Моторная тема. Разборка без съемников. Доработка.
перебирал сегодня свою зену, ну и по случаю решил замутить небольшой мануал. Впринципе все тоже самое относится к чунге, только там крепеж в сцеплении другой и инструменты соответственно.
Итак, что мы имееем. Мотор zenoah G290
как снимать кожухи, карб, дергалку я писать не буду, там итак все понятно. Все винты которые увидел- открутил, вот и весь принцип 😃
А вот дальше интереснее. Чтобы открутить сцепление и крыльчатку, нам надо застопорить движение коленвала.
Для этого берем крестовую отвертку диаметром 5мм ровно или винт м6 длинной не менее 45мм, вставляем в одно из отверстий на крыльчатке ( кстати говоря эти отверстия используются для нормального съемника). На самом деле можно туда что угодно вставить, просто с вышеописанными “вставлялками” нету возможности запоганить резьбу в этих отверстиях )) Стопорить отвертками/ключами спереди в районе сцепления не рекомендую- соскочит- загалимит накладки на сцеплении.
Отвертку надо вставить до конца и упереть в перегородочку на картере
Все, коленвал по сути дела зафиксировнан. Теперь можно спокойно все откручивать со вставленной в мотор отверткой.
Откручиваем сцепление, остается только один кронштейн. Откручиваем стопорящий винт (для зены- ключ на 10). Кронштейн запресован на коленвал на конус. Чтобы его снять, вкручиваем в него винты М6х30. У меня например на такие винты мотор к мотораме прикручивается
Затягиваем сначала оба винта, пока оба не упрутся в корзину сцепления. Потом когда они уперлись крутим поочередно их по пол-оборота. Ну и кронштейн слезает
Дальше крыльчатка (маховик)
Откручиваем стопорную гайку (ключ на 12)
Крыльчатка тоже сидит через конус. Есть 2 варианта, как его снять. Первый- 2 винта М6х45 и далее как в случае с кронштейном сцепы
Но в моей тачке такие нигде не используются. Поэтому вариант 2. С другой стороны крыльчатки есть 4 отверстия (по 2 с каждой стороны)
Упираем в отверстие крестовую отвертку. Одного хорошего удара молотком по отвертке обычно достаточно, чтоб крыльчатка слетела
Далее аккуратно сбиваем шпонку шлицевой отверткой
Далее откручиваем зажигание
Бошку
Шанс, что на 29 зене галимая резиновая прокладка снимется и не заговнячится- практически никакой. Я ее меняю на зеленую от 270 мотора, у них вроде даже толщина одинаковая. Плюс резиновая прокладка при снятии растягивается и при следующей сборке сядет вся волнами и будет торчать внутрь картера. Именно поэтому я ее не люблю. Вообще после откручивания винтов, которые соединяют цильнидр с картером, настоятельно рекомендую не тянуть цилиндр вверх, а прижать к картеру и покрутить. Так шанс больше, что прокладка отклеится и не заговнячится тотально 😃)))
Снимаем изолятор Тоже крутим его, а не отрываем, чтоб не сломать прокладку.
При разборке картера, поршень рекомендую держать в руке и даже замотатьв тряпку, чтоб он не бился о картер, когда мы откручиваем корзину сцепленя и разбираем половинки картера.
Вообщем вот он наш мотор
перебирал сегодня свою зену
Максим, дело конечно хорошее. Но если не секрет, зачем ты разобрал новую зену ? Сомневаюсь, что просто из любопытства. Скорее всего хотел доставить ништяков, вопрос каких ?
ответил тут
Ну а теперь собственно то, для чего я мотор разбирал. Я как раньше с моторами уже не эксперементирую, поскольку это очень увелекательно и азартно и надо уметь вовремя остановиться. Но… вообщем я расскажу тут только о тех доработках которые я сделал с этим мотором, которые сможет сделать любой ))
Но перед этим пару слов про совмещение каналов. Вот, как обстоят дела у 29 зены:
Миллиметр ловить тут дело не благодарное, поскольку бошка при установке в картер болтается и совсем правильно ее не затянуть. Поэтому продувка каналов что у 270, что у 290 заепок.
