Search in topic

Восстановление поршня ДВС

Олег Воробьёв восстанавливал мне чёрную пару прогревом поршня с последующей притиркой.

Допускаю такой вариант… но для этого как минимум, надо знать свойства материала поршня и знать технологию термообработки оного…
Зерно у чугуна при термообработке тоже растёт, но намного медленнее и вся процедура получается намного геморойней, чем с аллюминием.
Ну и опять же, как всегда на первом месте стоит вопрос целесообразности - на восстановления спортивного мотора ценой в 500-700 долларов, можно и время потратить, а на мотор, который стоит 60 евро новый в сборе - как-то не особо хочется заморачиваться с такими методиками восстановления.

Вечером сброшу фото с парой из китайца. Так выглядит почти также как у Славы, а работает прекрасно.

Bot.

Если я не ошибаюсь,эта пара не АСП.,с ОСЛИКА.

Это из AP-15, но всё равно , сделано с минимальными затратами.

проверенный колхозный способ. Поршень надо слегка “тюкнуть” по голове.

Неправильный способ.
Нормальный поршень в цветной паре имеет сверху коническое сечение на протяжении 1/3 длинны поршня с минимальным диаметром в самом верху для компенсации температурного расширения его дна.
Действительно хорошая пара (чаще ручной работы) вообще имеет несколько последовательных конусов разной конфигурации (зависит от материала поршня, структуры сплава, рассчетным температурным режимом двигателя и еще много чего).
Компрессия обеспечивается не верхней кромкой, а примерно третью длинны поршня.
Если “тюкнуть” по поршню сверху, то в лучшем случае получим увеличение диаметра в непосредственной близости к верхней кромке. Даже! если удастся достигнуть равномерного увеличения размерности, то эта кромка после запуска будет усиленно тереться и подклинивать.
Двигатель запустится, но увеличенное трение не даст ему работать на нормальном режиме, да и изнашиваться кромка станет в первую очередь, стремясь принять “правильную” коническую форму.
Т.е. это ремонт на 1-2 запуска, при этом геометрия гильзы скорее всего получит “бочку” в верхней части и будет безнадёжно испорчена.

P.S. Выше сказанное актуально для высоконагруженных спортивных моторов, на ширпотребе эти процессы скорее всего менее интенсивны, но это просто вопрос 3-5 полётов.

Неправильный способ

Такое впечатление, что с развалом Союза похерились все технические наработки оного, причем во всех областях.

Жизнь началась с чистого листа.

Абсолютно правильно описываете новую пару. Но, снабжение не московское, кучка излетаных моторов и неистребимое желание летать. Новый поршень может выточить только руководитель, а моторов штук надцать, оно ему надо?
Постепенно технология усовершенствовалась. Стали бить по оправке, а поршень лежал на металлической плите, а плита на электроплитке. Контроль нагрева, мылом. Расколотых поршней стало меньше. Бить надо со вставленным поршневым пальцем. При этом как раз подтягивается 1/3 длины поршня. Поршень становиться бочкой. Затем эту бочку притирали по гильзе. На третий раз днище поршня изнашивалось очень сильно. Другой оправкой (меньшего диаметра) доходящей до днища расклепывали верхний поясок. После третьего раза, мотор обычно в утиль или в кап. ремонт. Меняли подшипники (если удавалось найти) делали новую шейку коленвала, втулили шатун, точили новый поршень. Очень хорошо восстанавливался КМД, стучать не надо. У него поршень ф14,5 и все поршни со всякой ботвы ф15 шли на него.
Конечно на ЧМ с таким мотором не стоит соваться, но для хобби полетов на сезон хватит.

PS Дядьки, тюканьем увеличиваем ф поршня. Размеры, притиром!

Такое впечатление, что с развалом Союза похерились все технические наработки оного, причем во всех областях.

Жизнь началась с чистого листа.

Абсолютно правильно описываете новую пару. Но, снабжение не московское, кучка излетаных моторов и неистребимое желание летать. Новый поршень может выточить только руководитель, а моторов штук надцать, оно ему надо?
Постепенно технология усовершенствовалась. Стали бить по оправке, а поршень лежал на металлической плите, а плита на электроплитке. Контроль нагрева, мылом. Расколотых поршней стало меньше. Бить надо со вставленным поршневым пальцем. При этом как раз подтягивается 1/3 длины поршня. Поршень становиться бочкой. Затем эту бочку притирали по гильзе. На третий раз днище поршня изнашивалось очень сильно. Другой оправкой (меньшего диаметра) доходящей до днища расклепывали верхний поясок. После третьего раза, мотор обычно в утиль или в кап. ремонт. Меняли подшипники (если удавалось найти) делали новую шейку коленвала, втулили шатун, точили новый поршень. Очень хорошо восстанавливался КМД, стучать не надо. У него поршень ф14,5 и все поршни со всякой ботвы ф15 шли на него.
Конечно на ЧМ с таким мотором не стоит соваться, но для хобби полетов на сезон хватит.

PS Дядьки, тюканьем увеличиваем ф поршня. Размеры, притиром!

Я так понимаю, что выше сказанное относится к “черной паре”.
А как другие виды пар реагируют на такую экзекуцию?
И как выглядят эти оправки, если можно фото в студию?

Дядьки, тюканьем увеличиваем ф поршня.

