Доработка МАРЗ-2.5Д
Доработал жиклер у МАРЗа. Разрезная часть жиклера срезается, к игле припаивается деталь как на фото, пружина из проволоки диаметром 0.8 мм - прижимается гайкой жиклера.
пружина из проволоки диаметром 0.8 мм - прижимается гайкой жиклера.
В результате чего получаем подсос воздуха и “стабильную” работу мотора.
В результате чего получаем подсос воздуха и “стабильную” работу мотора.
Там ещё шайба есть под пружиной и прокладки
Что-то автор темы молчит, интересно результат узнать
а кто знает на марз для лучшей работы ставится пара от ритма или только гильза
а кто знает на марз для лучшей работы ставится пара от ритма или только гильза
Тут как раз всё наоборот ! В картер Ритма ставится пара от МАРЗА либо от МК-12. Рабочий объём получается в районе 3,2 куб/см. Для учебно-пилотажной кордяшки вполне подходит. Для данной доработки необходим токарный станок.
ну станок имеется спасибо за ответ
Если есть журналы Моделист Конструктор за 1987-1990 годы (более точно сейчас уже не припомню) , то просмотри их. Там есть статья о этой переделке движка.
это мк 2-89
не подскажете - как выбрать-выбить контрпоршень? сидит очень плотно, штатным винтом с места не двигается, сильно бить молотком опасаюсь.
спасибо.
не подскажете - как выбрать-выбить контрпоршень? сидит очень плотно, штатным винтом с места не двигается, сильно бить молотком опасаюсь.
спасибо.
Выбивать контрпоршень со стороны камеры сгорания через деревянную палочку молотком.
да я уже и не через деревянную и не через палочку пробовал. греть буду - похоже за долгие годы все присохло.
все выбил. не могу понять как это работает - контрпоршень назад загнать не получается, цилиндр опять греть? поршень закусывает в вмт, такими двумя ступеньками до вмт и после, хотел разжать камеру - а это поршень так прикусывает. отзовитесь, кто разбирается, хочу запустить моторчик - 20 лет тому назад не получилось 😃
сточите эти две ступеньки в гильзе наждачкой ,только не перестарайтесь а то конт поршень будет кататся по гильзе сам по себе
Доброго времени суток уважаемый “AVir”, просмотрев тему загорелся идеей сделать такие же моторы. Но возникли некоторые вопросы: как сделать так чтобы смола не попала в подшипник?
Для уменьшения потерь на выхлопе дорабатываем выпускные окна.
Чем шарошили окна?
Облегчаем, донышко 0.8мм, стенка 0.4
Фрезеровали или шарошили?
Формируем камеру сгорания
Вижу на фото сферу, она имеет какие размеры или сделана на глазок?
Изготавливаем новый поршневой палец
Согласен старые гвозди зесь не подойдут. Какой диаметр внутреннего отверстия, оно сквозное или по центру имеет перемычку?
Дорабатывается диффузор
А как бы по лучше внутреннюю геометрию рассмотреть, на фото плохо видно.
Задняя стенка
На фото увидел нечто похожее на отверстия, а можно по подробнее?
Коленвал:
Убираем излишки металла с щеки
А с разных сторон щеки метал снят, в этом есть какой-то тайный смысл?
И устанавливаем доп грузы для балансировки(грузики вольфрамовые
Какой диаметр и общий вес грузиков, ну или насколько потяжелел колен вал после доработки?
Для оптимизации снимаем переднюю часть.
А какой, приблизительно, радиус скругления?
В головки делаем каналы охлаждения контропоршня. (переднее отв 4 мм , заднее 6мм)
Под каким углом сверлили?
Поршень:
Делаем сферу и протачиваем масляную канавку
Масляная канавка какой глубины, толщины и сколько отступили от верха поршня?
С уважением к ВАМ и вашему произведению. Очень симпатичный моторчик:)!!!
- “Чем шарошили окна?”- насадка для заточки цепи DREMEL, она оптимального диаметра.
- “Фрезеровали или шарошили?”- фрезеровали в цанговой приспособе, чтобы не изменилась геометрия фрезеровка сначала идет вертикальная т.е фреза подается вертикально вниз потом немного проворачиваем и снова и только завершающею операцию прогоняем горизонтально для получения равномерного диаметра. До донышка фреза не доходит 3мм, ступеньки аккуратно обрабатываем алмазным 3-х мм бориком , стенка плавно переходит в донышко.
- “Вижу на фото сферу, она имеет какие размеры или сделана на глазок?” - точный диаметр не помню, взято отношение с КМД или ритма. Вершина сфера не менялась.
- " Согласен старые гвозди зесь не подойдут. Какой диаметр внутреннего отверстия, оно сквозное или по центру имеет перемычку?" - Перемычек нет их роль выполняют грибки. Диаметр отверстия 1,5мм.
- " А как бы по лучше внутреннюю геометрию рассмотреть, на фото плохо видно."- пока ни как. Сопло Лаваля для примера.
- “На фото увидел нечто похожее на отверстия, а можно по подробнее?” - это не отверстия, это облегчения задней стенки. Дело в том , что стенки имеют различия в зависимости от партии. На более новых с внешней стороны уже сделана выборка металла. На данном образце этого не было.