А вот как обстоят (обстояли по крайней мере года полтора назад) дела с картером у чунги:
ну фотки конечно увы лучше нет, но там видно какие-то галимые выступы (соски) плюс каналы в картере симметричны относительно коленвала, а на цилиндре- нет. У 26 зены такая-же хрень с каналами, но на своей я подправил пару недель назад, а сфоткать недоумался.))
29 чунга у меня была с уже исправленными на заводе косяками
Вообщем доделаные картера выглядят вот так:
На 290 зене я у себя трогать ничего не стал, а вот на 260 зене у меня тоже самое сделана, только без зализа вниз. Просто если итак все на уровне - нету смысла заморачиваться и переделывать, если при этом нет комплексного подхода (доработки бошки и поршня), а когда устраняется такой трындец как на 260 зене - толк есть))
Вообщем ладно, наше дело- дело простое. На 290 и на 270 вроде тоже вместо сальника со стороны сцепления стоит еще один подшипник. Тоесть со стороны сцепы их всего 2. С ним есть одна проблема- он крутится туго изначально, а посадка коленвала как и следовало ожидать не “в натяг” Он у меня при прокручивании коленвала вообще не крутился))) Хреново это тем, что со временем на коленвале появляется выработка. Кто разбирал мотор- видели такие кольца на местах посадки подшей и сальников. Так вот- нормально, когда выработка появляетс только от сальника))) Со временем зазор между коленвалом и внешним подшем со стороны сцепы увеличивается и появляется щель. А поскольку подш играет роль сальника- сами понимаете чем это грозит. Не грязь туда не попадает, но вот воздух проходит и мотор просто начинает сифонить. Особенно это сказывается на заводке мотора, поскольку мембрана в карбе у нас дергается именно за счет изменения давления под поршнем.
Ну самый простой выход тут один…какой ? А догадайтесь)))
Вообщем протираем коленвал спиртом, капаем не маленькую капельку циакрина на коленвал со стороны сцепы и размазываем ее. Даем высохнуть и вставляем коленвал в половинку картера. Если не лезет- можно молоточком аккуратно подстучать. Тока рекомендую стучать на весу- так нагрузка на подши меньше. Ну а при сборке картера, все само собой сядет до конца окончательно. Со стороны крыльчатки я обычно не капаю, но если вдруг соберетесь- надо там аккуратней, чтоб не закгадить коленвал там, где его трет сальник. После того как картер собран, капаю еще между подщем и коленом с внешней стороны Ну у меня с циакрина колено не слезает, до следующей переборки мотора, так что думаю и у вас не будет ))
Дальше особое внимание стоит уделить адскому не совпадению канала между бошкой и изолятором и изолятором и карбом.
Вот как выглядит доработаная прокладка. (под ней не доработаная) Ступеньки конечно не маленькие.
Дорабатывается скальпелем “по чуть чуть” Приложил к бошке, отрезал чуть, приложил, отрезал и так далее.
Таким же методом и дорабатывается изолятор.
Даже фрезы по сути никакой специальной не надо. Есть фреза- делаю ей, нету- делаю боком сверла 2-3мм, с помощью дремеля
Отверстие со стороны карба тоже увеличивается. Прокладка между изолятором и карбом- совпадает по диаметру отверстия с карбом, поэтому ее смело можно использовать как шаблон для доработки изолятора.
