Доработка МАРЗ-2.5Д
В общем, данная работа была проделана ради интереса. Движок будет поставлен на детскую бойцовку.
Картер:
- Убирается внутренняя юбка картера под цилиндр .
- Вставляется уплотнительная шайбочка из фторопласта в передний подшипник.
Она упирается во внешнюю обойму, с внутренней имеет люфт 0.05мм.
- Коренной подшипник посажен на смолу с пудрой.
- Для выкоса цилиндра посадочное место под гильзу занижено на 0.15мм.
- Полость картера полируется.
Гильза:
- Для уменьшения потерь на выхлопе дорабатываем выпускные окна.
- Для улучшения продувки увеличиваем перепускные каналы, облагораживаем и полируем их.
Поршень:
- Облегчаем, донышко 0.8мм, стенка 0.4. Сухарики под поршневой палец не трогаем.
- Делаем сферу и протачиваем масляную канавку. Полируем сферу.
Контропоршень:
- Формируем камеру сгорания, полируем, протачиваем масляные канавки и полируем.
- Винт контропоршня подтачиваем , делаем угол 5гр.
Изготавливаем новый поршневой палец(сталь У-8 50-55 HRc взамен гвоздя в оригинале) и шатун. Поршневой палец глушиться, и центруется с помощью фторопластовых грибков.
Задняя стенка:
- Для улучшения условий смазки и продувки дорабатываем выходное окно.
- Дорабатывается диффузор и полируется
- Золотник получает язычок, т.к стенка у нас перевернутая делаем прорезь на противоположной стороне щеки золотника. Полируем и заодно убираем окалину.
Коленвал:
- Убираем излишки металла с щеки . И устанавливаем доп грузы для балансировки(грузики вольфрамовые). Щека полируется.
Рубашка охлаждения:
- Для оптимизации снимаем переднюю часть.
- В головки делаем каналы охлаждения контропоршня. (переднее отв 4 мм , заднее 6мм)
Изготовлен глушитель из латунной фольги, пайка серебром.
После доработки поршень полегчал на 3гр, шатун на 0.1гр, палец 0.2гр.
Был сделан балансировочный расчет в соответствием с ним были подобранны доп грузы в щеку коленвала. Проверка на ножах подтвердила правильность расчета. степень сбалансированности примерно 45%.
Я специально умалчиваю некоторые цифры и нюансы т.к подразумевается, что данную доработку будет делать не новичок. Остальное на фотографиях.
Данный материал не претендует на абсолютный результат-это как вариант. Будет интересно увидеть и другие варианты.
Двигатель имеет стабильный запуск и в данное время проходит обкатку. Запускается в разжатом состоянии.
А можно посмотреть как этот моторчик работает?
у самого были переделанные МАРЗы и МК-17, на поршнях канавки, и сделана глушилка, и глушитель
фото
_______________________
с уважением.
Щека коленвала нагрузки выдержит? На МК-12, я помню, она лопалась в районе мотыля постоянно. (Малая толщина или слишком перекаленный металл)
Видео постараюсь организовать.
По поводу коленвала-это их болезнь. Вся надежда на облегченную ШПГ. Ведь нагрузки в разы уменьшились.
Так же переделывал МАРЗ, выкос не делал шатун нормально сидел, а вот поршень облегчил на 1,8 грамма , сразу вибрация пропала и работа двигателя улучшелась ,С коленвалом проблем после дороботки не было
познавательная тема, еслы бы по КМД такую сделали былобы просто замечательно
Здравствуйте. Насколько я помню из статьи про доработке МАРЗа из журнала Моделист конструктора, вроде там был совет обмотать верхнюю часть гильзы фольгой для улучшения теплоотдачи между рубашкой цилиндра и гильзой.
И ещё, я столкнулся с такой проблемой у МАРЗов - ломаются коленвалы при выходе на обороты, но не у всех конечно. У двух моторов сломалось. Как распознать такие коленвалы (наверняка перекаленные) и как исправить?
Потом у МАРЗов лопаются жиклеры при затяжке (появляется трещина на резьбе) Причем это происходит так тихо и незаметно, что потом удивляешься – вот мотор только что заводился, а потом раз и не хочет. Если не подтягивать гайку жиклера, то он проворачиваются вместе с иглой или при затяжке иглы контргайкой. На фото моторов почему ни кто не дорабатывает этот узел. Я ставил жиклер от двигателя кажется МД (компрессионный). Иглу заострили под конус, но МАРЗу он не нравится – резко реагирует на иглу, вспышки резкие либо перезалив. На родном жиклере заводится. Сам предполагаю переделывать иглу под трещотку - как у МК-17, тогда отпадёт проблема затяжки иглы контргайкой и, естественно проворот всего жиклера.
