Осваиваю станок. Появились вопросы
Приобрел станок, вот такой
Начал разбираться, как им пользоваться. Возникли вопросы, достаточно простые, но хотелось бы узнать как правильно
- Как правильно выставить ноль? Сейчас просто подвожу фрезу к детали и чуть касаюсь фрезой заготовки и обнуляю в Mach 3
- Как правильно закрепить заготовку? Понятно, что болт M6 с большой шайбой, или станочная струбцина и ей притягиваешь заготовку к столу. Но … Если заготовку нужно пропилить насквозь, то есть вероятность испортить стол на станке. Можно конечно подложить под заготовку, что то, но если подложить просто шайбы по краям то заготовка (к примеру стеклотекстолит) может прогибаться. Можно конечно подложить под всю заготовку к примеру фанеру, тогда вроде нормально, но начинаешь зажимать и заготовка может выгнуться. Как правильно делать?
- Какие предосторожности, чтобы банально не сломать станок, нужно иметь ввиду при фрезеровки алюминия, дюрали?
- Есть ли какая табличка, чтоб рассчитать скорость подачи в зависимости от толщины фрезы и материалла? Интересует стеклотекстолит, фанера, алюминий
Прошу не судить меня строго
Если заготовку нужно пропилить насквозь
пиля насквозь, я подкладывал потолочку, т.к. этого материала скопилось вдоволь и от неё не столько пыли как от подложенного листа фанеры.
В качестве струбцин, у Графа в теме есть образец (прямоугольник с продольным пазом) - как по мне- показалось очень удобным приспособлением. Единственный минус - зажимая лист 2мм фанеры по краям, получал “пузо” в середине, но для меня это было не критично, т.к. сверлил насквозь:)
Кладут лист МДФ. Он достаточно ровен по своим параметрам, и не жалко использовать в виде жертвенного стола за его стоимость. Закрепиться винтами с потайной головкой (коническая, как у шурупа) по всей площади родного стола. И уже в МДФ крепить обрабатываемую деталь.
у Графа в теме есть образец (
вот нашел
rcopen.com/forum/f111/topic147309/125
для подкладки хорошо подходят, всякие деревянные и пластмассовые линейки.
По поводу подкладки все понял.
А как правильно нули выставить?
А как правильно нули
здесь обсуждается rcopen.com/forum/f112/topic167510/324
и здесь есть не много www.cncmasterkit.ru/forums/viewtopic.php?f=5&t=986
здесь обсуждается Стартуем в MACH3 и здесь есть не много www.cncmasterkit.ru/forums/vi....php?f=5&t=986
Это как автоматизировать процесс, а я пока в ручном режиме 😉
Просто подвести к заготовке и нажать кнопочки zero - это правильно?
это правильно?
так!
по второй ссылке, обсуждают сам процесс и у кого что получилось и кому как удобно в итоге:)
соот не забываем применять в расчетах толщину пластины!
так!
по второй ссылке, обсуждают сам процесс и у кого что получилось и кому как удобно в итоге:)
соот не забываем применять в расчетах толщину пластины!
Вторую ссылку почитал две страници все про датчики беседуют.
Вот сейчас пришел, зажал 4мм текстолит, в арткаме установил ноль по z сверху. Под текстолит подложил 3мм фанеру. Выставил 0 касанием фрезы об текстолит.
Включил станок и он прорезал аж до стола, снежинку резал, она теперь на столе виднеется пимерно на пол мм. Глубина за проход установил 1мм, глубину последнего прохода установил 4 мм
Что я не так делал?
1 поход = 1мм, толщина заготовки 4 мм. Соот 3прохода х1мм = 3мм + последний проход 4мм . итого 7мм. Правда по памяти…к станку как и к арткаму уже год не касался:)
попробуйте последний проход 1,5мм установить - для подрезки заготовки
А я думал что глубина последнего прохода в арткаме, это сбственно толщита на сколько нужно всего врезаться в заготовку. Разве не так?
