Коллекция модельних ДВС
Что то меня зацепило. … В процессе выяснилось что из за переднего подшипника течёт топливо. … Но это поправимо. …
Ничего нового 😁- это пустяки:P, которые я устранял именно таким образом на многих ДВС. Поэтому я об этом и не заикнулся, ведь вся суть восстановления была в переделке головки цилиндра.😃
Так почему Вы не сделали эти доработки на своём ДВС если Вы всё знали то о чём я написал. В Ваших опусах много апломба. Вы вместо того чтобы сказать спасибо пишете какую то пургу. Не хочу с Вами бодаться. Достало.
Я не работаю на авиационной фабрике. И у меня нет такого оборудования как у вас. У нас с вами разная школа.
Фабрика была сказана просто как пример.😃
А насчет школы - Вы в этом уверенны? Вы ведь всего на 4 года старше, так какая может быть разная школа? Конечно у Вас советская у меня чехословацкая. Но не будем тут спорить какая из них лучше.😎
… Всё делается гораздо проще и не требует больших затрат по времени. … Зажимаете пруток текстолита в патрон токарного станка. И точите оправку трения. Картер двигателя должен одеваться на эту оправку с достаточным усилием ( чтобы его не провернуло на оправке ).
Вот именно, чтобы не провернулось!😮 Где гарантия, раз там в картере приходится стачивать кроме обломанного торца также и остатки сорванных винтов, что оно не сдвинется!😮
Кроме того такого прутка текстолита у меня нет в наличии, доставать его где-то тоже стоит время и деньги.😵
Далее все понятно.
… Новая рубашка садится на картер на горячую с натягом 0.08 мм. а не так как это делает господин Войшнис. У него сделано по принципу и так сойдёт.
У него сделано предельно просто и до сих пор работает. Только он видимо переделывал новый двигатель а не старое дерьмо. 😉
А зачем вообще с натягом? На цилиндре картера ведь осталось достаточное количество ребер и кроме того важнее всего охлаждать именно головку. А та ведь не может ставится с натягом. 😮 Ее ведь надо иногда снимать, приспосабливать степень сжатия меняя прокладки. Но можно бы было конечно ее разделить на 2 части. Нижнюю примерно высоты 7мм в виде кольца с ребрами надеть на горячую с натягом, а верхнюю, лишь головку с продольными ребрами привинтить на тех 6 болтов. Но разве это проще, чем то что сделал я одной деталью?😒 Да и что оно даст для улучшения охлаждения? На высоту 7мм такой впрессованной рубашки даже 3 ребра не выйдут, только 2 - и не стоит возится.
Так кто тут ставит трудности, чтобы их героически преодолевать?😆
Этот форум я думаю читают не только старая гвардия но и молодёжь. Многие хотели бы тоже переделать свои двигатели из судо в авиа но прочитав Ваш статью этого делать не будут. Не будут делать потому что этот так сложно и у них нет такого оборудования как у Вас. А оказывается что большая его часть просто не нужна.
Будут-не будут - это каждого дело, сам решит стоит ли, или не стоит.😵 Сам найдет более простой путь, прочитает не только мои посты, но и те Ваши. И я ведь это не писал как пособие для школьников.😛
Ваш метод конечно имеет свои достоинства, но он ведь не решает проблему в целом.😮
Вы сточили башку картера ну и все. 😒
Каким образом будете продолжать далее, как точно высверлите новые отверстия под болты головки? :oНеужели думаете, что это можно сделать без той второй стальной оправки?😮
А что касается устранения торца картера, то для тех, у кого нет оборудования существует еще боле простой способ чем ваш. Можно картер привинтить к мотораме, зажать ее в тиски, и просто отпилить башку ножовкой так чтобы осталась нетронутой посадочная плоскость для воротничка гильзы. Потом напильником выровнять то вокруг так, чтобы буртик гильзы был утоплен в этой пиленной плоскости примерно 0,5-1,0 мм. Перпендикулярность той плоскости ведь не критична, головка, прижимающая камеру сгорания ведь и так имеет зазор как минимум 1мм, и садится на буртик гильзы, а не на нее. Да и кроме того детали (отливки) многих двигателей производства с советских времен выглядели именно так, как будто их и в правду пилили вручную.😆 Но они и так, хоть недолго, но работали.😃
Так, или иначе без оборудования взяться за такую доработку невозможно, нужен по крайней мере токарный станок, если фрезерный то еще лучше. Может достаточно обойтись и дрелью со стойкой и столиком. Но чем хуже оборудование, тем боле героически придется все трудности преодолевать. И вероятно появится брак (в некоторых Ваших модельках, где остались полные ящики старых деталей моторов, не страшно, но у меня лишь он один, брак исключен). Да и если оборудование есть, то грех его не использовать, вопреки нему делать все кустарным способом.
