Восстановление двигателя
Кстати из личного опыта общения с 0,15 ослами авто : стоимость пары достигает около половины от стоимости нового двигателя. Это я так, для справки… 😃
Вот именно поэтому и хочется, чтобы моторчик пожил подольше…
А там или новая пара или новый двигатель…
Я тут с этими ослами навозился тоже. На первом двигателе режим перестал выставляться, докатался до обрыва шатуна. Пока заказал пару новых шатунов (на всякий случай) купил новый такой же двигатель, только с более развитой рубахой. Чуть покатал и смотрю, а движка тоже проблемная, режим не ставится, или не едет нихрена, глохнет, или греется и то же глохнет.
Пришли шатуны. Перебрал старый мотор, лежит. На новом опять рвет шатун. Меняю (два заказывал) и общаюсь на эту тему с людьми продвинутыми (опытными) а они мне : а сколько у тебя масла в горючке? а у меня около 18-20 проц. (вертолетная) как выяснилось позже. Так говорит на таком топливе так всегда будет. Богадишь, закидывает маслом и не едет. Беднишь, греется и шатун в нижней шейке прихватывает и обрывает. А я раньше думал чем больше масла, тем лучше и терморежим ниже у движки, а тут все наоборот…
Короче все закончилось покупкой нормальной горючки (16нитры и 12 масла) и в итоге у меня два нормально работающих и нормально настраевымых движки.
Добавлено
Кстати заметил некую закономерность: После работы на граупнеровской горючке 16-ти процентной , после остывания мотора его крутишь пальцами за маховик, и степень сжатия проходит мотор раза в два туже, чем после работы на 20-ке вертолетной.
Может это и бред, но я проверял не один раз.
Кстати по мимо “проценты” есть еще такая единица измерения как “вязкость”.(это я про масло в горючке). Она обычно почему то не упоминается.
вот тут тоже море инфы для раздумий.
Удачи. 😃
Дааа…Интересная у Вас автомодельная судьба 😃
Я езжу на Байроне - 20 нитры и 12 масла.
Межет у кого еще есть соображения по поводу воссановления?
Незнаю что произойдет от нагревания , но могу сказать что такую пару хватит на 1 заводку т.к. пара трется не за верхнюю часть поршня!( поршень должен иметь 4 конуса)
Может вы поршень с гильзой перепутали? 😃
Так на гильзе иногда и двух хватает- максимум трёх…
Механически с поршнем уже ничего не сделать.
Проблема в том , что в районе донышка специально делается обнижение, на тепловое расширение последнего, так что при расплющивании он всё равно работать нормально не будет.
Можно попробовать запихать поршень в печку на 300 град и сутки погреть- потом вытащить и дать остыть на воздухе, но вряд-ли поможет.(ИМХО)
А можно ножом накатку сделать 😁 По моему разумению ненадолго, но хватит…а потом еще раз…и еще раз и тд. (только что придумал)
В каком-то из старых номеров журнала “Моделист конструктор” была статья, кажется “Хромирование без проблем” (или что-то типа этого). Прочитай и может появятся новые идеи кроме как топором и кувалдой.
Скажу сразу сам не пробовал!
P.S. M-K №5 1989 г.
Нельзя поршень от хромировать! Твердое по твердому работать не будет, отсюда и идея слегка расплющить поршень, а чтобы он не принял прежнюю форму (от нагревания при работе) я предлагаю его нагреть, а потом уже придавать форму.
А поршень и не надо хромировать, и ваше чё к поршню привяхались? 😃 гильзу, гильзу хромируйте!
Насчет выхода на заводы - а что, пивных ларьков рядом с проходной нет?
А идея с хромировкой гильзы - самое то!
лучше уж тогда химический бор или фосфор-никель нанести, он пропорционально ложится, останется только хонингонуть для сетки маслоудерживающей, а профиль сохранится
лучше уж тогда химический бор или фосфор-никель нанести, он пропорционально ложится, останется только хонингонуть для сетки маслоудерживающей, а профиль сохранится
Гдеж ты хонинговатьт будеш? 😃 под конус 😲 и ешё такой маленикий цилиндр 😃
Гдеж ты хонинговатьт будеш? под конус и ешё такой маленикий цилиндр
Это точно 😃
Вообще гильза без задиров, так что не требует покрытия хромом, к тому же для того, чтобы нанести новый хром, старый нужно удалить…
Гдеж ты хонинговатьт будеш? 😃 под конус 😲 и ешё такой маленикий цилиндр 😃
можно хонинговать для исправления геометрии, а можно просто нанести хоном сетку взаимопересекающихся рисок, под масло
в этом случае очень простая головка, под подпружиненные бруски алмазные, только в этом случае не будет исправления геометрии, и если это не нужно то все легко и просто
хим никель ложится пропорционально, был цилиндр конусом они им и останется, причем очень точно, только будет меньше диаметром на двойную толщину покрытия, 100-200микрон
после термообработки очень износоустойчивое покрытие, с бором тверже хрома, а если никасиловое покрытие то еще лучше, хоть и сложнее
На сколько мне известно, алмаз в этом деле применять нельзя! Тк он врезается в гильзу и пропилит потом поршень. Захромировать гильзу это вариант, потом притирчик…с конусностью примерно 1:500 и все 😃
Все бы ничего, но нет у меня возможности покрытия хромом, ни возможности отхонинговать 😦
На сколько мне известно, алмаз в этом деле применять нельзя! Тк он врезается в гильзу и пропилит потом поршень. Захромировать гильзу это вариант, потом притирчик…с конусностью примерно 1:500 и все 😃
куда алмазы врезаются, что за ерунда 😁
это чугуний нельзя алмазами изза возможного шаржирования, а твердые материалы толшько алмазами или подобными материалами типа боразона
не возьмет корунд или карбид кремния нормально хром или никасил
Вот интересно с того топа про “кувалду” всем запал способ молотка и той матери , а там был мною озвучен проверенный дедами способ воостановления на 25-50% ресурса поршня. При помощи роликового стеклореза или спец роликом в токарном станке на поршне накатывается конавка на 1,5-2 мм ниже верхнего среза донышка поршня. Для точности конечно нужно сделать держак для ролика чтоб удобно было зажать в резцедержатель. Первое раскатывая канавку мы равномерно увеличиваем вокруг канавки за счет деформации диаметр в нужном месте. И второе канавка работает как маслоудерживающее . Не паноцея но всетаки за неимением опыта и материалов на новый поршень.
Дерзайте…
Всем огромное спасибо!!!
Покробую методом накатки…
Его ведь можно повторять много раз? (после пропажи эффекта)
Вот тут вы ошибаетесь. Можно 2-3 раза всего накотать, потом рядом канавку и потом по обоим еще разок пройтись . А дальше донышко отлететь может , да и гильза не бесконечна. К сожелению и моторы увы не чемпионы после такого метода. Но одно отмечу и факт - по сравнению с " Ударно-поточным" методом это наилучшее.
Добавлено
Да и еще момент надеюсь незабудете что поршень нужно зажать в станке через оправки . Одна центрующая и зажимается в патроне станка. При этом ее диаметр должен обеспечить плотную посадку поршня по внутренней проточке юбки поршня. Вторая оправка - простая шайба поджимаемая вращающимся центром задней бабки .