После доработок все это дело сажается на тончайший слой жидкой прокаладки)) При этом желательно засунуть палец внутрь изолятора, чтобы пальцем более точно состыковать изолятор относительно прокладки и бошки))
Дергалка. Сверлится вот такое вот отверстие:
Очень часто бывает так, что дергалка засоряется и не засасывает веревку вовнутрь, а Косилин при этом кричит, что старт через 2 минуты. Время на откручивание уже нет. В отверстие заливаем вдшку с помощью трубочки и дергалка обычно разрабатывается и мотор получается завести. Потом конечно желательно разобрать ее и помыть.
Продолжение следует (расскажу про модификацию охлаждения и про трубу, просто надо сначала купить одну хреновину)
Полезные советы:
Любое поршневое кольцо имеет отметитку (Н) Это говорит о том, что эта сторона кольца смотрит вверх. При снятии кольца не забываем ставить его правильно.
Прокладку между бошкой и картером можно обмазать маслом. При следующей разборке не будет так хардкорно отдираться
Чтобы настроить зазор в катушке зажимаем между катушкой и магнитами крыльчатки (маховика) 3 листика офисной бумаги А4. Для старых моторов- 4 листа. Так же подойдет шильдик от запчастей ХПИ или МСД, они по 0.7мм толщиной
Вот интересная статья с картинками по расточке зены
-----------
Ну и последняя часть.Тут речь пойдет о доработке трубы и охлаждения. Начнем с трубы, ведь почти у всех “дудочек” есть такая проблема:
А смысл в том, что если круглую дырку приварить к прямоугольной, то полюбому получим выступы и ступеньки. Поскольку они сильно сказываются на течении газов и отражении волн, нам надо постараться сгладить это место. Для этого как обычно используем дремель, но тут уже без фрез не обойтись. Не самый лучший выбор фрез, но что уж осталось:
Сняты фаски (с длинных сторон прямоугольника) подогнан стык по бокам. Тут уж главное не переусердствовать, сварка то хоть и снаружи, но толщину стенок трубы мы уменьшаем. Ну у меня совсем чуть-чуть пришлось стачивать стенки, почти вся стружка со снятия фасок. Далее у нас охлаждение. Вот как выглядит отверстие для выхода воздуха у зены:
Коробочный глушак выполняет роль стенки и воздух ее как-то более менее проходит через весь цилиндр. Если же поставить трубу, то бочина у мотора открывается и много воздуха уходит сразу в бок, не пролетев через ребра цилиндра. Для этого ставится вот такая вот штука. Выглядит так:
А кожух обрезается вот так (на кожухе кстати даже полосочка есть, где резать):
В итоге воздух от крыльчатки проходит через весь цилиндр, мотор на экстримальных режимах работы не перегревается.Еще из полезного тюнинга для мотора:Паралоновый пыльник на дросельную заслонку. Препятствует ее износу mogatech.de/…/Luftfilter-fuer-Vergaserwelle-eingeo…Чехол на кнопку остановки двигателя. Препятствует ее залипанию. mogatech.de/…/Schutzkappe-fuer-Ausschalter-Zenoah-…
Картер с лепесковым клапаном от Тревор Симпсон нужен кому ? rcopen.com/forum/f15/topic278551
Что-то тема зависла, никто больше со своими моторами не эксперементировал ? 😃
Всем привет!пока зима залезу в свою зену 260, посмотрю что там после обкатки. Макс, что из расходников потребуется и на что следует обратить внимание на 260?
Что-то тема зависла, никто больше со своими моторами не эксперементировал ? 😃
Максим! Пора уже тебе продать одно из своих китайских “чудес” и купить новенькую шась с магической маркировкой Тим Шасси 😃
А то без твоих обзоров и картинок жизнь вообще скучна и однообразна:-)
А так обзорчик просмотришь и вроде как сам поковырялся и руко-зуд пропал 😃
Разобрал. Кто- то тут был до меня , наверно немцы постарались! Подогнали всё как надо. Вроде всё в норме, прокладку под цилиндр надо. Что даёт разная толщина прокладок?
