Коллекция модельних ДВС
Кроме того на Радуге-7 я значительно облегчил чугунный поршень.
Радуга преобразовалась, со штатным винтом 250/150 выдает более 14 тысяч об/мин и вибрации в норме, такие ка и у других двигателей видных производителей.
Прилагаю еще одно фото вала Кометы второй версии доработки с круглой щекой заснятую с другой стороны.
Далее прилагаю фото доработанных узлов Радуги, то есть кроме поршня еще вал уже с окончательной отделкой, опорную шайбу (родной кок с шайбой никуда не годился, имел ужасное биение), карб от АСП с соответствующим переходником. И еще сделал для радуги ламельный глушитель, вернее вставку в родной глушитель, вот такой, как уже раньше я опубликовал в ветке: rcopen.com/forum/f95/topic434242/47
Кстати, еще к ламельному глушителю, в том моем посте на который я давал ссылку этого нет написанного, что ламели из нержавейки и те тонкие бронзовые прокладки я резал лазером. В ручную я бы конечно не стал возится с квадратными отверстиями и прокладки бы наверно взял какие-нибудь готовые, конечно с более массивным сечением.
Разные лазерные работы - это моя профессия, доступ к этим машинам я часто использую и для своего хобби. Конечно не у каждого есть такие возможности. Чаще всего вырезаю разного рода уплотнения (бумажные, резиновые, клингеритовые, из металлической фольги …), прокладки, успешно также нервюры из бальзы до 10мм, или фанеры до 5мм, шпангоуты итд. Когда делал новый шатун для ОТМ-08 Колибри, то решил его сделать более массивным, но потом все-таки его облегчил выемкой при помощи лазера, так что он получил I-образное сечение. Вот фото.
Коллеги , доброго времени суток , всем удачи и здоровья !😁 Как и обещал выкладываю фото авто варианта МД2.5 “Москва” в дизельном исполнении. Моторчик изготовлен мной для ретро авто модельки в прошлом году , в единственном экземпляре. По звуку ( крякнул тахометр:( ) , на стандартном камодовском винте 200х10 выдал около 14500-15000 об.мин Старт хороший.😒
Моторчик изготовлен мной
А внутренности не покажете? Очень интересно было бы глянуть…
Добрый день . По просьбе коллеги раскидал моторчик. Краткое описание : Картер стандартный МД 2.5 “Москва” , ввиду убитой резьбы на рубашке , оная перерезана на М3.5 Поршневая от дизельной кометы ( доработана А. Цыгановым 😃 ) Валы : с мотылём - родной “Москва” , с газораспределением - доработанный от “ТЕМПА” - моторчик может работать в любую сторону и с разным направлением диффузора - перестановкой мотыля в нужный паз вала газораспределения . Носки и головка выточены из Д16Т . Жиклёр - латунь. Все детали изготовлены на ТВ-4 и НГФ-110 ( школьные станки). Моторчик отпескоструен . Головка и диффузор окрашены методом анодирования ( Сам не работаю с химией и электролизом - отправляю для окраски спецам😒) Тестил на смеси керосин , эфир , касторка (в равных долях)
Ступицы для колёс изготовлю по "месту " , диаметр колёс 50-55мм
… Поршневая от дизельной кометы ( доработана А. Цыгановым 😃 )…
Или Метеора?
Или Метеора?
Привет Андрей . Конечно от Метеора ( описка😵 ) сейчас поправлю…😁 утром торопился , даже не проверил…
Коллеги извините. Утром была допущена досадная ошибка ( опечатка )😃 В Авто Варианте МД2.5 “Москва” конечно использовалась пара не от Кометы , а от компрессионного МД2.5 “МЕТЕОР”… в последней версии Москвы посадки одинаковы с Метеором , но чуть отличаются окна . После небольшой доработки всё хорошо адаптируется. Без проблем можно было изготовить и калилку , но хотел именно дизель 😒
Конечно от Метеора
Александр!! Скажите пожалуйста,с каких соображений вы оставили родной шатун от метеора.Я к тому что мы их меняли сразу.В калильном варианте они как то еще ходили,но в дизели нижнею шейку быстро раздавливает.
Здравия Вам !😉 Рашид . Моделька не будет участвовать в соревнованиях , тест успешный - … Настраивать станки ради одного шатуна не вижу смысла , взял новый штатный для Метеора… Завёл , разобрал , проверил… люфта или перекоса нет… собрал и на полку 😃
Если встал вопрос по шатунам , то примерно так : В силу своего авто направления ( увлечения , хобби , сумашествия … Х.З.😃 ) в основном делаю шатуны для моторчиков Мк-16 и Темп… материал Д16Т. План шайба подходит и на другие размеры , но жаль убивать время ради единичных ( тестовых ) экземпляров.
На фото , партия усиленных шатунов для Ритмов ( Темпов ) …😒
то примерно так
Ну вот сразу чувствуется старая школа!
