Помогите разобраться с софтом
Сегодня попробовал G-код делать - все супер, все понятно.
Правда выпилить так и не удалось. Мой 10-ваттный микро-шпиндель с 3мм фрезой на подаче 4мм/сек режет деревяшку с жутким визгом.
Хотел вырезать цветочек из ArtCam на деревяшке 10х10 см - расчетное время только черновой обработки - 4 часа. А о чистовой даже и думать страшно 😃
Решил рискнуть - через 30 минут голова болела у всех окружающих 😃 Пришлось затею отложить.
Думаю купить PCMCIA : LPT адаптер для ноутбука и запереть станок на балконе. Может еще шпиндель получше прикупить с большой фрезой - черновую обработку с мощным шпинделем наверно можно делать на гораздо больших подачах?
Думаю купить PCMCIA : LPT адаптер для ноутбука и запереть станок на балконе.
Читал, даже отписался. С балконом все-таки проще. Если и там будет шумно - будем короб сооружать
Купил “мини-дрель” 135 ватт, 35000 об/мин.
Теперь режу на значительно больших подачах.
Время 22:50, а черновая обработка моего цветочка закончена только наполовину. Привет соседям сверху (не нужно было вчера всю ночь пьянствовать 😁 )
Привет соседям сверху (не нужно было вчера всю ночь пьянствовать 😁 )
Kress отучит их пъянствовать вообще 😁
Можно я (начинающий CNC’ист) буду задавать свои вопросы в этой теме, чтоб не засорять форум? 😒
Подскажите как сменить большую черновую фрезу на маленькую чистовую, сохранив при этом одинаковую высоту?
Ведь при чистовой обработке важны десятые доли миллиметра, а если я сменю фрезу, высоту выдержать на глаз с такой точностью не получится 😦
Можно я (начинающий CNC’ист) буду задавать свои вопросы в этой теме, чтоб не засорять форум? 😒
Подскажите как сменить большую черновую фрезу на маленькую чистовую, сохранив при этом одинаковую высоту?
Ведь при чистовой обработке важны десятые доли миллиметра, а если я сменю фрезу, высоту выдержать на глаз с такой точностью не получится 😦
Подкладывай калиброванную прокладку, например автомобильный щуп для выставления зазоров, набор стоит всего 50 рублей.
Подкладывай калиброванную прокладку, например автомобильный щуп для выставления зазоров, набор стоит всего 50 рублей.
Хорошая мысль, спасибо!
Вырезал сегодня свой первый рисунок в чистовом виде. Правда при чистовом проходе по Y сгорел двигатель, так не завершив проход 😦
Но первый опыт выпиливания на станке, собранном за 3 вечера считаю успешным 😎
Хорошая мысль, спасибо!
Вырезал сегодня свой первый рисунок в чистовом виде. Правда при чистовом проходе по Y сгорел двигатель, так не завершив проход 😦
Но первый опыт выпиливания на станке, собранном за 3 вечера считаю успешным 😎
Отлично. Надо переходить на 57 двигатели.
Отлично. Надо переходить на 57 двигатели.
Боюсь это будет слишком для моего маленького станка по дереву.
У меня стоят на Х и Y небольшие моторчики от матричного принтера (по ощущениям крутящий момент грамм 500 на см) - хватает за уши. Правда греются они до 130-150 градусов. Один вот отработал часов 6 в таком режиме и сгорел.
На Z стоит 42 двигатель на 4 кг момента, так он рвет со страшной силой, думаю такие же купить взамен движков от принтера. Правда если с программой будет что-то не в порядке, то станок от усилий сложится пополам 😁
На Z стоит 42 двигатель на 4 кг момента, так он рвет со страшной силой, думаю такие же купить взамен движков от принтера. Правда если с программой будет что-то не в порядке, то станок от усилий сложится пополам 😁
Правильное замечание.