Кроме того та моя большая оправка ведь довольно универсальная, можно ее приспособить и под другие моторы (так я и думал, когда ее создавал, что в преть пригодится), достаточно к ней сделать новые стальные плиты под лапки. И соорудить ее было не так уж сложно, не трудоемко, и не длительно. Сами ведь по фото видите, что она была сделана из одной старой, не нужной, алюминиевой отливки, а стальные плиты были тоже из отходов от лазерной резки. Просто человек подберет такой материал, какой у него есть дома а вот текстолита у меня дома точно не было.😉
Так почему Вы не сделали эти доработки на своём ДВС если Вы всё знали то о чём я написал. В Ваших опусах много апломба. Вы вместо того чтобы сказать спасибо пишете какую то пургу. Не хочу с Вами бодаться. Достало.
А откуда вы знаете, что я их не сделал? Просто мой пост был совсем не про это. Насчет устранения течи с носка тут есть целые обширные темы.
А то проворачивание гильзы не так уж критично, как многие думают. Это более миф чем правда.
Некоторые моделисты у нас на изрядно поработавших МВВС-ах, вопреки рекомендациям, поворачивали цилиндр выхлопом в другую сторону на 90°, и ничего не случилось, моторы работали нормально (может им незначительно упал ресурс). Но поворот цветной гильзы на доли градусов никакого особого вреда не принесет.
А то спасибо я ведь вам дал в посте #4976, когда Вы объяснил Ваш метод, хоть он и не решает всю проблему а лишь ее долю. А следующее Ваше я уже посчитал лишним.
хватит обижаться и нервничать - общатся надо - делится - а принять или не принять - личное дело каждого
Да нет никакой обиды, с моей стороны точно 😎, тут просто дискуссия, обмен мнениями и опытом. А та молодежь, которую упоминал Евгений, может подумать, прочитать и то и другое, и наконец сама решить какая технология для их условий лучше.
И еще заметка насчет устранения течи из носка картера. Она конечно неприятна, пачкает модель и повышает расход топлива.
Но опять же, она свидетельствует о хорошей смазке носового подшипника.😉
Так что устранят ее надо, но без фанатизма.😛 У высокооборотных ДВС, думаю, даже вредно.😒 Прекрасно помню какие проблемы были с двигателями MVVS 2,5 RL/TRS/G7/D7 на которых стоял крохотный швейцарский носовой подшипник 14х7х4 с крохотными шариками, который и без такой доработки очень быстро выходил из строя. А потому что он был импортный, то заменить за новый его было тогда непросто. В магазине таких не было, привозили некоторые с запада.
Владимир, Вы показали Пример Творческого подхода к решению задачи с ремонтом МДСа. Респект!
Действительно, все продумано и сделано просто Мастерски!
Господин Окшевский, хочу Вам заметить, я не работаю по упомянутому Вами принципу “и так сойдет”.
Меня учили делать все предельно хорошо (плохо - само получается)) Критерий тут один - чтобы самому понравилось!
На фото моя первая RC-модель, сделана, как уже говорил, в 2004 году. И если тогда строить по принципу “и так сойдет” - не дожила бы, в полном здравии, до сего дня. И тот водяной МДС, из того что было в наличии на тот момент. И, кстати, аппа-то еще была РУМ-2 😃
Приветствую !!!
Был разговор про проворот на текстолите:::: в районе выхлопного окна - вы текстолите сверлится отверстие ( можно не снимая картер–если не дрожат руки – глубиной прибл-10мм ) далее в отверстие вкручивается винт-болт-самонарез ( что угодно ) —который будет поводком . Таким способом на старых самодельных картерах ( литьё ) делаю рёбра охлаждения —нет никаких проворотов. А ровную поверхность – таким способом===как 2 пальца)))).
Материал–текстолит.==если простая поверхность -можно эбонит–или твёрдые породы дерева.
А про МДСы::: всё гараздо проще=== ( зависит от поставленной цели ).
Приветствую !!! …
Едуард, да я ведь не спорю ни с Вами, ни с Евгением о том, что такая текстолитовая оправка полезна именно там, где важно в максимальной мере добиться концентрической установки детали. Написал ведь, что такая оправка имет свои достоинства, но решает только пол проблемы.
Я сам такое, похожее, делал, когда протачивал фаски в носовой части картеров, правда моя оправка была не из текстолита. Я для этой цели сточил пруток из дюрали на довольно тесную посадку в седло коренного подшипника, но сзади с небольшим буртиком, к которому прижал картер винтами так, как заднюю крышку (все это не вынимая из патрона станка). Текстолит был бы конечно лучше, но его не было, твердое дерево применяю иногда тоже, но там невозможно добиться такой точности (особенно при повторном зажимании в патрон).
