Помогите разобраться с софтом
Изучаю принципы построения и работы станка с ЧПУ - с механикой и драйверами ШД все понятно, а вот с софтом нет.
Дайте ссылку на какой-нить FAQ или объясните прямо тут.
Какие программы нужны для работы самодельного деревообрабатывающего станка? Пока дальше программы-драйвера (типа Mach3) ничего не понял… 😦
спасибо
Какие программы нужны для работы самодельного деревообрабатывающего станка? Пока дальше программы-драйвера (типа Mach3) ничего не понял… 😦
Нужен достойный редактор графики. Если собираетесь работать с 3D, то, естественно нужен трехмерный пакет.
Затем нужет пакет считающий пути обработки. Mach уже есть, так что перечисленного достаточно.
Конкретно, как рекомендация, конечно, Rhinoceros или по просту Rhino. С лихвой перекроет все потребности.
Как построитель я бы рекомендовал Visual Mill. Он обладает неплохими возможностями и не так сильно наворочан, как
Power Mill. MasterCam и ArtCam тоже можно использовать. Но они все же слабее.
Зарываться в такие пакеты как Солид или инженер про, я бы не советовал. Для таких задачь они слишком избыточны.
Я хоть и не первый день за компьютером, но до сих пор разобраться в этих пакетах не смог 😦
Софт, крутящий моторы в соответствии с G-кодом освоил, настроил, работает.
Для построения этого самого g-кода поставил как и советовали VisualMill 5.0, но уже 4й день ничего кроме простенькой гравировки текста не выходит.
Не могу сообразить куда надо нажать, чтоб, допустим, выфрезеровать в куске дерева отверстие нужной формы и глубины.
Средствами самого PowerMilla могу создаю это самое отверстие в 3D со всеми нужными размерами, ввожу данные своей фрезы в разделе Tools. Потом из меню “3 axis milling” не знаю что выбрать - там много разных вариантов - plunge routing, horisontal routing, plateau machining и т.п. Названия мне ни о чем не говорят, помощь читал - не понял.
Пощелкал разные варианты, пытаясь найти нужный методом тыка - попросили создать Stock part (это исходная деталь как я понял), создал. Но все варианты из “3 axis milling” выдают какую-то ерунду, на симуляции видно - то фреза нарезает какие-то случайные канавки в другом конце от моей 3D-модели, то начинает снимать слой за слоем всю мою стоковую деталь, аж до самого основания (при этом моей 3Д-модели опять же не заметно нигде).
Может есть какой-то секрет успеха, или чтоб это чудо освоить нужноп росто очень много времени? 😦
Может есть какой-то секрет успеха, или чтоб это чудо освоить нужноп росто очень много времени? 😦
Поищи в форуме, где то Stepmotor выкладывал авишки с примеров на АртКаме.
Могу еще выложить , что интересует ?
Могу еще выложить , что интересует ?
Серег, сделай ему, как рельеф обработать, сгенерить УП, и записать в файл, а дальше он знает.
Вот коротенько по VM. Подробнне, нужно время.
😃
P.S.
Если что важное упустил - пишите. С лету трудно все учесть.
Серег, сделай ему, как рельеф обработать, сгенерить УП, и записать в файл, а дальше он знает.
Спасибо большое!
Видео скачал, ArtCam скачал.
Буду завтра мучать VisualMill и ArtCam… и соседей (визгом шпинделя) 😁
и соседей (визгом шпинделя) 😁
Неплохой результат достигается при резке листа дюрали спиральной фрезой и на малых оборотах. При этом надо *забыть* поставить зажимы с одной стороны.
😵
По поводу PowerMill хороший мануальчик для начинающих тут .
По поводу ArtCam есть видео мануалы тут
ИМХО альтернативы АртКаму в области рельефов нет. В области полного 3Д - Рино рулит.
Г-код много разных программ делают, ПоверМилл или МастарКам пойдёт на все случаи жизни, у остальных возможностей поменьше но и попроще они соответственно.
ИМХО альтернативы АртКаму в области рельефов нет.
Вот так категорично???
😁
Ну, я свое мнение выскажу более мягко: Сочетание Rhino и VM мне более удобно для моих задачь.
ArtCam применяю только для 2D. Остальные потребности, в частности, сложные рельефы и трехмерные детали, полностью и надежно выполняет выше названная пара.
Это написано отнюдь не для спора. По опыту знаю, что удобнее и милее те проги, которые знаеш и проверил на опыте.
Сегодня попробовал G-код делать - все супер, все понятно.
