Search in topic
Как правильно клеить тонкую стеклоткань?

День добрый!
Возникла потребность слегка армировать бальзу стеклотканью, для жесткости и водостойкости. Ткань беру тонкую, 0.05. Смола noname, из хоз. магазина 😃 .
Сложности следующие:

Если ткань кладу в п/э пакетик со смолой и пропитываю её там, уложить такое чудо на на модельку очень сложно - липнет ко всему, к пакету, к резиновым перчаткам и разровнять её практически невозможно, тут же волокна сбиваются и где густо, а где пусто 😢 . Кроме того, смола (иногда) может разогреться на ткани и пойти на полимеризацию быстрее. Разбавление спиртом смолы на мой взгляд только ухудшает ад-аг… короче прилипаемость к бальзе.
Второй вариант. Прикалываю булавками ткань по месту, далее разбавленной 1:1 смолой со спиртом а иногда + краситель прилакировываю кисточкой через верх, насквозь. Тут мне не удаётся обеспечить равномерность пропитки, где толще смола, где тоньше. Подтёки короче, которые не разгладить - сразу ткань разлазиться, опять складки-дыры.

Остановился на варианте два + сверху покрываю продуктовой плёнкой упаковочной или тонким п/э пакетом и поверх выжимаю избытки смолы подходящей по рельефу колобашечкой. Как плюс получаю зеркальную поверхность при затвердевании смолы -это всё плёночка.
Подскажите, есть ли более красивые и технологичные методы наклейки стеклоткани ❓

Читайте посты Папы Карло ( и остальных, взявших участие в дискуссии ) о применении композитов и способах работы с ними…Уж дальше разжёвывать нет смысла - там всё лопатологично изложенно…

С тонкой стеклотканью так не работают. Сначала на оклеивемую поверхность наносят смолу с помощью шпателя,кисти или пульвера,
после чего аккуратно укладывают сухую!!! стеклоткань. Затем кистью разгоняются пузыри и морщинки. Для такой работы нужна жикая смола( консистенцыи киселя).
Удачи.

С тонкой стеклотканью так не работают. Сначала на оклеивемую поверхность наносят смолу с помощью шпателя,кисти или пульвера,
после чего аккуратно укладывают сухую!!! стеклоткань. Затем кистью разгоняются пузыри и морщинки. Для такой работы нужна жикая смола( консистенцыи киселя).
Удачи.

Да, делал и так. Этот метод я использую когда кладу второй или третий слой стеклоткани. В голую бальзу смола впитывается слишком стремительно, получается БАЛЬЗОПЛАСТИК 😉.
Теперь я делаю так:

Закрываю поры бальзы самым тонким слоем смолы
Шлифую аккуратно мелкой наждачкой
Наношу смолу на поверхность, укладываю ткань и разгоняю пузыри-избытки. Причём беру кисточку средней жесткости.
Получается легче, т.к. расход смолы меньше

Спасибо, если никто ничего не добавит, тема закрыта.

Бальзу обычно покрывают стеклом на двухкомпонентном паркетном лаке с кислотным отвердителем, разбавленным ацетоном, спиртом, или эфиром. Просто мягкой кистью, в несколько слоев (до 10), с промежуточным вышкуриванием водостойкой нулевочкой, после 2-3 слоев можно даже с водичкой. В итоге - зеркальная поверхность.
Если в лак добавить краситель (например - пасту из шариковвых ручек), можно получить полупрозрачное цветное покрытие с сохранением текстуры бальзыы.

При работе со смолой такого покрытия не получить никогда, да и работать гораздо проще.

Бальзу обычно покрывают стеклом на двухкомпонентном паркетном лаке с кислотным отвердителем.

А что за лак - отечественный или какой фирмы/название/марка?

А что за лак - отечественный или какой фирмы/название/марка?

