Доработка МАРЗ-2.5Д
- “Чем шарошили окна?”- насадка для заточки цепи DREMEL, она оптимального диаметра.
- “Фрезеровали или шарошили?”- фрезеровали в цанговой приспособе, чтобы не изменилась геометрия фрезеровка сначала идет вертикальная т.е фреза подается вертикально вниз потом немного проворачиваем и снова и только завершающею операцию прогоняем горизонтально для получения равномерного диаметра. До донышка фреза не доходит 3мм, ступеньки аккуратно обрабатываем алмазным 3-х мм бориком , стенка плавно переходит в донышко.
- “Вижу на фото сферу, она имеет какие размеры или сделана на глазок?” - точный диаметр не помню, взято отношение с КМД или ритма. Вершина сфера не менялась.
- " Согласен старые гвозди зесь не подойдут. Какой диаметр внутреннего отверстия, оно сквозное или по центру имеет перемычку?" - Перемычек нет их роль выполняют грибки. Диаметр отверстия 1,5мм.
- " А как бы по лучше внутреннюю геометрию рассмотреть, на фото плохо видно."- пока ни как. Сопло Лаваля для примера.
- “На фото увидел нечто похожее на отверстия, а можно по подробнее?” - это не отверстия, это облегчения задней стенки. Дело в том , что стенки имеют различия в зависимости от партии. На более новых с внешней стороны уже сделана выборка металла. На данном образце этого не было.
- “А с разных сторон щеки метал снят, в этом есть какой-то тайный смысл?” - попытка сделать динамический завихритель ,с другой стороны для симметрии.
- “Какой диаметр и общий вес грузиков, ну или насколько потяжелел колен вал после доработки?” - диаметр 5мм, грузики установлены на всю толщину щеки и выступают на 0.3мм. Можете посчитать сколько надо загружать после доработки вашего ЦПГ. Мерзликин вам в помощь.(на самом деле при создании книги он скопировал работу другого моделиста из Германии)
- “А какой, приблизительно, радиус скругления”-"Под каким углом сверлили? " -эти отверстия служат для лучшего охлаждения донышка контропоршня , угол не помню. Переднее отв имеет доработку чтобы лучше заходил поток (сглаживает угол).
- “Масляная канавка какой глубины, толщины и сколько отступили от верха поршня?” -размер 0.3 х0.1-0.15мм, от начала донышка 2мм. Внутри поршня как раз имеем в этом месте утолщения. Да и практика показала , что примерно в этом районе образуется конус. Конус можно сформировать, но конкретные размеры его сказать не могу. Все зависит от материала.
Удачи!
Сопло Лаваля для примера.
Ссылочку, или название книги и автора Пожалусто😊😊😊😊😊😊
Мерзликин вам в помощь
А как называлос его книга ?
А какой, приблизительно, радиус скругления
А какой, приблизительно, радиус скругления у рубашки охлаждения? Она явно обрабатывалась как эксцентрик?
угол не помню. Переднее отв имеет доработку чтобы лучше заходил поток
А пару сверлошек вставить:) и относительно контрвинта как перпендикуляра относительно плоскости?? У меня моторов только 3-и и каждый хоца сделать хорошо.😕 Ну, если не можете придется пару мастер моделей из дюраля сделать:)
Последний вопрос: чем закрывали сепаратор и шарики в коренном подшипнике перед его вклейкой?
В остальном огромное спасибо!!!
А как называлась его книга ?
Микродвигатели серии ЦСТКАМ. Вот тут есть, правда надо зарегистрироваться.rconline.ru/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid…
- Гугл в помощь
- “Микродвигатели серии ЦСТКАМ” Мерзликин или "Modell-motorentechnik " Bernhard Krause
- Лекало возьмите, оставьте необходимую толщину металла (рубашка крепиться винтами за последнее ребро) и все. Линия проведена так , что не задеёт 1-2мм основной корпус (только ребра).
- Померить не могу, двигатель отдан (и давно) в моделку. Самое главное сверлить под углом так чтоб заходило в начале цилиндра (Рубашки охлаждения) , а выход был практически под начало резьбы винта контропоршня. Данная доработка была опубликована в М\К, попробуйте поискать. И сделана по причине плохого охлаждения цилиндра и как следствие двигатель “Сифонил” когда перегревался, терял режим. (Рубашка охлаждения садиться на цилиндр свободно , без натяга . Практически болтается.)
- Не закрывал ничем. Там надо нанести очень тоненьки слой и ложиться он в начале внешней обоймы. После установки выдавливается не значительное кол-во смолы, которого только и хватало чтобы заполнить канавку от фаски подшипника. Потренируйтесь и все получиться. Если не получилось подшипник промойте в растворителе 646 и на второй круг.😃
Спасибо:), пойду колдовать над моторами😁. Да была у меня мысль,после выхода в свет журнала М.К. со статьей про доработку МАРЗ, заново сделать ему голову. Кстати, а там можно будет и новые каналы под выхлоп попробовать сделать;). Надо будет покумекать…
В общем, данная работа была проделана ради интереса. Движок будет поставлен на детскую бойцовку.
Привет всем рукастым! Работа,конечно, проделана колоссальная. Но на этом доработка можно сказать не окончена. Винт контрпоршня необходимо защитить от выворачивания (уже прйдено не один раз) т.е сделать как у КМД трещетку с фиксатором.