Я например работаю с оргстеклом, и соответственно применяю его везде в конструкциях станков и приспособлений. А также применяю 86-е двигатели. Так один раз не уследил на одной приспособе с таким шаговиком, крутящим ШВП диаметром 40мм, за координатой - и шаговик вырвал несущие этой ШВП (а толщина была 15мм), и сломал буквально пополам два кронштейна из 30-ки…
Вы бы это видели… Выглядело очень опасно…
Боюсь это будет слишком для моего маленького станка по дереву.
Придется весь конструктив менять, сосну пилить еще можно, а пилить дерево плотностью тонна на кубометр, другое дело.
Придется весь конструктив менять, сосну пилить еще можно, а пилить дерево плотностью тонна на кубометр, другое дело.
Чтож это за дерево? 😮
Чтож это за дерево? 😮
Сосна она есть сосна, а дерево для фрезеровки здесь: bohmans.ru/shop/ru/3/catalog.html
Уважаемый ReGet. Каким VisualMill вы пользуетесь? Demo с официального сайта или покупали полнофункциональную версию? Или еще гдето брали. В инете нашел только Demo.
Сосна она есть сосна, а дерево для фрезеровки здесь: bohmans.ru/shop/ru/3/catalog.html
Кстати о дереве. Какое дерево лучше для фрезаровки в плане качества поверхности? Я пробую бук. Ещё видел, что исполбзуют клён, дуб, липу, тополь, орех.
Уважаемый ReGet. Каким VisualMill вы пользуетесь? Demo с официального сайта или покупали полнофункциональную версию? Или еще гдето брали. В инете нашел только Demo.
Пользуюсь полной версий 5.09
Ведь при чистовой обработке важны десятые доли миллиметра, а если я сменю фрезу, высоту выдержать на глаз с такой точностью не получится 😦
Совершенно не надо портить глаза. Достаточно немного доделать станок. Поставить датчик нуля, например. Мач поддерживает множество входных сигналов. Выделить один из контактов под датчик и написать процедуру замера.
Точность гарантирована с на уровне ± шаг движения фрезы к датчику.
Совершенно не надо портить глаза. Достаточно немного доделать станок. Поставить датчик нуля, например. Мач поддерживает множество входных сигналов. Выделить один из контактов под датчик и написать процедуру замера.
Точность гарантирована с на уровне ± шаг движения фрезы к датчику.
Как работает такой датчик? Фреза отпускается на кнопку просто?
Как работает такой датчик? Фреза отпускается на кнопку просто?
Работает вот так, cnc.net.ua/czujnik_dlugosci_narzedzia.htm
Как работает такой датчик? Фреза отпускается на кнопку просто?
Принцип простой. На датчике уровень единицы. При касании фрезы, которая имеет нулевой уровень, по скольку связана с массой станка, его состояние меняется. Вот и все. Для компенсации помех от длинны кабеля датчика можно поставить буферную схему. Это можно поискать в нете. Хотя, по ТУ паралельный порт выдерживает до метра кабеля.
Процедура замера такая: посылаем шпиндель в точку замера, если датчик закреплен на столе. Если нет, просто кладем датчик на стол. По нажатии кнопки автозамера шпиндель опускается на самой малой скорости до касания датчика.
Из полученных координат по Z вычитаем толщину датчика. Пишем, что это ноль стола. Или поверхность заготовки, если клали на нее.
Физически датчик это пластина из изоляционного материала, ровная, конечно. На ней приклеена пластина из мягкого алюминия. Это и есть электрод датчика. К нему крепим сигнальный провод. А мягкая - что бы не повредить нечаянно фрезу.
Вот и все.
Для полного счастья на станок нужно поставить концевые выключатели для определения зоны стола. Можно для уж совсем полной страховки, за ними поставить аварийные концевики, которые будут отключать все, при срабатывании.
Тогда сбои программы не страшны.
По практике, датчик сильно экономит время и нервы. Точность установки зависит от шага каретки и от правильности ввода толщины датчика.
Для Мача процедуру можно написать в Screen 4. Это примочка для редакции экранов. Она свободно лежит на офсайте
Мача. Там же лежат мануалы, в которых расписаны номера пинов для процедур и стандартные имена всяких светлячков, шкал и т.д.