Восстановление компрессии в двс
❓ Подскажите, пожалуйста, возможно ли восстановить компрессию
у частично изношенного двухтактного калильного модельного
микродвигателя (запуск еще возможен) методом добавки в топливо
химических реметаллизантов типа “Хадо”, “Ремол”, и т. п.
Если возможно, то насколько долговечен эффект от применения этих
средств?
И еще вопрос. Можно ли восстановить компрессию в двигателе
методом хромирования/никелирования алюминиевого поршня (но не гильзы)?
Насколько эффективно такое решение?
❓ Подскажите, пожалуйста, возможно ли восстановить компрессию
у частично изношенного двухтактного калильного модельного
микродвигателя (запуск еще возможен) методом добавки в топливо
химических реметаллизантов типа “Хадо”, “Ремол”, и т. п.
Если возможно, то насколько долговечен эффект от применения этих
средств?И еще вопрос. Можно ли восстановить компрессию в двигателе
методом хромирования/никелирования алюминиевого поршня (но не гильзы)?
Насколько эффективно такое решение?
Давно уже пробовал это сделать. Результат: компрессия не добавилась, а вот подшипники пришлось выкинуть. 😠
Хром по хрому работать будет отвратительно - коэффициент трения очень высок, то же относиться и к никелю по хрому.
С уважением
Хорошая ссылочка- уже проскакивала www.mecoa.com/faq/index.htm
Если нет рисок на гильзе, можно попробовать обжать ее. Где-то в инете даже видел в продаже приспособу.
Привет! Имею небольшой (личный - никаких гарантий) опыт ремонта калилки с алюминиевым поршнем (таких сейчас большинство) при частично потерянной компресии. Поршень нужно расширить в верхней части с помощью опрессовки. Инструмент - кусок стальной трубы (внешний диаметр больше поршня, внутренний - меньше). На токарном станке снимаем две фаски -внутреннюю градусов 30, внешнюю - 45. Ребро, по которому сходятся фаски, должно иметь диаметр на 0,5 мм больше поршня. Никакой дикой точности не требуется.
Поршень ставим на твердое дерево (если доска толстая, то можно сделать отверстие и не снимать шатун), приспосабливаем опрессовку сверху, удар молотком. Проверям, нет ли задиров на кромке и как поршень входит в гильзу. Обязательно снизу, обязательно с маслом, обязательно в той ориентации, как он работал. У меня через 3-4 процесса-удара его начало “клинить” на расстоянии 5-6мм до ВМТ. Достаточно.
Теперь притирка без полной сборки - ставим все в картер без головки и пробуем провернуть коленвал, подливая касторочку. Сначала поршень будет упираться, выталкивая гильзу - не насилуйте, отступите и потихоньку снова. Полчаса упражнений (следите при этом, чтобы зеркало не царапалось - значит есть заусенец, его, разобрав все, соскоблить твердым пластиком) и поршень начнет доходить до ВМТ. Далее промывка, сборка и небольшая обкатка - 10-15мин.
Мой результат - компрессия не супер, но появилась. Надолго ли - пока не знаю (налетал 1 час). Однако режимчики держатся.
На фото - волшебная опрессовка, сделанная из подходящей железной жлыги 😃 .
Есть в Харькове такой дяденька, который разработал метод корундирования поршней автомобилей. Поверхность поршня дяденька превращает в помоему оксид аллюминия. При этом по его убеждениям поршень становится твердым и износостойким. Так же, по его убеждениям, слой не отслаивается балгодаря тому, что слой не нанесеный а превращенный. вроде говорят что как правило так оно и есть. 😃) Мне так же известно что официальные бумажки, подтверждающие что поршню становится лучше дяденька не получал (хоть мои данные где-то двухлетней давности). Но вроде автомастера говорят - прикольно. А как оно на самом деле - хз. Вот интересно - если модельный движок у него так обработать - на сколько его хватит? по идее ведь и поршень после такой обработки должен увеличить диаметр, становится довольно твердый… правда тут тоже вопросов много - например неясно что произойдет с такой поверхностью после теплового расширения… и является ли более твердое вещество более износостойким - тоже вопрос.