Если поршень чугунный, то такая экзекуция просто приведёт к появлению микротрещин и он в самый “подходящий” момент просто развалится… делали тоже в своя время - эффект удручающий и непредсказуемый.
Аллюминиевые поршня восстанавливали, но тоже ненадолго с помощью выточенных оправок как на рисунке - поршень вставляется, а затем или в слесарные тисы или под пресс… можно и молотком, но результат менее предсказуем…

Но все эти работы малоэффективны - поршень имеет стенки разной толщины, т.е. в разных точках разную жёсткость и прочность и практически невозможно предсказать как и в каком месте он будет менять свои размеры. Но в походных условиях (на соревнованиях) может и возможно восстановить на один два полёта…

Очень хорошо восстанавливался КМД, стучать не надо. У него поршень ф14,5 и все поршни со всякой ботвы ф15 шли на него.

+500
особенно хорошо работали поршня от “Метеоров”…

Марат, а прежде чем сдавливать поршень в оправке, надо было его нагреть, или прям так на холодную давить?

особенно хорошо работали поршня от “Метеоров”…

Марат в метеоровских поршнях мясо под стопорные колечки нет.Если проточку под стопора делать,палец будет короткий,максимум по 1.5 мм на сторону.Разбивает почти сразу,проходили.Если только более ранних метеоров поршня мясо больше имели.

или прям так на холодную давить?

Давили на холодную. Поршня (в основном ЦСТКАМ-овские) из высококремнистого материала были - АК-21 (ВКЖЛС) гильзы АК-4 - а он абсолютно не пластичный, так что грей, не грей - результат был одинаков…

Если только более ранних метеоров поршня мясо больше имели.

Да выбирал старьё… но из поздних тоже получалось - ресурс тогда никто не считал - главное чтобы работало…

Сегодня пришел притир. И чуда не случилось…
Попробовал зеленкой убрать бугор в верхней части новых поршней. Буквально пяток оборотов в притире. Бугор визуально исчез полностью. Поршень стал ходить по цилиндру без ощущения скрипа, но при этом провалился почти до ВМТ. Поставил в двигатель. Компрессии естественно как не было так и нет.
Этим я подтвердил свое предположение, что новые поршня изначально были китайцами сильно просажены. Ощущение заедания создавалось выпуклостью в месте выхода резца. Короче брак.
Зато теперь у меня три ненужных поршня и можно с ними экспериментировать.

пришел притир. И чуда не случилось…

Вячеслав, чудо не должно было случиться - притирать поршня нужна практика. Трется не на цилиндр, а местами, как бы полосками, с промером геометрии.
Но чтобы узнать эту самую, нужную геометрию (а она для разных пар, материалов и структур поршня - разная), придётся наклепать десяток-другой заготовок и отправить 85% их в брак поначалу.
Т.е. кроме притира нужны как минимум пассаметр, нутромер, возможность заказывать поршня в месте, где будет стабильное качество либо делать самому, но это + станки (минимум токарный, желательно хороший), оправки, литейка и т.д…
Если нет желания осваивать эту долгую науку, лучше не начинайте, разочарований будет больше, чем успехов.

А гильз сколько?

В одну гильзу можно втереть десяток поршней, пока не получите один нормальный, который будет работать
Потом, после какого то ресурса, подправить гильзу (если хром не слишком тонок) и сделать под неё еще поршень.
Гильз надо меньше (слава богу, так как их делать сложнее).
Но повторюсь - стоит много раз подумать, чем затевать эту бодягу.
Не те времена, и вам нужны не те результаты, чтобы учиться годами делать самодельные пары…

Не те времена

Я тоже так думал ))). Купил две новые пары… И ничего не поменялось.

На родной паре косяк обнаружил. Видимо задир хрома на кромке впускного окна. Двигатель умирал медленно и верно. Перед выходными я развернул поршень на 180 градусов. Вроде нормально завелся. Но с каждым полетом хуже и хуже. После третьего вылета завести совсем не смогли. После разборки обнаружил протир на поршне уже с другой стороны чем раньше. По этому протиру и вычислил косяк. Но поршень уже не вернуть (((.

Обратитесь вот сюда www.ramsf.ru/viewtopic.php?f=37&t=5282&p=57438#p57…

Обратитесь вот сюда

Симпатичный палочки! 😃
Вячеслав, действительно попробуйте, оно намного эффективнее будет, чем самому и с нуля.

P.S. Вот только выше в той теме не понравилось фото.

Ручками тереть надо, а там станок крутит притир.
Масспродакшен, однако…

Гильзу так без оправки притирать нельзя!

Если на треугольник - то можно… 😃
А вообще то за буртик, оправочкой, вручную.
Но тогда выйграть соревнования можно, а заработать на массовом производстве - фиг…

Странно. Поршня из отливки делают. У нас поршня точат только из готового материала который лить нельзя. Типа порошок какой то спрессованный.
А там какой материал?

Сколько себя помню - только из отливок. Причем важен не только (и не столько) сам материал, сколько структура металла, распределение размера и направления зерна по палочке.
От этого ооочень многое зависит и у каждого мастера были свои секреты.
А из порошка - массово и быстро. 😉

P.S. Я в 80х пару раз ездил из Вильнюса в Питер за палочками сплава на 3-5 поршней.
Потом из Ганновера привозил тамошними моделистами перелитый малеевский сплав.

Гильзу так без оправки притирать нельзя!

По моему на фото гильзу полируют перед хромированием…

Держа гильзу не за буртик (оправкой) очень легко провалить геометрию.
Притирая, полируя и т.д.
Хотя если не слишком жать и хром не слишком тонок, то потом, при притирке выведется (но будет намного трудоёмкее - покрытие трётся тяжелее).

гильзу полируют перед хромированием

А зачем?
Мыть надо перед покрытием хорошо, а полировать - вроде лишнее. Всё равно после хрома тереть да тереть.