Раньше был только отечественный, сейчас выбор шире. ПОследний раз брал турецкий лак, марку, конечно не помню. Главное - паркетник ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ с КИСЛОТНЫМ отвердителем. Моделисты такой лае иногда называют “химолаком”.
Банки (упаковка) бывают от 1 до 4-5 литров, плюс бутылочка с отвердителем (имеет весьма специфичный запах, отдаленно напоминающий запах электролита для автомобильных акку).
Разводится обычно в соотношении 20:1 (лак:отвердитель), если “разведенку” хранить в плотно закрывающейся посуде, живет до нескольких часов, но на воздухе полимеризуется очень быстро - следующий слой можно наносить уже через 15-20 минут. Разводить “разжижителем” (ацетон, спирт, эфир) до консистенции жиденького киселя.
Стекло накладывать на бальзу (можно даже без предварительного грунтования) лоскутами любых размеров и формы, главное, чтобы не было складок и пузырей. Лоскуты должны перекрываться по границам на 10-15 мм, этого вполне достаточно.
После покрытия несколькими слоями лака стекло становится практически прозрачным, и не заметным на поверхностях модели.

Привет всем!!!

Технологию описанную Дядкой Glider с давних времён очень широко использовали гоньщики кордовики авимоделисты. И вообще разводя лак до жидкого состояния покрывали модели из краскопульта делая зашитную плёнку от метанола, вот от отсюда и пошло понятие “химолак”-т.е. химически стойкий. При пропитке тонкой стеклоткани любыми из ниже описанных методов происходит один недостаток, смола в силу своего высокого кофициента поверхностного натяжения пытается собраться в капельки и поэтому ни получается ровной гладкой поверхности.

Всем пока, пока, пока.

Чтобы бальза не впитывала много смолы, ее лучше задуть тонким слоем нитролака. На адгезии это не сильно отражается, а вес и время работы сокращает.

Больше спирта в эпоксидку, и быстрее работай руками. Всё отлично разглаживается.

Больше спирта в эпоксидку, и быстрее работай руками. Всё отлично разглаживается.

Больше спирта - дольше сохнет. До 3-х дней, а это просто неприличное время. Смола при обработке должна точится, а не скатываться как мокрая бумажная этикетка с бутылки. Хочется бысто, красиво, дешево. Как говориться, выберите два любых пункта…

Долго, зато красиво и ровно.