- “А с разных сторон щеки метал снят, в этом есть какой-то тайный смысл?” - попытка сделать динамический завихритель ,с другой стороны для симметрии.
- “Какой диаметр и общий вес грузиков, ну или насколько потяжелел колен вал после доработки?” - диаметр 5мм, грузики установлены на всю толщину щеки и выступают на 0.3мм. Можете посчитать сколько надо загружать после доработки вашего ЦПГ. Мерзликин вам в помощь.(на самом деле при создании книги он скопировал работу другого моделиста из Германии)
- “А какой, приблизительно, радиус скругления”-"Под каким углом сверлили? " -эти отверстия служат для лучшего охлаждения донышка контропоршня , угол не помню. Переднее отв имеет доработку чтобы лучше заходил поток (сглаживает угол).
- “Масляная канавка какой глубины, толщины и сколько отступили от верха поршня?” -размер 0.3 х0.1-0.15мм, от начала донышка 2мм. Внутри поршня как раз имеем в этом месте утолщения. Да и практика показала , что примерно в этом районе образуется конус. Конус можно сформировать, но конкретные размеры его сказать не могу. Все зависит от материала.
Удачи!
Сопло Лаваля для примера.
Ссылочку, или название книги и автора Пожалусто😊😊😊😊😊😊
Мерзликин вам в помощь
А как называлос его книга ?
А какой, приблизительно, радиус скругления
А какой, приблизительно, радиус скругления у рубашки охлаждения? Она явно обрабатывалась как эксцентрик?
угол не помню. Переднее отв имеет доработку чтобы лучше заходил поток
А пару сверлошек вставить:) и относительно контрвинта как перпендикуляра относительно плоскости?? У меня моторов только 3-и и каждый хоца сделать хорошо.😕 Ну, если не можете придется пару мастер моделей из дюраля сделать:)
Последний вопрос: чем закрывали сепаратор и шарики в коренном подшипнике перед его вклейкой?
В остальном огромное спасибо!!!
А как называлась его книга ?
Микродвигатели серии ЦСТКАМ. Вот тут есть, правда надо зарегистрироваться.rconline.ru/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid…
- Гугл в помощь
- “Микродвигатели серии ЦСТКАМ” Мерзликин или "Modell-motorentechnik " Bernhard Krause
- Лекало возьмите, оставьте необходимую толщину металла (рубашка крепиться винтами за последнее ребро) и все. Линия проведена так , что не задеёт 1-2мм основной корпус (только ребра).
- Померить не могу, двигатель отдан (и давно) в моделку. Самое главное сверлить под углом так чтоб заходило в начале цилиндра (Рубашки охлаждения) , а выход был практически под начало резьбы винта контропоршня. Данная доработка была опубликована в М\К, попробуйте поискать. И сделана по причине плохого охлаждения цилиндра и как следствие двигатель “Сифонил” когда перегревался, терял режим. (Рубашка охлаждения садиться на цилиндр свободно , без натяга . Практически болтается.)
- Не закрывал ничем. Там надо нанести очень тоненьки слой и ложиться он в начале внешней обоймы. После установки выдавливается не значительное кол-во смолы, которого только и хватало чтобы заполнить канавку от фаски подшипника. Потренируйтесь и все получиться. Если не получилось подшипник промойте в растворителе 646 и на второй круг.😃
Спасибо:), пойду колдовать над моторами😁. Да была у меня мысль,после выхода в свет журнала М.К. со статьей про доработку МАРЗ, заново сделать ему голову. Кстати, а там можно будет и новые каналы под выхлоп попробовать сделать;). Надо будет покумекать…
В общем, данная работа была проделана ради интереса. Движок будет поставлен на детскую бойцовку.
Привет всем рукастым! Работа,конечно, проделана колоссальная. Но на этом доработка можно сказать не окончена. Винт контрпоршня необходимо защитить от выворачивания (уже прйдено не один раз) т.е сделать как у КМД трещетку с фиксатором.
Задняя стенка: Для улучшения условий смазки и продувки дорабатываем выходное окно. Дорабатывается диффузор и полируется Золотник получает язычок, т.к стенка у нас перевернутая делаем прорезь на противоположной стороне щеки золотника. Полируем и заодно убираем окалину
А в этом посте добавляем строчку о завтуливании (можно бронзой, посадочного места под золотник. А то вся ваша красота через 30-50 минут работы пойдет коту под хвост. Как бы вы не полировали золотник и заднюю крышку из никудышнего дюраля, не избежать пыления последнего. А пыль алюминиевая при сгорании превращается в крепчайший корунд, который схавает и без того средней паршивости сталь и чугун. Так что делайте выводы. Завтулите - в разы продлите ресурс Вашего двигателя.
Не закрывал ничем. Там надо нанести очень тоненьки слой и ложиться он в начале внешней обоймы. После установки выдавливается не значительное кол-во смолы, которого только и хватало чтобы заполнить канавку от фаски подшипника. Потренируйтесь и все получиться. Если не получилось подшипник промойте в растворителе 646 и на второй круг
А подшипник изначально нужно ставить закрытого типа.
И если можно вопрос. Где Вы берете столько эфира, чтобы кормить этого обжору? КМД куда экономичнее.
А подшипник изначально нужно ставить закрытого типа.
Вообще-то речь шла о коренном подшипнике, который у большинства моторов серии МАРЗ можно было от руки вставить.