Все так. Может у вас Z не откалиброван, или в Арткаме модель в заготовке вниз сместили, и т.д.
Разве не так?
постом выше был Ваш ответ на Ваш вопрос:)
я также начинал год назад:) пару тестов, пару сломанных фрез и…потом как по маслу:)
кстати, для себя усвоил 1 правило - чб меньше сломать фрез - нужно намертво закрепить заготовку!!!
попробуйте выпилить квадраты 15х15 20х20 10х20 - потом штангель в руки и результат в студию! я таким методом “юстировал” свой фанерный станок)
Да в принципе правильно. Первый проход не ноль, если резать в ранее сделанной…“яме”. Последний - ну он и есть последний, максимальная глубина резки, а количество проходов определяется в свойствах инструмента, там указывается глубина за один проход.
Да в принципе правильно.
Это хорошо, значить по крайней мере УП в арткаме делаю правильно.
А почему у меня система координат в Арткаме и в Mach разная? Ставлю начало координат в арткаме, потом гружу УП в Mach и вижу что начало координат не там как в арткаме? Так должно и быть?
А как считаете, если у меня вместе со станком давался профиль станка для Mach 3, нужно ли что то калибровать? Или лучше спросить у производителя?
Я правильно понимаю что ноль по Z нужно устанавливать в верхней точки детали в арткаме и также на станке обнулять Z по верхней части заготовки?
По Z - Вообщето более правильней выставлять 0 по Z от стола, потому как если вы ошибетесь с измерением своей детали, то прорежете стол, а вот если обнулять Z по столу, то вы всегда будете четко отсчитывать высоту детали.
потому как если вы ошибетесь с измерением своей детали, то прорежете стол
Вот похоже это у меня и произошло. Спасибо !
Но если 0 по Z выставлять от стола то можно ошибиться с высотой подкладки и при первом заглублении сломать фрезу. Но я сегодня тоже подумал что лучше уж стол не попортить.
Сегодня попробую еще.
А кто, что скажет насчет этого
А почему у меня система координат в Арткаме и в Mach разная? Ставлю начало координат в арткаме, потом гружу УП в Mach и вижу что начало координат не там как в арткаме? Так должно и быть?
-
нормальные люди делают следующим образом - покупаете или находите себе МДФ порядка 10 мм высотой (если взять меньше, то она может вдыматся волнами, больше можно, если но Z вам не критичны лишние мм) чертите расхрой заготовки (по размеру рабочего поля с учетом толщины фрезы которой будете делать раскрой, с фрезеровкой отверстий для крепления которые у вас в столе, при этом штуки 4 таких отверстия делает четко, для крепления этой прослойки непосредственно к столу, чтобы все вырезалось ровно и как надо, я бы первоначально подложил бы еще лист МДФ, вырезал бы все отверстия, затем этот лист убрал и лист с отверстиями привинтил бы к столу, после чего сделал его раскрой по контуру, при этом по высоте чють чють не дорнезая до стола, там проще остатки ножом подрезать, чтобы не порезать фрезой стол, а затем фрезеруете верх этой подложки - при этом вы получаете ровную подложку жертвенного слоя четко перпендикулярную оси Z на сколько это позволяет точность установки и изготовления направляющих, все крепежные отверстия от стола). Каждый раз вы будете класть деталь на этот жертвенный слой и отсчитывать свой 0 от нее. Когда вы со временем ее порежете (все равно фреза в некоторых случаях задевает этот слой) просто вновь делаете фрезеровку поверхности на глубину порезов и она опять ровная как новая.
-
Система координат в МАЧ3 и NC файле полученным с вашего арткама отличаться ни как не может, в файле всего навсего указываются координаты куда МАЧ3 должен перевести фрезу, все отсчитывается от 0 координат который вы задаете МАЧ3, так что вы сами не правильно ставите или работаете в МАЧ3.