Дяденька ты видать такой зануда , вторая попытка написать письмо- за все существования компа первый раз завис когда я тебе писал.
----------------------------------------------------------------------------------
Увы но чудес не бывает , ты хочешь получить жесткость малый вес и еще и прочность . Чтобы такое было за пять минут не сделаеш .
Сначало расскажу как делали кордовые гонки , потом как зашивали крылья планеров . А ты уж сам решай . Бальза это своеобразный матерьял и чтоб сделать действительно красиво и качественно тут надо и терпение и акуратность . Если все ниже сказанное неустроит то только один выход затягивай пленкой как все ширпотребовские наборы.
_____________________________________________________________
Сначало про сложные геометрические поверхности.
Стекляшку надо тщятельно обезжирить методом кяпичения в кастрюлке в стиральном порошке с последующей просушкой. О результате качественной работы будет говорить поскрипывание ткани если ее сжать в руке.
Потом разводиш смолу и разбовляеш эфиром - можно ацетоном (вариант дядки Гляйдера с хим лаком тоже хорош жесткость такая же получается). Накладываеш стекляшку на поверхность и с середины начинаеш кисточкой пропитывать ткань , однавременно выгоняя пузыри и растягивая складки . Все делаеш тщательно чтоб ни одного пузырька не осталось. При этом не старайся забить поры бальзы и стекляшки смолой - задача просто пропитать и приклеить, иначе ты напитаеш бальзу насквось смолой , зачем тогда бальзу портить. После полимеризации даеш еще сутки выстоятся чтобы выпарился эфир. И начинаеш мелкой шкуркой вышкуривать. Не прошкури стеклоткань , смысл начинать это грязное дело если сошкуриш ткань. После того как вышкурил покрываеш несколькими слоями хим. лака с промежуточным вышкуриванием и просушкой слоев пока не получиш глянцевую поверхность. После последнего покрытия вожно отполировать пастой гои - ты увидеш в отражении своей детали свое счастливое лицо а если улыбнешся то и зубы тоже.
-------------------
Это сложные детали. Крылья делались немного проще. но требовалиспециального преспособления. Из ДСП вырезали четыре плиты по размерам больше чем крыло . В двух плитах вырезали дыры на 3 см больше чем контур крыла . Эти дыры затягивали лавсановой пленкой , и натягивали ее феном , утюгом и пр. При сильном желании поизвращаться пленку тоже полировали пастой ГОИ. Брали толстый паролон вырезали по форме дыры - которая по форме на 3 см больше крыла. Причем плиты засверливались и цетровались штырями чтоб в последствии бутерброд не разезжался.
Ну и процесс пропитки повторялся как я писал выше только уже крыло сразу обклеивалось с двух сторон. На лавсан немного наносился слой смолы в центре . Крыло укладывалось на лавсан тот на который мы слегка нанесли смолу и тот который мы полировали и натягивали на дыру. потом вторым щитом с дырой и с таким же лавсаном накрывали зафиксировав штырями. И теперь весь блеск и красота в твоих руках , начинаеш выгонять лишнюю смолу воздух и возможно складки что мало вероятно. После того как выгнал все с обоих сторон закладываеш в получившиеся нишы дыры паролон . Чем толще набереш листов тем качественее получиш поверхность. И вот теперь , плит то было четыре , стягиваеш с двух сторон плитами и струбцинами паролон . Конечно можно применить вместо струбцин вакуум . Ну и теперь ждеш пару дней пока не произойдет полимеризация смолы , можеш и раньше вскрыть но блеска не получиш так как эфир почти не выпаривается в этом бутерброде. Потом аккуратно снимаеш верхние плиты и паролон но невкоем случае не спеши раздирать половинки с лавсаном. Аккуратно пощупай в углу ногтем достаточно ли встала смола. Если да то пробуй разединять плиты с дырами если все нормально они разойдутся легко если не идут оставь еще посушится тоненькой иголочкой слегка проколи лавсан. И в конечном этоге получиш легкую деталь с поверхностью не хуже как писалось выше. Обтяжка гоночного крыла по типу “ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО” по весу давала 15-30 грамм. Это стоило того , модель получалась с полетным весом 310-340 грамм.
-------------------------------------------------------------------------------------
И теперь как обшивали полностью крылья планеров.
Еще проще склеивали шпон чтоб получилась пластина шире крыла на 5см. Брали стекло , чертежную доску или другую идеальную поверхность натягивали все тотже лавсан и пропитывали стекляшку все тойже кисточкой только на лавсане , разгоняли складки воздух накладывали бальзовую заготовку. Потом опять же паролоном и ДСП грузом или струцинами стягивали . В конечном этоге через пару дней получали уже блестючую заготовку которую впоследствии наклеивали на нижнюю часть крыла.
Сложнее процесс с выпуклой верхней частью там приходилось из боллванки делать половинку крыла на нее накладывать заготовку из бальзы и потом опять ДСП с вырезанной дрой под крыло затянутой лавсаном + бутерброд из паролонов и прочего о чем писал раньше.
-----------------------------------------------------------------------------------
Всегда смолу приходилось разбовлять иначе нет смысла использовать бальзу. Нагониш весу и покрытие будет некакое.
____________________________________________________________
Видите дяденька тяжела жизнь моделиста. Но у вас есть выбор .
То о чем я повествовал.
То что вам советовал Глайдер.
И наконец самый древний способ затянуть микалентной бумагой на эмалите. Но где вам эмалит взять это тоже вопрос.
------------------------------------------------------------------------------------
По поводу грамм ошибок просьба не пинать писал ночь и у меня уже 6 часов утра , потом зайду исправлю.
_________________________________________________________
Удачи Евгений-ARM.

про технологию с четырьмя досками ДСП нихрена не понял…
может чего-то в консерватории подправить? 😃

Дяденька ты видать такой зануда , вторая попытка написать письмо- за все существования компа первый раз завис когда я тебе писал.

Не без этого.

…
пленкой , и натягивали ее феном , утюгом и пр. При сильном желании поизвращаться пленку тоже полировали пастой ГОИ.

О-о-о! Мсье знает толк в извращениях! (с) 😁 Зачем? Она же и так гладкая. Шершавые только брюки из лавсана 😉

Всегда смолу приходилось разбовлять иначе нет смысла использовать бальзу. Нагониш весу и покрытие будет некакое.
____________________________________________________________
Видите дяденька тяжела жизнь моделиста. Но у вас есть выбор .
То о чем я повествовал.
То что вам советовал Глайдер.
И наконец самый древний способ затянуть микалентной бумагой на эмалите. Но где вам эмалит взять это тоже вопрос.