Александр, спасибо за эти фото.😉 Видя их просто радуюсь.😁
Но есть вопрос (не только Вам, может и Марату, он будет знать). Прямого эквивалента Д16Т у нас нет в продаже, но есть материал 7075, это самый твердый и прочный дюраль, который мы здесь в состоянии покупать (сплав AlZnMgCu en.wikipedia.org/wiki/7075_aluminium_alloy).
Как вы считаете, для шатунов такой материал подходит?
Он правда немного неприятен когда в него нужно резать резьбу - ну надо при этом иметь совершенно новые, острые, качественные метчики, и применять подходящую смазку, а то иначе в нем очень просто оставить кусок метчика, и потом всю деталь делать заново.😦 Сначала то я думал, что из него буду точить также и карбы, но именно там ведь много всяких отверстий с резьбой, так что побаиваюсь. А вот для шатуна, думаю будет подходить как раз. Делал из него те усиленные шатуны для ОТМ-08 Колибри (что дал фото выше). Также переходник для Супер Тигра под глушак от МВВС (вот там замучился с резьбами, но овладел, метчики к счастью так и не сломал. Но на фирме мы из него делали такой рабочий стол с сотнями отверстий М4, один метчик все-таки сломали, пришлось давать его извлекать электро искровым методом.
Александр!! Скажите пожалуйста,с каких соображений вы оставили родной шатун от метеора.Я к тому что мы их меняли сразу.В калильном варианте они как то еще ходили,но в дизели нижнею шейку быстро раздавливает.
Я лично калилку Метеор доооолго гонял, но шатун так и не сломал, головку не разбил. Скорее с валом стала проблема, мотыль отработался, принял немного коническую форму, так что шатун стал сползать и тереться об крышку картера а шатун вроде ничего. Дело в том, что на серийных Метеорах вал был довольно мягкий.
В последствии мне достались внутренности от MVVS-2,5RL, на котором при аварии сломали картер пополам. Так я их внедрил в Метеор и получился совсем неплохой движок. Валы МВВС-овские были цементированы, Шатуны с бронзовой втулкой в нижней головке. Вот он гибрид (но я это фото здесь уже когда то публиковал) Вал МВВСа немного длиннее, да и подшипник другой (пришлось носок картера немного удлиннить). Но иначе все посадочные размеры совпадают (гильза, золотниковая часть вала, коренной подшипник), даже окна гильзы с картером. Хоть и продувка МВВСа была не попречная а 2-канальная Шнюрле, мотор и так работает лучше подлинного Метеора.
есть материал 7075
По советски это В95. Хороший материал. Но у него есть большой минус - он не любит концентраторов напряжений - т.е. резких переходов профиля детали - т.е. везде нужно предусматривать радиусные переходы. Иначе возникают трещины…
Лично я не работал с сплавом алюминия 7075 . Но на сколько верить интернету , русский аналог это сплав В95 . Несколько раз попадались немаркированные прутки , прикольный материал… можно отличить по виду после обработки … сильно блестит . Сплав жёсткий и ввиду этого “хрупче” чем Д16Т , но обрабатывается хорошо. Я в основном работаю с твердосплавными фрезами , вопросов не возникало…
На шатуны В95 (7075) вполне годиться , но в виду редкости практически не использую. По резьбам отдельная тема … Грешен - сам ломал ( и ломаю метчики😈) в готовых деталях и картерах моторчиков … Если деталь небольшая ( типа картер моторчика), то сломанный метчик можно " выварить" кипича в растворе лимонной кислоты (купив в обычном продуктовом магазине), в кастрюльке из нержавейки…На литр воды -пакетик 50 гр. 3-4 часа и метчик М3 почти полностью вытравливается.
По нарезке резьбы - самое главное НЕ ТОРОПИТЬСЯ , конечно использовать качественные инструменты… По сплавам алюминия : обычно залом метчика происходит из за стружек забивающих канавки - вывод: сделали пару оборотов - прочистили ( я продуваю ) и отверстие и метчик , свежая смазка и по новой заход… Ну и правильно выбирайте диаметр отверстия !😁
P.S. Внимание ! Вытравить метчик в кипящем растворе лимонной кислоты можно только из деталей изготовленных из алюминия и их сплавов ! Метод неоднократно лично мной проверен и использован . Возможно вытравить и обломанные винты если их не удаётся удалить иным способом , но желательно просверлить их по центру сверлом ф1…1.5 мм ( разговор идёт про резьбы М2.5 - М4 )…
Метод не работает по обломкам ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МЕТЧИКОВ !
В зависимости от состава сплава , возможно частичное потемнение детали !
Как вы считаете, для шатунов такой материал подходит?
