Чем покрыть мастер-модель из пеноплекса
Сегодня шкурил. Не очень понял, что именно должен был понять - шкурится плохо, но шкурится. …
Просто не было грунтовки , поэтому смола с аэросилом пошла вместо нее
Ну, вы мазохист.
Истина познается в сравнении …
😃
Ну, вы мазохист.
Наверно,… да .
Но вот что я еще не допонимал - про шпатлевку. Я настолько нуб, что даже запутался , зачем она, когда выше я про нее спрашивал, то имел ввиду полностью покрывать ею поверхность, чтобы получился слой , типа гелькоатного - твердый и гладкий, но когда стал читать инструкции на 2K шпатлевку , понял, что она используется только для вырвнивания локальных ямок . Кроме этого тут на форуме есть немало примеров , когда вместо гелькоата использовалась смола с аэросилом - вот поэтому я и применил для создания внешнего над стеклотканью слоя этот метод ( ну еще и ядовитый вонючий стирол в ПЭ шпаклевке испугал в квартире с моей астмой ) .
Если слой будет шкуриться, используется стеклосфера, и вы получите эпоксидный грунт. Минус решения (со стеклосферой), запредельная растекаемость грунта.
Дак , значит, надо с аэросилом + микросферой делать самдельный гелькоат ?
- микросферой делать самдельный гелькоат ?
Без микросферы, я добавлял только аэросил. Получается хрупким, думаю надо добавить что-то ещё для армирования. Например, серебрянку.
Получается хрупким, .
Что - прям трескается , а под ней какие слои и из чего основа мастер-модели ?..
ну еще и ядовитый вонючий стирол в ПЭ шпаклевке испугал в квартире с моей астмой
Ну, аэросил точно не использовал бы. Шпаклевка должна легко обрабатываться. Ну, не не берите полиэфирку. Возьмите эпоксидную.
А мешать микросферы - это только на летающих панелях, да и дорого.
Хотя у полиэфирки одно существенное преимущество: быстро полимеризуется. Но работать только на открытом воздухе.
я бы покрыл все матричным гелем, слоем в милиметр, через сутки двое, обязательно с водой ошкурил.
Самое интересное тут - КАК за раз покрыть слоем в миллиметр , будут же сильные неровности, которые шкурить никакого терпения не достанет ?
Что - прям трескается , а под ней какие слои и из чего основа мастер-модели ?..
После 5 формовки скололся угол.
которые шкурить никакого терпения не достанет
Именно поэтому молярные работы стоят очень дорого. И да, покрывать, шкурить, покрывать шкурить и так в три четыре захода.
Выводить м-модель это очень вдумчивая и кропотливая работа…
Именно поэтому, я, и не только я, отговариваю от пены как болванки м.модели.
Очень много работы … и в мусорку …
Переклей из дерева. Фрезеровка. По итогу встанет дешевле и очень качественно.
из дерева
А то ж из дерева - покрывать ничем не надо что ли ?
Переклей
Кстати, я ж уже переделал, первая была из алебастра - треснула. Дак и что ж имеем - алебастр трескается и тяжелый, пенопласт - почему-то "Очень много работы … и в мусорку ", из дерева - работы тоже немало и требуется недомашнее фрезерное оборудование, да и повести может… Куды ж крестьянину бежать ?
Покрывать и доводить надо в любом случае, но при этом процесс становится почти удовольствием 😃 Если качественная фрезеровка, разумеется…Переклей МДФ не ведёт, в разумных пределах моделей, естественно.Заказывать фрезеровку не так дорого,как килограммами сошлифовывать шпаклёвку в пыль + результат на порядок лучше и предсказуемый.
В 90% случаев новичек приходит к решению (к звездам) фрезеровать через (тернии) муки со шпаклевкой, волдырями на руках и кучей выкинутых материалов:)
Я как то своему наставнику - человеку помогающему мне вступить в ряды композитчиков-- прислал эпичное фото: мусорка, где акуратно лежали 4 болвана, ошкуренных и (даже загрунтованые были) но бракованные в итоге. И только пятый пошел в матрицу.
Хотя видел на форумах, как из пены оклееной стеклом с первого раз делали хорошие мвтрицы и изделия. Но тут либо опыт, либо правильные руки, либо сокрытие всей информации:)
Если не нравится дерево, то можно использовать модельные пластики, фомекс, мдф.
Модельный пластик возможно найдете нужной толщины. Фомекс и МДФ придется склеивать полосы до получения нужной толщины.
Но, эти болваны не требуют оклеивания стеклом на смолах.
Дерево потребует порозакрыватель (простейшее - нитролак), мдф также потребует первого слоя снимающего ворс (тот же лак, жиденько разведенный).
Пластики не требуют порозакрывания, т.к. у них поры закрыты.
И можно сразу переходить к выведению поверхности по схеме грунт + шкурка. Конечно, зависит от качества фрезеровки. От наличия щелей в переклее (если есть щели, то их подшпаклевать обязательно).
Пока же вы работаете с пеной, и советы относительно м.моделей из технологичных материалов будут вам просто “узелком на память”.
Пройдитесь до ближайшей автомолярки, до “костоправов”. Они постоянно работают с 2К материалами пульверизаторами. Согласуйте время.
Обдуть ваш болван шпаклей/грунтом, в ходе сторонней работы, - дело пары минут. У них же и просушите.
Ещё вопрос по покрытию , точнее уже
воскованию - помогите исправить ляпы , подскажите , как надо было делать воскование ( лак я уже содрал) . Проблема тут yadi.sk/i/A7fyH-gYt5i_BQ
Воск в бензине, это экономия на спичках. Приобретите нормальный воск, для покрытия м.моделей.
Рядом есть темы и про окраску в формах и про матрички. Там давались линки на проверенный разделитель и методику его нанесения.
С воском в калоше на больших размерах получить глянец без обработки феном не получится. Воск оч быстро встает, а дуть феном не получится- спалите модель.
Покрытие лаком.
С акриловым лаком такие чудеса будут происходить сколько угодно. И не только с акриловым, с любым.
Лак дуется на грунт, просушенный, и заматированный. Если задуть идеальную поверхность лаком - то он слетит.
Матировать зерном 3000-7000. Продаются в автолавках специальные матирующие губки.
темка подзаглохла но рискну написать, товарищи гуру подскажите чем таким серым товарищ покрывает болванку ,есть ощущение что грунтом, но не оч понятно зачем если делает на эпоксидке, смотреть после минуты 2-00, планирую делать по подобной технологии вот отсюда и вопросы RC Scratch Building - Fiberglass Fuselage Without a Mold
Мне думается, товарищ наносит “серебрянку” или что-то подобное для “проявления” поверхности.