Изменение степени сжатия со всеми вытекающими. Есть еще разны прокладки толстые +1мм и так далее их можно ставить с более длинным коленвалом получать разные характеристики крутящего момента. Но это не дле всех голов и моторов. Обычно в описании к прокладке например на ддме пишут куда ее помжно приспособить.
Но если ничего не планируется делать то лучше ставить стоковую прокладку. Из расходников при частичной разборке мотора только она и нужна. Если половиним картер то иногда прокладка картера нужна, но в 90% случаев она у меня отдиралась нормально и я не заморачиваясь использовал ее повторно.
наверно немцы постарались! Подогнали всё как надо
Может быть я тоже видел моторы с уже исправленными косяками. Но понять насколько хорошо они подогнали каналы можно только если располовинить картер вытащить коленвал и прикручивать поочередно по одной половинке картера к цилиндру и смотреть что там как
Пора уже тебе продать одно из своих китайских “чудес”
Мое одно и другое китаское чудо интересней разбирать в виду более сложного мотора, особенно по второй ссылке. Этож так весело скрести и колупать картер отверткой, чтобы заусенцы которые там остались после литья потом в маслонасос не полетели 😃))) Японское чудо я не разбирал еще, тока крышку верхнюю снял и боковую, но там мухи не иплись, поэтому радостей “домашего тюнинга” я там врядли познаю 😃
разобрал полностью, всё подогнано как надо видно кто-то поработал с дремелем,и второй подш стоит, начал собирать
Этож так весело скрести и колупать картер отверткой, чтобы заусенцы которые там остались после литья потом в маслонасос не полетели 😃)))
Дааа уж! Это ж надо производителю так свою продукцию ненавидеть , что бы так косячно её производить!
разобрал полностью,
Если полностью разобрали, можно тогда аккуратненько сальник коленвала задний (со стороны дергалки) почистить. Если мотор работал в грязи, там между пыльником и рабочей поверхностью сальника грязь забивается
спасибо за совет. я его в бензе весь промыл, набил подши свежей смазкой.
набил подши свежей смазкой
Эммм это как ? 2 из 3 подшипников без сальников и смазываются маслом, поступающим вместе с бензином. Если их смазать чем-то, то вся смазка вымоется в камеру сгорания и хорошо если просто вылетит в трубу а не осядет в камере сгорания в виде нагара. Для 3го подша, который крайний у сцепления нужна спциальная смазка (не литол и тд) а такая липкая и тянучая хрень, которую не будет выбивать на больших оборотах.
смазал без фанатизма, синей высокотемпературной люкли моли для подшей
ну то что во внутренних - все под чистую вылетит и будет прогорать.
Что-то тема зависла, никто больше со своими моторами не эксперементировал ? 😃
Зимой хреново экспериментировать с бензо моторами, да и адекватно протестить двигло сложновато 😉
Вот лето настанет, есть интересные идеи…
промыл по второму разу, скрутил. приехало кольцо новое с ддм буква Н отсутствует.
Фаски разные по обе стороны кольца ? где фаска больше, там поидее верх
я по старому кольцу понял, когда его снял обратил внимание на это дело
Есть те, кому дергалку собрать сложно ? Привезите мне дергалку, пока время есть, я вам видеомануал сделаю или фото… что лучше ?
что лучше ?
видос конечно 😃
Стандартные настройки некоторых карбов:
Walbro WT-644 carb
High = 1 1/2 turns
Low = 1 1/2 turns
Walbro WT-603 carb
High = 1 1/2 turns
Low = 1 5/8 turns
Walbro WT-668 carb
High = 1 1/4 turns
Low = 1 1/2 turns
Walbro WT-257 carb
High = 1 1/8 turns
Low = 2 turns
Walbro WT-813 carb
High = 1 1/2 turns
Low = 1 1/4 turns
Один и тот же карб, на разных (да и на одинаковых тоже) моторах строится по разному.
Правильно бы написать для каких моторов стандартные настройки.