Спасибо за информацию про доработку мотора, но нельзя ли выложить работу в процессе, т.е. каким инструментом дорабатываете, каким образом, на чём
Доработал жиклер у МАРЗа. Разрезная часть жиклера срезается, к игле припаивается деталь как на фото, пружина из проволоки диаметром 0.8 мм - прижимается гайкой жиклера.
пружина из проволоки диаметром 0.8 мм - прижимается гайкой жиклера.
В результате чего получаем подсос воздуха и “стабильную” работу мотора.
В результате чего получаем подсос воздуха и “стабильную” работу мотора.
Там ещё шайба есть под пружиной и прокладки
Что-то автор темы молчит, интересно результат узнать
а кто знает на марз для лучшей работы ставится пара от ритма или только гильза
а кто знает на марз для лучшей работы ставится пара от ритма или только гильза
Тут как раз всё наоборот ! В картер Ритма ставится пара от МАРЗА либо от МК-12. Рабочий объём получается в районе 3,2 куб/см. Для учебно-пилотажной кордяшки вполне подходит. Для данной доработки необходим токарный станок.
ну станок имеется спасибо за ответ
Если есть журналы Моделист Конструктор за 1987-1990 годы (более точно сейчас уже не припомню) , то просмотри их. Там есть статья о этой переделке движка.
это мк 2-89
не подскажете - как выбрать-выбить контрпоршень? сидит очень плотно, штатным винтом с места не двигается, сильно бить молотком опасаюсь.
спасибо.
не подскажете - как выбрать-выбить контрпоршень? сидит очень плотно, штатным винтом с места не двигается, сильно бить молотком опасаюсь.
спасибо.
Выбивать контрпоршень со стороны камеры сгорания через деревянную палочку молотком.
да я уже и не через деревянную и не через палочку пробовал. греть буду - похоже за долгие годы все присохло.
все выбил. не могу понять как это работает - контрпоршень назад загнать не получается, цилиндр опять греть? поршень закусывает в вмт, такими двумя ступеньками до вмт и после, хотел разжать камеру - а это поршень так прикусывает. отзовитесь, кто разбирается, хочу запустить моторчик - 20 лет тому назад не получилось 😃
сточите эти две ступеньки в гильзе наждачкой ,только не перестарайтесь а то конт поршень будет кататся по гильзе сам по себе
Доброго времени суток уважаемый “AVir”, просмотрев тему загорелся идеей сделать такие же моторы. Но возникли некоторые вопросы: как сделать так чтобы смола не попала в подшипник?
Для уменьшения потерь на выхлопе дорабатываем выпускные окна.
Чем шарошили окна?
Облегчаем, донышко 0.8мм, стенка 0.4
Фрезеровали или шарошили?
Формируем камеру сгорания
Вижу на фото сферу, она имеет какие размеры или сделана на глазок?
Изготавливаем новый поршневой палец
Согласен старые гвозди зесь не подойдут. Какой диаметр внутреннего отверстия, оно сквозное или по центру имеет перемычку?
Дорабатывается диффузор
А как бы по лучше внутреннюю геометрию рассмотреть, на фото плохо видно.
Задняя стенка
На фото увидел нечто похожее на отверстия, а можно по подробнее?
Коленвал:
Убираем излишки металла с щеки
А с разных сторон щеки метал снят, в этом есть какой-то тайный смысл?
И устанавливаем доп грузы для балансировки(грузики вольфрамовые
Какой диаметр и общий вес грузиков, ну или насколько потяжелел колен вал после доработки?
Для оптимизации снимаем переднюю часть.
А какой, приблизительно, радиус скругления?
В головки делаем каналы охлаждения контропоршня. (переднее отв 4 мм , заднее 6мм)
Под каким углом сверлили?
Поршень:
Делаем сферу и протачиваем масляную канавку
Масляная канавка какой глубины, толщины и сколько отступили от верха поршня?
С уважением к ВАМ и вашему произведению. Очень симпатичный моторчик:)!!!
- “Чем шарошили окна?”- насадка для заточки цепи DREMEL, она оптимального диаметра.