Есть в Харькове такой дяденька, который разработал метод корундирования поршней автомобилей. Поверхность поршня дяденька превращает в помоему оксид аллюминия. При этом по его убеждениям поршень становится твердым и износостойким. Так же, по его убеждениям, слой не отслаивается балгодаря тому, что слой не нанесеный а превращенный. вроде говорят что как правило так оно и есть. 😃) Мне так же известно что официальные бумажки, подтверждающие что поршню становится лучше дяденька не получал (хоть мои данные где-то двухлетней давности). Но вроде автомастера говорят - прикольно. А как оно на самом деле - хз. Вот интересно - если модельный движок у него так обработать - на сколько его хватит? по идее ведь и поршень после такой обработки должен увеличить диаметр, становится довольно твердый… правда тут тоже вопросов много - например неясно что произойдет с такой поверхностью после теплового расширения… и является ли более твердое вещество более износостойким - тоже вопрос.
Во-во. Как только надо немного конкретно копнуть, мы сразу про поворот рек в обратный зад. Появляются Хады, таблэтки сразу от всех болезней (кремлевские) и народу начинают циркониевые цепи вешать (с лапшой). Именно у нас, впервые в мире…
Поршни в авто не трутся - там кольца.
Раз придумали добротную схему для калилок АВС - мягкий алюминий об твердый хром при наличии смазки - пусть она и работает. Хотелось только чуть-чуть подольше. Вообще можно и пару заменить - не бог весть какие деньги (когда-нибудь все равно менять). Но “чуть-чуть подольше” без особых затрат - приятно 😋 . Мне эта колотушка (из предыдущего поста) еще пригодится.
Всем привет и удачи.
Есть в Харькове такой дяденька, который разработал метод корундирования поршней автомобилей. Поверхность поршня дяденька превращает в помоему оксид аллюминия. При этом по его убеждениям поршень становится твердым и износостойким. Так же, по его убеждениям, слой не отслаивается балгодаря тому, что слой не нанесеный а превращенный. вроде говорят что как правило так оно и есть. 😃) Мне так же известно что официальные бумажки, подтверждающие что поршню становится лучше дяденька не получал (хоть мои данные где-то двухлетней давности). Но вроде автомастера говорят - прикольно. А как оно на самом деле - хз. Вот интересно - если модельный движок у него так обработать - на сколько его хватит? по идее ведь и поршень после такой обработки должен увеличить диаметр, становится довольно твердый… правда тут тоже вопросов много - например неясно что произойдет с такой поверхностью после теплового расширения… и является ли более твердое вещество более износостойким - тоже вопрос.
Попробуй и расскажи всем 😁 Будет хорошо - у дяденьки заказы попрут 😃
Есть в Харькове такой дяденька, который разработал метод корундирования поршней автомобилей. Поверхность поршня дяденька превращает в помоему оксид аллюминия. При этом по его убеждениям поршень становится твердым и износостойким. Так же, по его убеждениям, слой не отслаивается балгодаря тому, что слой не нанесеный а превращенный. вроде говорят что как правило так оно и есть. 😃) Мне так же известно что официальные бумажки, подтверждающие что поршню становится лучше дяденька не получал (хоть мои данные где-то двухлетней давности). Но вроде автомастера говорят - прикольно. А как оно на самом деле - хз. Вот интересно - если модельный движок у него так обработать - на сколько его хватит? по идее ведь и поршень после такой обработки должен увеличить диаметр, становится довольно твердый… правда тут тоже вопросов много - например неясно что произойдет с такой поверхностью после теплового расширения… и является ли более твердое вещество более износостойким - тоже вопрос.