Лет 15 назад “эмалитом” у моего наставника назывался раствор прозрачной целлулоидной линейки в ацетоне. Натягивал - только держись! Конечно, целлулоид найти нынче нелегко, но мои знания по химии позволяют слегка посетив хоз. маг. изготовить и целлулоид и эфир дома на кухне 😎

Cgfcb,j

Дяденька ты видать такой зануда , вторая попытка написать письмо- за все существования компа первый раз завис когда я тебе писал.

Не без этого.

…
пленкой , и натягивали ее феном , утюгом и пр. При сильном желании поизвращаться пленку тоже полировали пастой ГОИ.

О-о-о! Мсье знает толк в извращениях 😁

Всегда смолу приходилось разбовлять иначе нет смысла использовать бальзу. Нагониш весу и покрытие будет некакое.
____________________________________________________________
Видите дяденька тяжела жизнь моделиста. Но у вас есть выбор .
То о чем я повествовал.
То что вам советовал Глайдер.
И наконец самый древний способ затянуть микалентной бумагой на эмалите. Но где вам эмалит взять это тоже вопрос.

Ещё раз спасибо участникам, я получил исчерпывающие советы.

Не дяденька Эмалит и нитроцелюлозный лак это разные вещи - там еще различные пластификаторы добавлены. Особенно это можно прочувствовать если приходилось на копиях эмитировать перкалевое покрытие . Нитроцюлюлезой капрон очень плохо тянется.
_____________________________________________________________
Для DIGITAL все проще чем кажется просто на бумаге нарисовать это одно а словами бывает несразу получается.
1)На доску накладываеш крыло и обчерчиваеш его с запасом в 2см, потом серидину вырезаеш . так делаеш две заготовки.
2) Затягиваеш середину лавсаном обе загатовки.
3) Крыло с пропитанной стекляшкой с обих сторон вкладываеш между этих досок с лавсаном.
4) Потом в полость ДСП ( в дыру которую ты верезал ) закладываеш подушку из поролона, чем толще она будет тем лучше,( но поролон можно не ложить если использовать вакуум и ДСП не надо больше) этот паролон давит на ловсан тем самым прижымает эту пленку к крылу.У нас не было вакуумного насоса потому мы и паролоном стягивали. А остальные доски из ДСП без дыр которые прижимали сам поролон.
Крыля потом вытаскиваеш нождачкой обшкуриваеш облой и получаеш класное крыло.
Этот способ рентабелен когда делается не одна модель - но никто не застрохован он поломок.
-------------------------------------------------------------------------------------
Это способ мне расскозали в свое время знакомые из моделки в МАИ.
У нас была гонка Кузнецова и когда мы сделали свое крыло то по сравнению с его оно несколько не было хуже ни в весе не в качестве.
Спасибо Маевцам научили вот я с вами тоже поделился.
Удачи Евгений-ARM.

Webnode писал:

Конечно, целлулоид найти нынче нелегко, но мои знания по химии позволяют слегка посетив хоз. маг. изготовить и целлулоид и эфир дома на кухне

Вы попали в самую точку проблемы, целлулойд и эфир дефицит нашего времени, в них нуждаются очень многие и я в том числе. Если вы кудесник от бога и так запросто можете получить эти продукты на кухне— поделитесь секретом, не томите общественность.

Webnode писал:

Вы попали в самую точку проблемы, целлулойд и эфир дефицит нашего времени, в них нуждаются очень многие и я в том числе. Если вы кудесник от бога и так запросто можете получить эти продукты на кухне— поделитесь секретом, не томите общественность.

Нет, я не кудесник 😃. И навскидку рецепт с точностью до пяти “9” после запятой не помню, но можно вспомнить и всякие молярные массы и уравнения. Давно это было, химия - первая любовь…
Надеюсь, вы понимаете, что всё это можно делать из-за любви к процессу и на свой страх и риск. Я не несу ответсвенности за ваши эксперименты.