- “Фрезеровали или шарошили?”- фрезеровали в цанговой приспособе, чтобы не изменилась геометрия фрезеровка сначала идет вертикальная т.е фреза подается вертикально вниз потом немного проворачиваем и снова и только завершающею операцию прогоняем горизонтально для получения равномерного диаметра. До донышка фреза не доходит 3мм, ступеньки аккуратно обрабатываем алмазным 3-х мм бориком , стенка плавно переходит в донышко.
- “Вижу на фото сферу, она имеет какие размеры или сделана на глазок?” - точный диаметр не помню, взято отношение с КМД или ритма. Вершина сфера не менялась.
- " Согласен старые гвозди зесь не подойдут. Какой диаметр внутреннего отверстия, оно сквозное или по центру имеет перемычку?" - Перемычек нет их роль выполняют грибки. Диаметр отверстия 1,5мм.
- " А как бы по лучше внутреннюю геометрию рассмотреть, на фото плохо видно."- пока ни как. Сопло Лаваля для примера.
- “На фото увидел нечто похожее на отверстия, а можно по подробнее?” - это не отверстия, это облегчения задней стенки. Дело в том , что стенки имеют различия в зависимости от партии. На более новых с внешней стороны уже сделана выборка металла. На данном образце этого не было.
- “А с разных сторон щеки метал снят, в этом есть какой-то тайный смысл?” - попытка сделать динамический завихритель ,с другой стороны для симметрии.
- “Какой диаметр и общий вес грузиков, ну или насколько потяжелел колен вал после доработки?” - диаметр 5мм, грузики установлены на всю толщину щеки и выступают на 0.3мм. Можете посчитать сколько надо загружать после доработки вашего ЦПГ. Мерзликин вам в помощь.(на самом деле при создании книги он скопировал работу другого моделиста из Германии)
- “А какой, приблизительно, радиус скругления”-"Под каким углом сверлили? " -эти отверстия служат для лучшего охлаждения донышка контропоршня , угол не помню. Переднее отв имеет доработку чтобы лучше заходил поток (сглаживает угол).
- “Масляная канавка какой глубины, толщины и сколько отступили от верха поршня?” -размер 0.3 х0.1-0.15мм, от начала донышка 2мм. Внутри поршня как раз имеем в этом месте утолщения. Да и практика показала , что примерно в этом районе образуется конус. Конус можно сформировать, но конкретные размеры его сказать не могу. Все зависит от материала.
Удачи!
Сопло Лаваля для примера.
Ссылочку, или название книги и автора Пожалусто😊😊😊😊😊😊
Мерзликин вам в помощь
А как называлос его книга ?
А какой, приблизительно, радиус скругления
А какой, приблизительно, радиус скругления у рубашки охлаждения? Она явно обрабатывалась как эксцентрик?
угол не помню. Переднее отв имеет доработку чтобы лучше заходил поток
А пару сверлошек вставить:) и относительно контрвинта как перпендикуляра относительно плоскости?? У меня моторов только 3-и и каждый хоца сделать хорошо.😕 Ну, если не можете придется пару мастер моделей из дюраля сделать:)
Последний вопрос: чем закрывали сепаратор и шарики в коренном подшипнике перед его вклейкой?
В остальном огромное спасибо!!!
А как называлась его книга ?
Микродвигатели серии ЦСТКАМ. Вот тут есть, правда надо зарегистрироваться.rconline.ru/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid…
- Гугл в помощь
- “Микродвигатели серии ЦСТКАМ” Мерзликин или "Modell-motorentechnik " Bernhard Krause
- Лекало возьмите, оставьте необходимую толщину металла (рубашка крепиться винтами за последнее ребро) и все. Линия проведена так , что не задеёт 1-2мм основной корпус (только ребра).
- Померить не могу, двигатель отдан (и давно) в моделку. Самое главное сверлить под углом так чтоб заходило в начале цилиндра (Рубашки охлаждения) , а выход был практически под начало резьбы винта контропоршня. Данная доработка была опубликована в М\К, попробуйте поискать. И сделана по причине плохого охлаждения цилиндра и как следствие двигатель “Сифонил” когда перегревался, терял режим. (Рубашка охлаждения садиться на цилиндр свободно , без натяга . Практически болтается.)
- Не закрывал ничем. Там надо нанести очень тоненьки слой и ложиться он в начале внешней обоймы. После установки выдавливается не значительное кол-во смолы, которого только и хватало чтобы заполнить канавку от фаски подшипника. Потренируйтесь и все получиться. Если не получилось подшипник промойте в растворителе 646 и на второй круг.😃