Харьков! Далековато… в Москве на моей фирме можно сделать искровое легирование карбидом вольфрама (для справки 92 ед. жесткости) и поршень и гильзу. Отслаиваться нечему, слой однородный и вплавляется на уровне крист. решетки. Я пробовал на своем .26 моторе. Эффект - супер. Трение поршня о гильзу сильно снизилось. Обороты выросли прилично. К тому же жаростойкость естественно повысилась в камере сгорания. Сейчас испытываю этот мотор на предмет режимов работы. Первые результаты испытаний - порванный промежуточный вал в коробке монстра. Время покажет насколько долговечна пара. 😃 Вот вам и Харьков 😃
p.s.
Про оксид алюминия: поршни в наших моделях уже содержат оксид алюминия ибо изготовлены методом порошковой металлургии в отличии от литых и точеных автомобильных. Так что, думаю, не прокатит.
Попробуй и расскажи всем 😁 Будет хорошо - у дяденьки заказы попрут 😃
Да ему, вроде, и так заказов хватает - он, на сколько я знаю, даже не потрудился пробить заключение нормального именитого КБ, что его
разработка - рулез, а студентам ей, говорят, все уши прожужжал. 😃))
Да если б я был уверен, что от этого становится лучше - то с радостью. А вообще - неясно, мне кажется странным тот факт, что до сих пор у него нету соответствующего заключеня - а вдруг не дают? Вдруг его ноу-хау - полный отстой? И брать на себя какую-то ответственность, особенно если сам не попробовал желания нету. Тем более мне известно, что далеко не все работающие на одной кафедре с этим дядькой подвергли свое авто его услугам - побоялись… Есть ведь старый хорший принцип - если оно работает и так - лучше не трогай его.
Другое дело если движок уже настолько убит, что терять вобщем-то нечего. Вот как убью свой первый учебный движок - может и попробую, если не очень дорого будет. Все равно его или на свалку или попытаться реанимировать. О результатах напишу.
Друг восстановил Метеор никелированием поршня.Будем пробовать , обкатывать.Но никель надо после несколько часов закаливать , иначе может осыпаться.
для Dmitry_SA
Интересная штука, хочется попробовать на спортивном моторе.
Norvelы примерно так же серийно делают. Керамическое (не знаю из чего - секрет фирмы!) покрытие цилиндра и никелированный алюминиевый поршень. Керамика пористая, и насухую крутится с трудом. А как только маслом пропитается - пестня! Трение и правда ниже, вес полегче и мощи чуть больше. Моторчик 0,074 размера выдает столько же, сколько обычный 0,1.
Почему никто невспомнил закон механники - пара трения обязательно жесткий и мягкий материал иначе вас на оборотах будет ждать 100% задир. У хрома твердость подходит к 98 Hrs и вы еще туда впихнете поршень с такой же твердостью. Норвел имеет керомическое покрытие но гильзы а поршень то люминевый с хитрым покрытием.
На киошу делается супер пара стоит 100$ там поршень керамика и гильза белая тоже с неозвученным покрытием.
-----
Изменение геометрии путем деформации давно практикуется , еще с мк-12и мк-17 - ресурс очень низкий после такой операции. Алюминевые поршня нагортовывались с последующей шлифовкой. Но тоже отказались - при нагреве поршня он пытается принять изночальную форму - так называемая память кристалической решетки и метал пытается вернуть смещение которое ему произвели - деформации при нагреве непредсказуемые нагортованных и деформированных деталей имеющих напряжения. Из - за этого алюминевые отливки и термообрабатывают чтоб снять все усталости и напряжения - как раз чтоб при работе поршень не менял геометрии.
----------
Хадо к сожелению и все присадки эфекта на алюминевом поршне не дают - все таже проблемма обзываемая парой трения и воостанавливаются только “черные” пары и то невсе.
Про химию забудьте. Чуда увы пока не придумали:
www.svong-1.com/index/index.htm
для Dmitry_SA
Интересная штука, хочется попробовать на спортивном моторе.
