь крыла при такой площади фюзеляжа?
Модели пока нет. Буду строить. rcopen.com/forum/f131/topic515822
После грунтовки с помощью водоэмульсионной краски и шлифовки 8 грамм
По моему самая не удачная краска. Там в составе даже мраморная пыль. Сейчас полно водоразбавляемых лаков, красок значительно лучшего качества. В леруа взял лак для ремонта паркета. V88 кажется. Отлично ложиться, производитель обещает высокую механическую прочность. Не проверял не взвешивал. Колеруется.
Не проверял не взвешивал
Надо проверить и взвешать. Лиш после того станет понятно, какой вариант не самый удачный.
В общем поэкспериментировал я тут маленько с пенорезкой и оклейкой. Результаты надеюсь кому пригодяться. Полукрыло 500*250*200 в плане. Площадь 22.5 дм. Толщина 10%. Шариковый пенопласт из Леруа не известной плотности. Вес 32гр. Из экструдированного плотностью 30 вес 54гр. Пенополистирол не обклеивал. Он дороже в два раза. Единственное преимущество он режеться лучше и проще чем шариковый. К нему хорошо клеиться скотч или другая пленка. Используеться в бойцовках Союз-500.
Лонжерон из линейки добавил 36гр. Паз резал по шаблону. В двух случаях ширина паза получилась разная. В узкий паз лонжерон вклеен на ПВА Д3, В широкий на монтажную пену. Результат одинаков. Органза на ПВА добавила 25гр. Бумага для запекания(очень понравилась) на ПВА добавила 17гр.
Итоговый вес: органза 91гр.
бумага 85гр.
Покраска аквалаком один слой органза +4гр. бумага +2гр. для бумаги хватит и одного слоя глянец появился. Органзе еще двух может не хватить. По тактильной прочности органза может сравниться с обычным элапором, можно делать не большие пенолеты даже без лонжерона. Бумага даже не знаю с чем сравнить. Очень жеско. Элероны буду делать как топикстартер предложил. Под бумагу органзу. Только не полоской а маленькими кусочками 20*20 5, 6 кусочков. Я полоской наклеил. Одно крыло крафтбумага нормально, а второе для запекания загнулось. При обклеивании бумагой очень важно чтоб все нахлесты с верху и с низу были одинаковые. Еще перед обклейкой буду кромки передние и задние заранее обклеивать.
Еще про органзу. Ее обычно на аквалак тянут. Аквалак не пробовал. Но он сохнет очень быстро. Это плохо. У меня мелкие пузыри были убираеш в одном месте появляется в другом. ПВА сохнет медленнее что позволило загладить пузыри. ПВА D3 в серой банке.
Бумага жесткая, спору нет. Но и ведет ее, как вы описали. Органзу или стеклоткань не ведет. Стекляшка 30 гр выйдет в 1.5 раза легче органзы, однако жесткость будет только по направлению волокон. Бумага дает жесткость по всем направлениям, но более хрупкая на протыкание, пробивание. Органзу в этом плане практически нереально пробить, пружинит до последнего.
Нахлесты… это потеря эстетики, их закрыть потом не удается ничем.
Аналог Момента D3
D3 это класс водостойкости
по стандарту PN-EN 204