Так что на определенные операции этот метод отличный, нет спора.😎 Но что касается снижения торца цилиндровой части картера - там спорно. 😵Центричность там не играет особой роли, зато прочность уставки важна. Ведь когда резец стал уже заходить в диаметр где были старые отверстия, где в некоторых были стальные остатки сломанных болтов, то появились ощутимые вибрации, хоть я стружку то брал минимальную.😮 Не уверен как это было бы на текстолитовом прутке, он все таки боле упругий чем моя оправка (диаметр его ведь был бы всего лишь 20мм, пока что при расточках носков картеров он бывает >30мм). Также в случае если бы я решил стачивать внешнюю поверхность чтобы на нее на горячую надеть новые ребра охлаждения, то тоже можно делать и в моей оправке. И в этом случае незначительное биение (как уже в начале писал, в диапазоне 0,05мм) бы вообще ничему не помешало, кроме того можно при помощи той другой стальной сверлильной оправки еще и прижать все это конусом задней бабки.
А про МДСы::: всё гараздо проще=== ( зависит от поставленной цели ).
Ну как проще? 😮 Объясните пожалуйста, рад поучусь!Не люблю такие загадочные заметки.😒
И кстати вопрос. Лишняя пара для такого мотора, или хотя бы новый поршень, у Вас не найдется?😮
Прежде всего–как я говорил ранее–нужно поставить цель::::
для чего нужен двигатель–что я хочу от него получить-добиться.
Думаю–для Владимира–название модели должно быть ооооочень известно))
Красавец!😃
Это ваш, или кого то? Там значит 2 МДСа, полагаю.
Я конечно очень хорошо знаю Мораву Л-200, даже неоднократно в ней летел. В качестве пассажира, конечно. 😁
Мой))
да–2 МДСа ))
вопрос не раскрыт ))) цель-задача для двс ???)))
… когда резец стал уже заходить в диаметр где были старые отверстия, где в некоторых были стальные остатки сломанных болтов, то появились ощутимые вибрации, хоть я стружку то брал минимальную.😮 Не уверен как это было бы на текстолитовом прутке, он все таки более упругий чем моя оправка (диаметр его ведь был бы всего лишь 20мм, пока что при расточках носков картеров он бывает >30мм). …
Плохо выразился:) имел ввиду более гибкий, мягкий чем оправка из метала.😉
козëл 1990 года - Миша Чикунов. Этот двигатель использовал Бий Слава Беляев в финале чемпионата мира 1992 года. Конечно, он выиграл.😎
Мои извинения за перевод Google
1983 CTM - Джонни Дюбелл. CTM - это Combat Team München. Этот двигатель преимущественно использовался немецкими пилотами.
Мотор Дорошенко Ф2Д, 1992 г.
Двигатель AKS для Ф2Д, год выпуска неизвестен, вероятно, конец 80-х. Надеюсь, здесь кто-нибудь расскажет мне больше об этом двигателе.
1983 USE 15 Mk2R, Нидерланды. Первая версия этого двигателя использовала картер двигателя FMV; Роб Меткемейер принимал участие в разработке. До выпуска второй версии было выпущено всего 30 двигателей Mk1. Большинство MK1 было распределено между ведущими голландскими пилотами F2D. За ним быстро последовал Mk2, доступный для всех. Он стал популярным двигателем, потому что был мощнее и намного легче, чем Rossi 15 и Super Tigre G20, которые все использовали до появления USE.
А у меня есть парочка вот таких-- Василёк-2,5 с номерами 007 и 010.
Купил у одного на авито с большой кучей всего разного… Занимаюсь остальными потихоньку.
Вот как работает зверёк на фотке.
vk.com/video?z=video335958537_456239181%2Fpl_cat_u…
А у меня есть парочка вот таких-- Василёк-2,5 с номерами 007 и 010.
Если не секрет,от кого достались.У меня три есть.В Казани у Ильдара Файзерохманова еще есть.Наш Казанский мотор.
Футорка,игла,упорка,кок,не в орегенале.Рожок для чего то спилили.Эти движки были в двух вариантах.С одним и двумя рожками.Автор этого движка Евгений Решетников и покойный Равиль Ибрагимов.
1990 LST, Литва. Единственным слабым местом были подшипники, после замены их на подшипники SKF это были отличные двигатели.
Летали на таких. Это после переделки под глушитель.
Версия 1993 года, одинарный выхлоп из-за правила глушителя.