Да не вопрос. Как закончу мучить мотор, результаты выложу гденить в сети и ссылочку скину. Тесты скорее сравнительные будут. Два разных мотора на одной машине (ЛСТ). Одно могу сказать точно, перегрева пара не боится, это все, что пока проверено 😃.
Да, кстати, этим методом упрочняют лопатки турбин в авиации.
Про химию забудьте. Чуда увы пока не придумали:
www.svong-1.com/index/index.htm
Это давно - лет 25 - известная истина.
Если бы эти присадки были бы так чудодейственны, то моторы на авто были бы вечными 😛
Но вот в других областях течники без них просто не обойтись.
Прменение таких смазок, например позволяет увеличить срок службы фильер на волочильных станах раз в пять.
И чаще всего в автоторговлю эти присадки попадают из других разделов промышленности, где абсолютно другие условия их работы, по сравнению с моторами. Но все хотят заработать деньги и поэтому, сочинив новую анотацию к продукту, он выбрасывается на рынок как Ноу Хау, ну а народ из за отсутствия средств на ремонт или покупку нового, поверив в чудо пытается реанимировать трупы (моторы, да и не только), пополняя карманы мошенников 😠
С уважением
интерестно… хорошо бы знать адрес где это можно сделать? я бы не отказался бы тоже от такого тестирования восстановленного движка…
А вообще были публикации поднятия компрессии путем накатывания канавок в токарном станке на оправках и причем простым роликовым стеклорезом. Сам не пробовал но в этом случае есть два плюса по сравнению с ударами по донышку. Первое деформация поршня получается более правильная по диаметтру и не должна при работе сказываться и конавка образует выемку для удержания масла что уменьшит износ пары также увеличится диаметр поршня для повешения компрессии. Так покрайнее мере воостанавливали если не изменяет память в озвученной статье пары у радуг-7.
Привет! Имею небольшой (личный - никаких гарантий) опыт ремонта калилки с алюминиевым поршнем (таких сейчас большинство) при частично потерянной компресии. Поршень нужно расширить в верхней части с помощью опрессовки. Инструмент - кусок стальной трубы (внешний диаметр больше поршня, внутренний - меньше). На токарном станке снимаем две фаски -внутреннюю градусов 30, внешнюю - 45. Ребро, по которому сходятся фаски, должно иметь диаметр на 0,5 мм больше поршня. Никакой дикой точности не требуется.
Поршень ставим на твердое дерево (если доска толстая, то можно сделать отверстие и не снимать шатун), приспосабливаем опрессовку сверху, удар молотком. Проверям, нет ли задиров на кромке и как поршень входит в гильзу. Обязательно снизу, обязательно с маслом, обязательно в той ориентации, как он работал. У меня через 3-4 процесса-удара его начало “клинить” на расстоянии 5-6мм до ВМТ. Достаточно.
Теперь притирка без полной сборки - ставим все в картер без головки и пробуем провернуть коленвал, подливая касторочку. Сначала поршень будет упираться, выталкивая гильзу - не насилуйте, отступите и потихоньку снова. Полчаса упражнений (следите при этом, чтобы зеркало не царапалось - значит есть заусенец, его, разобрав все, соскоблить твердым пластиком) и поршень начнет доходить до ВМТ. Далее промывка, сборка и небольшая обкатка - 10-15мин.
Мой результат - компрессия не супер, но появилась. Надолго ли - пока не знаю (налетал 1 час). Однако режимчики держатся.
На фото - волшебная опрессовка, сделанная из подходящей железной жлыги 😃 .
Метод довольно варварский но в принципе работает
Не раз проверялось на практике
Если ситуация безвыходная - как временная мера сойдет
Только лупить поаккуратнее надо
(А поршень может чуть в вмт подкусывать(1мм) - это не плохо - с маслом перестанет) до 5мм лучше не долбить
Восстановление зазоров в двс, без сокращения ресурса, возможно только механообработкои и заменой деталей.
Основание личный опыт 12 лет на дилерских стоа дкар.
P.S форд мотор ранее применял восстановление поршней накаткой.