Эфир (диэтиловый):
Концентророванная серная кислота + этиловый спирт 96% (можно и обезвоженный) Аккуратно приливаем кислоту к спирту в пропорции ~1:1. Эту смесь нужно греть на песочной/водяной бане примерно до +130С (температура смеси) . в колбе с плотно подогнанной пробкой с длинным ХОРОШО охлождаемым холодильником, лучше двухступенчатым. Аппарат должен напоминать емкость со льдом для хранения колы из рекламы 😁 , лёд лучше брать сухой. Конденсат сливается в опять же хорошо охлаждаемый приёмник с узким горлом. Не зажигать/искрить рядом - мелкая аэрозоль чрезвычайно взрывоопасна, просто БАДА-БУМ! Однажды мне повезло, что колбы были тонкостенные, просто поцарапало взорвавшимся приёмником, поэтому я в дальнейшем использовал только электроплитку с закрытой спиралью.
Полученный конденсат - практически чистый эфир, с примесью сернистой кислоты, спирта, её надо нейтрализовать в делительной воронке едким натром (10%, примерно 30% от объёма конденсата), слить щелочь снизу, плюс можно ещё перегнать на водяной бане при ~+40-50C для отделения спирта, но его там не много и можно этот шаг пропустить. По уму можно капельную воронку приспособить к колбе со смесью и подливать спирт по мере расходования - процесс станет почти промышленный 😃 . Процесс прекратить при понижении выхода продукта за ед. времени. КПД этой затеи ~40-60%, зависит от чистоты исходных веществ и ширины щелей в пробках.

Ну а насчёт целлулоида…
Необходима опять же серная кислота, азотная кислота, хлопковая вата и много везения 😁 Полученный промежуточный продукт носит название тринитроцеллюлоза, также известен как пироксилин.
Я прямо в сомнениях, надо ли вам такое вещество получать на кухне, да еще в больших количествах 😁 Могут, знаете ли, разные жизненные казусы произойти…
Реакция сложнее, точнее нужно следить за температурой + получение побочного коллоксилина весьма вероятно.

Я к тому, что все эти компоненты легко можно купить и сделать желаемое, только вот некоторые навыки по работе с кислотами и щелочами нужны, да и опыт не помешал бы.

**** В Н И М А Н И Е ****
Славное население и гости этого форума предупреждаем что за последствия после прочтения этой темы форума мы никакой ответственности не несем , все на вашей совести.
------------------------------------------------------------------------------
Ну вот медленно но верно мы перешли в другое русло темы , вот так бывает слово не воробей вылетит не поймаеш. И раз уш вы сослались на девятых молей и тараканов проосветите темного . В школе когда проходили какую то из основных тем по химии я угодил на полтора месяца в больницу , и последствия были плачевные . Как я ни старался никак я не мог понять этих тараканов и молей , ну и ставили мне тройки по химии за мои голубые глаза и не понятно какое происхождение. А вопрос такого плана , предворительно предистория вопроса.
Все кто пользовал компрессионные моторы знают что одним из лучших наркотиков для движки является АМИЛНИТРИТ. Так вот в мое босоногое детство его уже сняли с производства и достать его было довольно проблемматично , а сейчас вообще не реально. Так вот мы делали амилНИТРАТ вот таким способом -> Брали полтора литра амилового спирта (очень важное обстоятельство - в спирте не должно быть ни малейшей примеси воды) . Спирт заливали в трехлитровую банку и примерно с чайную ложку кидали натрий, калий , литий. В банке происходила реакция ( если я правильно понимаю замешения - не суть важно = тройку отрабатываю ) . После того как натрий весь с шипением растворялся мы и получали наш амилНИТРАТ. Но до полноценного АМИЛНИТРИТА он немного не дотягивал вплане заводки , движка немного резко заводился чем на своем собрате мог и по пальцу влепить - на гонках компрессию не крутиш , некогда.
Так вот и сам вопрос как же всетаки сделать тот самый АМИЛНИТРИТ???
Я чувствую скоро появится на форуме мемориальная доска с именами пострадавших после наших тем , а модератор обяжет нас стирать пыль с это доски.
Дядька чесно слово это не подкол и ни чего чтоб как то ущемить вас , меня этот вопрос всегда интересовал но наш руководитель некоторые аспекты предпочитал умалчивать чтобы лабу не спалили.
Евгений-ARM.

Говорят, Жюль Верн в своем романе “Таинственный остров” нарочно внес ошибки в рецепт приготовления нитроглицерина, чтоб им не воспользовались мальчишки… :rolleys: