Обкатка Saito 91 (топливо)
Ох уж эти машинные переводы! 😛 Особенно очень интересно про орех. 😉
Вот моё видение (и перевод соответсвенно):
Регулировка клапанного зазора.
После приблизительно одного часа работы двигателя, необходимо произвести регулировку зазоров в клапанах. Прежде, чем начнёте регулировку зазоров клапанов, выполните смазку движущихся частей. Также перед регулировкой клапанов, убедитесь в том, что их регулировочные винты затянуты.
Регулировка считается законченной, если обеспечен зазор в клапанах 0.002" - 0.004" (0.0508 мм - 0.1016 мм ), используя при этом поставляемые калибры (щупы). Регулировка клапанов должна быть выполнена на холодном двигателе, из-за тепловых расширений.
Заметка: Клапаны должны быть в положении такта сжатия или в закрытой позиции, как показано на рисунке 2 (ниже).
Когда регулировка завершена убедитесь, что контргайки затянуты.
Зазор имеет место быть.
С уважением,
Спасибо Finist, перевод я специально выложил машинный, т.к. сказать оригинальный :=). Да из перевода видно, что зазор должен быть. Тогда, что за перевод инструкции выложил HOmA, в котором зазоры в холодном двигателе должны стремиться к нулю? Вопрос собственно к Олегу.
Это перевод единственной не рекламной книжечки, которая была в коробке с мотором, могу выложить сканы оригинала с которого делал перевод. Как я понял, опускаем винт до касания, контрим - появляется зазор, проверяем… но описан для проверки только верхний предел 0,1мм.
Я считаю, что зазор должен быть ибо в нём должно оставаться масло.
Инструкция от 25.5.2006. Думается, что раздел на сайте более актуален.
Очень интересно, а где же зарыта собака! В теме я выложил раздел инструкции в редакции 2005 года (скачал с сайта дилера Саито), достал книжечку мануал, которая пришла вместе с двигателем, редакция 2008 года - данные разделы одинаковы!!! Олег, если не затруднит, разместите здесь скан Вашего мануала. Меня очень волнует это:
клапанный зазор является самым важным фактором при использовании 4-тактного двигателя
Хочу настроить двигатель как он должен быть настроен.😃
И вот еще интересное высказывание
В каждом конкретном случае автомобильногодвигателя, осуществляется прогнозирование небольшого удлинения клапана. Однако, в случае нашего двигателя, разрыв становится больше во время работы из-за большего удлинения цилиндра (из алюминия), чем у клапана, таким образом зазор должен быть бесконечно близким к нулю, пока двигатель холодный.
Зазор нужен, чтобы в нём оставалось масло и при запуске не было сухих ударов и как следствие возможность наклёпов задиров, и самое главное, что бы клапан не оказался приоткрытым пусть даже на толщину масляной плёнки или из-за запуска мотора (настроенного в ноль при +20) при температуре -5 …всё лишь моё мнение.
Страницы того, что было у меня в коробке: 1 2 3 4 5 6.
Сам на этой неделе дообкатываю эту чёрную моторашку уже в воздухе и полезу смотреть зазор. Начал обкатываь до того как перевёл эту бумажку. Первые пол бака дободяжил до 20% масла касторкой (…м.м.м… какой запах…) при приближении к перегреву она начинает дымить (хороший индикатор и это единственный плюс касторки, который заметил) (подрывался настраивать мотор раньше времени, как оказалось не нужно было этого делать, нужно просто отмолотить положенное), просто снижал обороты всё приходило в норму.
Затем 16% синтетика 2% Касторка 16% нитрометан, короче покупное стандартное.
К концу второго бака на средних оборотах мотор можно постоянно держать рукой (горяченький но терпимо).
Рекомендованное положение игл даже те что я указал в ** черезчур богатая смесь и работает только при постоянно включенном накале свечи *в моём случае*.
После настройки иглы холостого хода понял за что отдал деньги 😃 *ИДРИТЬ штырит…*
Холостые 2200 держит стабильно плюс минус 100 перегазовочки как надо, 1800 уже плюс минус 200 колбасит и через минуту глохнет, перегазовочки так себе в общем это ещё рановато наверное. После настройки забогатил холостой ход на 10-15 градусов основную иглу на 3 щелчка. пока так.
А да, капот не снимал, гайки глушителя пришлось подтягивать, один раз ослабли глушитель провернулся перетёр шланг наддува и в этом месте потрескался капот 😦
В общем топливо бодяжить не надо, тахометр обязательно, и делать всё по инструкции. опять таки ИМХО.
Коллеги, забыл написать, по поводу зазора - на позапрошлых выходных провел эксперимент, убрал зазор совсем, движок не захотел сначала заводится, после завелся, но тут же заглох, завел еще разик - пару раз двигатель крутанул против часовой, и не останавливаясь заработал в обратку. Сделал зазор по щупу двиган заработал, т.е. зазор получается обязателен. Но откуда взялась такая инструкция у HOmA, в правдивости его слов, что инструкция лежала в коробке, сомневаться не приходится, тогда что это - диверсия? 😃
так какое топливо для обкатки лучше взять двиг. FA-82 я так и не пойму выбрал вот это Byron Originals Premium Sport “Traditional” для авиамодельных калильных двигателей: 15% нитрометана, 20% общего содержания масла. Соотношение касторового масла к синтетическому 20% к 80%.
в инструкции сказано что нельзя использовать касторку чистую а смесь синтетики и касторки допустима
будет нормально или всетаки масла по меньше надо или обкатать на этом и по пулять весь галон а потом взять по меньше масла
Да обкатывайте на таком, как есть. 20% его или 16%, один фиг, смесеобразование в карбюраторе при обкатке, должно быть такое, чтобы масло летело живьем из глушителя.
в инструкции сказано что нельзя использовать касторку чистую а смесь синтетики и касторки допустима
Это в рекомендациях Горизонта, как дилера по Саитовским движкам и на Саито.инфо. (частная лавочка).
Саито, как производитель (см. букварь из коробки), таких допусков не дает.
Мое мнение, смесь масел касторка-синтетика 20/80 не повредит. Давно уже проверено.
…пулять весь галон а потом взять по меньше масла
Если мощности хватает - так и летайте на 20% масла, хуже не будет. Зимой летал на самомесе 15% синтетика (без касторки), тоже ничего.
а какой винт для обкатки взять самик вот такой www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_10/RC9335/
или для обкатки один винт а для полетов другой
Человек явно не читал инструкцию к двигателю и задает свои вопросы в нескольких топиках. Нудно.
просто в магазе предложили на нее поставить 11х5 а в инструкции 13х7, 13х8, 14х5, 14х6, 15х4 вот я и спрашиваю здесь
Но это не повод, чтобы спрашивать одни и те же вопросы в разных топиках.
Лучше читать инструкцию, чем “советы” продавцов. 11х7- это для .46 2Т двигателя.
в инструкции не написано на каком винте обкатывать, а в двух топиках написал на всякий случай чтоб поскорее определиться с винтом и топливом
Я обкатывал на винте 13*7, летаю на 14*6.
Я обкатывал на винте 13*7, летаю на 14*6.
а на каком самике, какой вес?
доброго времени суток, я двс раньше не занимался, вот на днях приобрёл самолёт с таким мотором, подскажите пожалуйста вот такое топливо pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_40/RC9586/ подойдёт?
помои редкие , масло там отсутствует как таковое помоему , спирт тоже не понятного происхождения
на 2-т моторе при заправке этим топливом загадочным образом исчезло 1500 оборотов от положенного максимума который он крутил до этой заправки
не гробь мотор , возьми что-то более приличное или сделай сам если есть возможность
подскажите пожалуйста, можно ли с этим мотором использовать винт 14*6, ни будет ли он перегреваться с ним или лучше поставить с шагом поменьше?
и ещё момент, вчера выводили мотор с винтом 15*4 максимальные обороты получились 8700-8900, а дальше ни как… это нормально или мы что то делали не так? топливо с 5% нитры, байрон…
14*6 можно и нужно.
15*4 - в инструкции есть этот винт в списке рекомендованных? в принципе, даже если его нет, я не думаю, что с ним нельзя летать. по идее, он не тяжелый. но обороты действительно какие-то небольшие. движок-то обкатан?
И, кстати, этот движок любит 10-15 процентов нитры.
движок скушал 5 литров уже, я его брал б\у. поставил винт 14*6, обороты вывел на 9800, холостые - 2200. нитры взял специально поменьше, думаю может так движок подольше проходит…
вполне нормальный режим с этим винтом