Слышал что на шатуны очень хорошо подходит сплав от алюминиевых лопастей турбовинтовых двигателей. Имеется в виду советских двигателей. Марку сейчас не помню. То ли АВ6 то ли как то еще.
Всё из нашего советского прошлого… кто что умудрился схитить с производства , из того свои запчасти и колхозил. 😁
Один из наших коллег делает шатуны из штанг толкателей моторов ГАЗ , для него это самый подходящий материал… Но думаю там тот-же Д16Т или В95 😁
Сплавов алюминия очень много , подборка очередного для шатунов - изобретать велосипед…😁😁😛
Но думаю там тот-же Д16Т или В95
Как раз на толкателях тот же сплав, что и на лопастях винтов АК-6Т мод. Ковочный алюминий применяется во всех силовых узлах ЛА. В работу идет только термически обработанный и после мех. нагартовки (ковки или штамповки).
Если не гнаться за облегчением, подойдет практически любой дюраль с буковкой Т, в двухтактных двигателях шатун испытывает сжимающие нагрузки. Обрыв шатуна может быть только при клине поршня или нижней головки, но это аварийный случай.
По советски это В95. Хороший материал. Но у него есть большой минус - он не любит концентраторов напряжений - т.е. резких переходов профиля детали - т.е. везде нужно предусматривать радиусные переходы. Иначе возникают трещины…
Да, этот факт мне известенB-), но впрочем многие прочные дюралюминиевые сплавы также характерны пониженной ударной вязкостью, думаю в том числе и Д16Т, хоть и в меньшей мере чем 7075 (В95).😒
И что касается влияния низкой ударной вязкости.
Недавно у меня в полете сломался дюралевый шатун в двигатели MVVS 2,5GRR. Смотрите фото, шатун просто сломался чуть выше нижней головки пополам. Никаких других осколков, или мелкого мусора не возникло, при поломке и резкой остановке мотор потерял кок, но винт остался на валу. Причем на внутренней поверхности отверстия под мотыль нет никаких следов задирания, также черная пара была уже довольно отработанная, так что ее подклинивание можно также полностью исключить. Но при обработке торцевых поверхностей головок шатуна создались концентрические канавки, видно из-за затупленного инструмента. На нашем форуме мы в одной ветке долго рассуждали что было причиной того. Итог таков, что причиной был излом по одной из таких канавок как раз в следствии низкой ударной вязкости материала. Это отлично видно на первой фото. Какой был применен материал, не знаю, но точно не 7075. Мотор то производился в 80-е годы, тогда тут такого материала просто не было, скорее применяли Д16Т импортированный из СССР, или какой-нибудь отечественный сплав похожих свойств. Бронзовые втулки не ставили (позже, но только на дизельные варианты, на двигатели выпускаемые во второй половине 90-х и певого десятилетия нового века, уже ставили втулки на все модели). Помню, что на эти двигатели тогда ставили также малогабаритные импортные советские носовые подшипники, это в отличие от предыдущих моделей MVVS 2,5 RL/TRS/G7/D7, где был крохотный носовой подшипник также импортный, но с капиталистической Швейцарии.
Вывод таков, что при использовании таких материалов надо избегать не только резких переходов, но и любых штрихов/канавок на поверхности. Лучше всего поверхность детали полировать.
P.S. Внимание ! Вытравить метчик в кипящем растворе лимонной кислоты можно только из деталей изготовленных из алюминия и их сплавов ! Метод неоднократно лично мной проверен и использован . Возможно вытравить и обломанные винты …
Метод не работает по обломкам ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МЕТЧИКОВ !
В зависимости от состава сплава , возможно частичное потемнение детали !
Александр, большое спасибо за эти советы. Думаю раньше или позже они мне пригодятся. Обязательно ее испытаю на каком-нибудь образце именно с материалом 7075, будет ли он достаточно стойкий к лимонной кислоте.
Кстати мне тогда (с тем столом) советовали применить азотную кислоту, она железо травит а алюминий в ней пассивируется. Но в первых достать азотную кислоту сложнее (пока что лимонная есть в каждом продовольственном магазине), во вторых она намного опаснее, и в третьих я не уверен полностью в том, что она не заденет дюраль. Помню когда-то я занимался коллекционированием монет. Так вот, серебренные монеты чистили также в лимонной кислоте. Можно было и в соде, но лимонная действовала лучше, и главное она вообще не повреждала поверхность серебра. Получались они как новые с монетного завода.
Я пробовал вытравливать мелкие резьбы Азотной кислотой которую смог достать (60%) … но эффект так себе , начало хорошее , потом реакция быстро останавливается , надо по новой зачищать место травления и по новой добавлять кислоту… Здоровья явно не добавляет , нужна вытяжка и хорошая защита ( перчатки , очки)… опасная работка 😈
А травление в обычной Лимонной , ( реакция идёт только при слабом кипении раствора!) гораздо эффективнее ! А самое главное относительно безопасно 😇