Задняя стенка: Для улучшения условий смазки и продувки дорабатываем выходное окно. Дорабатывается диффузор и полируется Золотник получает язычок, т.к стенка у нас перевернутая делаем прорезь на противоположной стороне щеки золотника. Полируем и заодно убираем окалину
А в этом посте добавляем строчку о завтуливании (можно бронзой, посадочного места под золотник. А то вся ваша красота через 30-50 минут работы пойдет коту под хвост. Как бы вы не полировали золотник и заднюю крышку из никудышнего дюраля, не избежать пыления последнего. А пыль алюминиевая при сгорании превращается в крепчайший корунд, который схавает и без того средней паршивости сталь и чугун. Так что делайте выводы. Завтулите - в разы продлите ресурс Вашего двигателя.
Не закрывал ничем. Там надо нанести очень тоненьки слой и ложиться он в начале внешней обоймы. После установки выдавливается не значительное кол-во смолы, которого только и хватало чтобы заполнить канавку от фаски подшипника. Потренируйтесь и все получиться. Если не получилось подшипник промойте в растворителе 646 и на второй круг
А подшипник изначально нужно ставить закрытого типа.
И если можно вопрос. Где Вы берете столько эфира, чтобы кормить этого обжору? КМД куда экономичнее.
А подшипник изначально нужно ставить закрытого типа.
Вообще-то речь шла о коренном подшипнике, который у большинства моторов серии МАРЗ можно было от руки вставить.
у большинства моторов серии МАРЗ можно было от руки вставить.
А здесь нужно стальной бандаж точить, потому как достать, чтобы промыть, вклеенный подшипник достаточно геморно.
А вообще мотор- полное одноразовое гуано. Даже после неоднократных попыток полных переделок.
Трещотка тоже не вариант. Скос-это тоже не то, но если правильно подобрать угол то достаточно жестко фиксирует.
Можно и завтулить. На данном моторе против стругания применено ряд мер:
- Убрать нагрузку с золотника (выкос цилиндра, облегченная ЦПГ)
- Задняя стенка имеет масляную ванну для улучшения условий смазки золотника. Сам золотник имеет небольшой сошлифованный участок для уменьшения точек соприкосновения.
Я думаю, что для него достаточно. Он все равно долго не проживет. Вопрос больше в качестве жизни.
С подшипником заморачиваться для чего? Он переходит мотор. Но решение на счет бандажа правильное. Решать пользователям . Решений и методик достаточно много.
Главный Вопрос " Есть ли необходимость?".
Главный Вопрос " Есть ли необходимость?".
А это с какой стороны посмотреть. Для оптимистов стакан наполовину полон, для пессимистов он наполовину пуст. Есть Моделисты которым просто в кайф возиться с “железом”, что то постоянно точить, исправлять, переделывать. А есть строители, которые постоянно строят.Закончил одну модель и едва облетав принимаются за другую. И те и другие как правило почти не летают, не ездят, не плавают. Я знаю и тех и других. Снимаю шляпу перед ними, белой завитью завидую трудолюбию и усердию. Но порой не понимаю для чего нужно тратить драгоценное время на переделки моторов типа МАРЗ (я уже не беру во внимание КМД, хотя сейчас и без него вполне можно обойтись. Единственно куда его можно поставить-на пионерскую кордовую гонку.) Уж лучше доработать китайский ASP .Дешево и сердито. И летать летать летать.
На гонку китайца не поставишь.Камод нужен или что-то наподобие.
Гонка, вид не менее зрелищный и динамичный чем бой. Но отсутствие массового мотора типа КМД,практически уничтожило F2C.
Нужен именно такой мотор,ни “Макс”,ни “Фора”,гоночной проблемы не решат.
Есть Моделисты которым просто в кайф возиться с “железом”, что то постоянно точить, исправлять, переделывать.
Ага! Вот прислали четыре пары МК-17, отремонтировать. Ну сделай ты, да отдай! Нет,выточил 3 гильзы из ЛС! Нафига? Ведь знаю,что не надо,знаю,что развалиться, знаю и делаю…болезнь,однако…
У Василия те же симптомы.
Он все равно долго не проживет.
Это точно. У них и без тюнинга очень часто коленвал разваливается.
Гонка, вид не менее зрелищный и динамичный чем бой.
Но ей нужен асфальт, а нынче это очень дорого.
Фиксатор контрика, держит намертво. А от руки крутится свободно.
Если есть журналы Моделист Конструктор за 1987-1990 годы (более точно сейчас уже не припомню) , то просмотри их. Там есть статья о этой переделке движка.
Есть небольшая статья по доработке МАРЗа ,может это она?
Фиксатор контрика, держит намертво. А от руки крутится свободно.
Каков принцип работы? Кольцо упирается отогнутым хвостовиком с резьбу винта ? Хвостовик в отверстие крышки входит или в паз ?
Кольцо упирается отогнутым хвостовиком в резьбу винта
Да
Хвостовик в отверстие крышки входит
Да.
Кольцо делается из пружинной проволоки d1мм, в крышке проточка (чтоб фиксировалась) и отверстие под усик.
Фиксатор контрика, держит намертво.
А где это Вы такой симпатючный моторчик откопали? Ссылочку мона?
подскажите как достать коренной подшипник из картера? что для этого нужно сделать, картер греть?
греешь картер, и стучишь задней стороной по деревяшке