Правда выпилить так и не удалось. Мой 10-ваттный микро-шпиндель с 3мм фрезой на подаче 4мм/сек режет деревяшку с жутким визгом.
Хотел вырезать цветочек из ArtCam на деревяшке 10х10 см - расчетное время только черновой обработки - 4 часа. А о чистовой даже и думать страшно 😃
Решил рискнуть - через 30 минут голова болела у всех окружающих 😃 Пришлось затею отложить.
Думаю купить PCMCIA : LPT адаптер для ноутбука и запереть станок на балконе. Может еще шпиндель получше прикупить с большой фрезой - черновую обработку с мощным шпинделем наверно можно делать на гораздо больших подачах?
Думаю купить PCMCIA : LPT адаптер для ноутбука и запереть станок на балконе.
Читал, даже отписался. С балконом все-таки проще. Если и там будет шумно - будем короб сооружать
Купил “мини-дрель” 135 ватт, 35000 об/мин.
Теперь режу на значительно больших подачах.
Время 22:50, а черновая обработка моего цветочка закончена только наполовину. Привет соседям сверху (не нужно было вчера всю ночь пьянствовать 😁 )
Привет соседям сверху (не нужно было вчера всю ночь пьянствовать 😁 )
Kress отучит их пъянствовать вообще 😁
Можно я (начинающий CNC’ист) буду задавать свои вопросы в этой теме, чтоб не засорять форум? 😒
Подскажите как сменить большую черновую фрезу на маленькую чистовую, сохранив при этом одинаковую высоту?
Ведь при чистовой обработке важны десятые доли миллиметра, а если я сменю фрезу, высоту выдержать на глаз с такой точностью не получится 😦
Можно я (начинающий CNC’ист) буду задавать свои вопросы в этой теме, чтоб не засорять форум? 😒
Подскажите как сменить большую черновую фрезу на маленькую чистовую, сохранив при этом одинаковую высоту?
Ведь при чистовой обработке важны десятые доли миллиметра, а если я сменю фрезу, высоту выдержать на глаз с такой точностью не получится 😦
Подкладывай калиброванную прокладку, например автомобильный щуп для выставления зазоров, набор стоит всего 50 рублей.
Подкладывай калиброванную прокладку, например автомобильный щуп для выставления зазоров, набор стоит всего 50 рублей.
Хорошая мысль, спасибо!
Вырезал сегодня свой первый рисунок в чистовом виде. Правда при чистовом проходе по Y сгорел двигатель, так не завершив проход 😦
Но первый опыт выпиливания на станке, собранном за 3 вечера считаю успешным 😎
Хорошая мысль, спасибо!
Вырезал сегодня свой первый рисунок в чистовом виде. Правда при чистовом проходе по Y сгорел двигатель, так не завершив проход 😦
Но первый опыт выпиливания на станке, собранном за 3 вечера считаю успешным 😎
Отлично. Надо переходить на 57 двигатели.
Отлично. Надо переходить на 57 двигатели.
Боюсь это будет слишком для моего маленького станка по дереву.
У меня стоят на Х и Y небольшие моторчики от матричного принтера (по ощущениям крутящий момент грамм 500 на см) - хватает за уши. Правда греются они до 130-150 градусов. Один вот отработал часов 6 в таком режиме и сгорел.
На Z стоит 42 двигатель на 4 кг момента, так он рвет со страшной силой, думаю такие же купить взамен движков от принтера. Правда если с программой будет что-то не в порядке, то станок от усилий сложится пополам 😁
На Z стоит 42 двигатель на 4 кг момента, так он рвет со страшной силой, думаю такие же купить взамен движков от принтера. Правда если с программой будет что-то не в порядке, то станок от усилий сложится пополам 😁
Правильное замечание.
Я например работаю с оргстеклом, и соответственно применяю его везде в конструкциях станков и приспособлений. А также применяю 86-е двигатели. Так один раз не уследил на одной приспособе с таким шаговиком, крутящим ШВП диаметром 40мм, за координатой - и шаговик вырвал несущие этой ШВП (а толщина была 15мм), и сломал буквально пополам два кронштейна из 30-ки…
Вы бы это видели… Выглядело очень опасно…
Боюсь это будет слишком для моего маленького станка по дереву.
Придется весь конструктив менять, сосну пилить еще можно, а пилить дерево плотностью тонна на кубометр, другое дело.
Придется весь конструктив менять, сосну пилить еще можно, а пилить дерево плотностью тонна на кубометр, другое дело.
Чтож это за дерево? 😮