сейчас только замена.
Добрый день.
Востановить компрессию у калильного движка можно, НО не стоит.
Делается примерно так:
- В саляной кислоте снимается хром
- Хромируется заново
- Шлифуется
Цена востановления получается равной цене матора 😁
А вот эксплатировать привильно это другое дело.
На пример можно попробывать на новом поршне зделать конус. 2мм. с верхнего края поршя угол половина градуса.
Это дает, когда поршень движеться по гильзи то в этот конс попадает масло и малекула масла не рвётся, а растягиваеться по все площади сопрекосновения поршня с гильзой.
А если конуса нет то край поршня просто рвет молекулу и получается что метал скользит по металу а это плохо. 😦
К стати на OSmax,TTR-PRO,TTR-GP таких конусов нет. 😦
Алексей
Добрый день.
Востановить компрессию у калильного движка можно, НО не стоит.
Делается примерно так:
- В саляной кислоте снимается хром
- Хромируется заново
- Шлифуется
Цена востановления получается равной цене матора 😁
А вот эксплатировать привильно это другое дело.
На пример можно попробывать на новом поршне зделать конус. 2мм. с верхнего края поршя угол половина градуса.
Это дает, когда поршень движеться по гильзи то в этот конс попадает масло и малекула масла не рвётся, а растягиваеться по все площади сопрекосновения поршня с гильзой.
А если конуса нет то край поршня просто рвет молекулу и получается что метал скользит по металу а это плохо. 😦
К стати на OSmax,TTR-PRO,TTR-GP таких конусов нет. 😦
Алексей
Конус как раз и образуется после наработки - изнашивается прежде всего верхняя часть поршня. Насчет молекул сомневаюсь - эдак и ядра начнут колоться - а это будет Чернобыль 😈
Через час наработки после “расплющивания” по краю поршня образовалось полированное колечко - около 0,4мм. Наверное, оно и держит компрессию.
Удачи.
Добрый день.
Востановить компрессию у калильного движка можно, НО не стоит.
Делается примерно так:
- В саляной кислоте снимается хром
- Хромируется заново
- Шлифуется
Цена востановления получается равной цене матора 😁
А вот эксплатировать привильно это другое дело.
На пример можно попробывать на новом поршне зделать конус. 2мм. с верхнего края поршя угол половина градуса.
Это дает, когда поршень движеться по гильзи то в этот конс попадает масло и малекула масла не рвётся, а растягиваеться по все площади сопрекосновения поршня с гильзой.
А если конуса нет то край поршня просто рвет молекулу и получается что метал скользит по металу а это плохо. 😦
К стати на OSmax,TTR-PRO,TTR-GP таких конусов нет. 😦
Алексей
Позволю немного поправить- рвет не молекулу а масленную пленку.
Конечно хромировать заново гильзу это сдорово. Но дешевле сделать новый поршень и притир для гильзы. Подтереть гильзу чтоб привести конус в нормальное состояние . И выточить новый поршень с нужного люминия и озвученной вами геометрией. Но вы прекрасно понимаете по сути как задан вопрос что квалификации и опыта нехватит у автора поста.
-----
Конечно чудес не бывает и простое воостановление методом деформаций не вернет к девственному состоянию мотор и ресурс с мощностью будут далеки до первоночального.
-----
Конечно чудес не бывает и простое воостановление методом деформаций не вернет к девственному состоянию мотор и ресурс с мощностью будут далеки до первоночального.
Согласен, Евгений. Может, еще часик побегает, и все вернется к старому состоянию. В принципе, готовлюсь поставить новую пару. Ну или вобще поставить новый движок, поскольку кап. ремонт может оказаться дороже. (Новый -1700, а пара 430 +220 колено+250 шатун + 500подшипники=1400). Но жаба душит выбросить еще рабочий движок. Сейчас, однако крутит 8х4 каван около 14тыс. и тянет под килограмм (это АСП15 - 2,5 куб)