ДВС 4Т. Странности с подачей топлива.
Спасибо всем за ответы.
Снял голову. На глаз с клапанами всё нормально. Когда дуешь в топливный канал - впускной не травит. Остаются зазоры?
Провел следственный эксперимент. Снимаем трубку подкачки с глушака. Крутим винт. Топливо стоит в трубке. Никуда не девается. Одеваем трубку на глушак. Затыкаем глушак. Крутим винт. На фазе выхлопа топливо уходит в бак.
Ничего не понимаю. 😵
Зазоры конечно же проверю. Нужно тольуо дойти до авто щуп купить.
И вот еще что заметил… Начинается выхлоп, выхлопний клапан открывается, поршень идет вверх, выхлопной начинает закрываться, но, пока он еще до конца не закрылся, уже начинает открываться впускной. Это нормально?
Ого! А не следовало ли сначала проверить зазоры?
И еще… Топливо уходит в бак (при заткнутом глушителе) как только приоткрывается выпускной клапан, вероятно потому, что когда он начинает открываться поршень еще идет вниз. Т.е. выпускной уже приоткрылся, а поршень до НМТ еще не дошел. Неправильно на заводе собран ГРМ? Как же он тогда вообще работал? От момента начала открытия выпускного клапана до момента дохода поршня до НМТ проходит около 30градусов оборота винта
Направление вращения правильное? Это я уже так…
Ну, если против часовой как на 2Т, то правильное.
Когда поршень в ВМТ - метка на распредвале на одной линии с толкателями
Так что показала проверка зазоров?
Зазоры пока кроме того, что они есть, не проверил. Но вот что меня смущает:
- Когда удается его завести работает вполне уверенно, топливо сосёт, компрессия уже появилась, перегазовывается.
- Зазоры как я понимаю - это десятые/сотые доли миллиметра. А выпускной клапан к моменту дохода поршня до НМТ приоткрывается уже на миллиметр как минимум. Причем топливо уходит даже не тогда, когда он приоткрылся, а поршень идет вниз, а именно в момент открытия выпускного. Т.е. к тому моменту, когда оно открывается разряжение в цилиндре уже есть (ну, это и логично, поршень идет вниз, оба клапана закрыты). Конечно, когда двигатель работает, там его не будет (разряжения)… Но заводить-то как? 😃
Зазоры пока кроме того, что они есть, не проверил. Но вот что меня смущает:
- Когда удается его завести работает вполне уверенно, топливо сосёт, компрессия уже появилась, перегазовывается.
- Но заводить-то как? 😃
Все нормально у Вас с движком - крутите стартером:)
Нету стартера. И денег на него жалко 😃
Так всё же в какой момент должен открываться выпускной клапан? В НМТ или раньше?
А мотор как стоит, головкой вверх или вниз? Когда вверх - заводится труднее.
4Т ASP 30FS. Не заводится
У меня тоже 😦 На самом деле в прошлые года при минус 10-15 я его грел перед заводом… В этот раз на каникулах хотел так - на халяву… - Не завелся…
Короче, чтобы снять часть вопросов-поршень ставится в верхнюю мертвую точку ВМТ в такте сжатия( оба клапана закрыты), снимается опора распредвала(аккуратно), снимается клапанная крышка. Та метка на РВ должна смотреть, как у меня, вниз и составлять один луч с осью толкателя, отклонение если есть, то дб совсем небольшое и при точном выставлении ВМТ все доллжно быть как на фото. В этом же положении регулируются клапана( зазор ,06-,07 можно конечнои до ,08 мм), осторожно с регулировочными винтами, гайки перетягивать не стоит…Если здесь порядок, можно посмотреть клапана (герметичность), но пока лучше не лезть туда. Отрегулировать карбик и пусть моторчик поработает. Если симптомчик не пройдет - проверить герметичность, желательно сняв головку. Но, думаю до этого не дойдет и все приработается.😎. И на последок: не надо экономить на любимом хобби… купи эл стартер и проблем не будет.
Еще раз спасибо всем за ответы.
Перебрал моторчик. Выставил зазоры как написано в инструкции (0.04 входит свободно, 0.1 входит в трудом).
Понял следующие вещи:
- Не так страшен 4Т как его малюют;
- Люди, которые в качестве преимущества 4Т выдвигают его звук - правы. Я понял, что меня раздражало в 2Т - то, что оно визжат;
- Подкачать при заводе топливо заткнув глушак - невозможно;
- Нужно подкачивать заткнув футорку (неудобно, но что поделаешь).
В общем всё работает (прав был тов. trigger). А заводить рукой, а не стартером, это для меня не экономия - это как раз то, что добавляет прелести хобби.
Еще роаз всем спасибо.
Пункт 3 - полная чушь. Важно поймать фазу именно выхлопа, т.е. тот момент, когда поршень идет вверх. Я просто покачиваю винт, ловя именно эту фазу и затыкая выхлоп в нужный момент. Работает на все 100. Это при условии, что наддув сделан из глушителя. А уж если заводить стартером и заткнуть выхлоп, можно вообще весь бак перекачать в карб 😃
Короче**
Интересно… В свое время заснял на На SC-0.30 FSR, в вмт после сжатия на нем стояло как на второй и третьей фотках… На Магнуме по моему так же…
rcopen.com/files/45a5e8cf99707300771291ce
rcopen.com/files/45a5e939997073007712e7b3
rcopen.com/files/45a5e942997073007712ed47
**заводить рукой, а не стартером, это для меня не экономия - это как раз то, что добавляет прелести хобби.
Скорее всего потом надоест…
На магнуме стоит меткой вниз на оси толкателей.
Ну, на 2Т не надоело рукой заводить, тут я думаю тожене надоест 😃
Уважаемые, еще один вопрос.
Мне тут посоветовали раз уж такое дело поставить односторонний воздушный клапан.
Но мучают меня сомнения… Бачек не порвёт?
не порвет, давление из глушителя создается маленькое. А что за клапан? От пневмосисистем? Продувается и срабатывает свободно? Поставить то можно, правда при остановке моторчика топливо некоторое время будет течь из диффузора, да и великоват-тяжеловат он, попробуй без него сначала. И что то всплыла мысль, что и с ним возможно лучше не будет. Просто проверить нужно.
В модельных магазинах продается. Хотя да, тогда как на ямаде придется ставить клапан, который когда мотор стоит будет топливо перекрывать. Ладно, пойду я займу стартер, попробую им покрутить. Хотя это как-то не по-джедайски.
Ну, собственно стартером заводится в полпинка. Обидно, черт. Придется видно стартер прикупить.
Стартер - нужная вещь в хозяйстве авиамоделиста:). У Вас двигатель еще не прикатался, толком не отрегулирован, поэтому тяжело заводится вручную. Попробуйте заводить в обратную сторону - т.е. после того, как подкачали топливо (затыкаем футорку карбюратора, делаем несколько оборотов против часовой стрелки), крутим по часовой стрелке, находим начало такта сжатия - легонько толкаем пропеллер - двигатель заводится:). Если переборщить с силой толчка, движок заведется в обратную сторону. В этом случае руку в перчатке прижимаем к коку - двигатель поменяет направление вращения.
Крутить пропеллер лучше при помощи палки - пальцы целее будут. Однажды при запуске 4-тактника обратным ударом расщепило деревянный пропеллер (что с рукой было бы, подумать страшно:))