Восстановление компрессии в двс
Есть в Харькове такой дяденька, который разработал метод корундирования поршней автомобилей. Поверхность поршня дяденька превращает в помоему оксид аллюминия. При этом по его убеждениям поршень становится твердым и износостойким. Так же, по его убеждениям, слой не отслаивается балгодаря тому, что слой не нанесеный а превращенный. вроде говорят что как правило так оно и есть. 😃) Мне так же известно что официальные бумажки, подтверждающие что поршню становится лучше дяденька не получал (хоть мои данные где-то двухлетней давности). Но вроде автомастера говорят - прикольно. А как оно на самом деле - хз. Вот интересно - если модельный движок у него так обработать - на сколько его хватит? по идее ведь и поршень после такой обработки должен увеличить диаметр, становится довольно твердый… правда тут тоже вопросов много - например неясно что произойдет с такой поверхностью после теплового расширения… и является ли более твердое вещество более износостойким - тоже вопрос.
Попробуй и расскажи всем 😁 Будет хорошо - у дяденьки заказы попрут 😃
Есть в Харькове такой дяденька, который разработал метод корундирования поршней автомобилей. Поверхность поршня дяденька превращает в помоему оксид аллюминия. При этом по его убеждениям поршень становится твердым и износостойким. Так же, по его убеждениям, слой не отслаивается балгодаря тому, что слой не нанесеный а превращенный. вроде говорят что как правило так оно и есть. 😃) Мне так же известно что официальные бумажки, подтверждающие что поршню становится лучше дяденька не получал (хоть мои данные где-то двухлетней давности). Но вроде автомастера говорят - прикольно. А как оно на самом деле - хз. Вот интересно - если модельный движок у него так обработать - на сколько его хватит? по идее ведь и поршень после такой обработки должен увеличить диаметр, становится довольно твердый… правда тут тоже вопросов много - например неясно что произойдет с такой поверхностью после теплового расширения… и является ли более твердое вещество более износостойким - тоже вопрос.
Харьков! Далековато… в Москве на моей фирме можно сделать искровое легирование карбидом вольфрама (для справки 92 ед. жесткости) и поршень и гильзу. Отслаиваться нечему, слой однородный и вплавляется на уровне крист. решетки. Я пробовал на своем .26 моторе. Эффект - супер. Трение поршня о гильзу сильно снизилось. Обороты выросли прилично. К тому же жаростойкость естественно повысилась в камере сгорания. Сейчас испытываю этот мотор на предмет режимов работы. Первые результаты испытаний - порванный промежуточный вал в коробке монстра. Время покажет насколько долговечна пара. 😃 Вот вам и Харьков 😃
p.s.
Про оксид алюминия: поршни в наших моделях уже содержат оксид алюминия ибо изготовлены методом порошковой металлургии в отличии от литых и точеных автомобильных. Так что, думаю, не прокатит.
Попробуй и расскажи всем 😁 Будет хорошо - у дяденьки заказы попрут 😃
Да ему, вроде, и так заказов хватает - он, на сколько я знаю, даже не потрудился пробить заключение нормального именитого КБ, что его
разработка - рулез, а студентам ей, говорят, все уши прожужжал. 😃))
Да если б я был уверен, что от этого становится лучше - то с радостью. А вообще - неясно, мне кажется странным тот факт, что до сих пор у него нету соответствующего заключеня - а вдруг не дают? Вдруг его ноу-хау - полный отстой? И брать на себя какую-то ответственность, особенно если сам не попробовал желания нету. Тем более мне известно, что далеко не все работающие на одной кафедре с этим дядькой подвергли свое авто его услугам - побоялись… Есть ведь старый хорший принцип - если оно работает и так - лучше не трогай его.
Другое дело если движок уже настолько убит, что терять вобщем-то нечего. Вот как убью свой первый учебный движок - может и попробую, если не очень дорого будет. Все равно его или на свалку или попытаться реанимировать. О результатах напишу.
Друг восстановил Метеор никелированием поршня.Будем пробовать , обкатывать.Но никель надо после несколько часов закаливать , иначе может осыпаться.
для Dmitry_SA
Интересная штука, хочется попробовать на спортивном моторе.
Norvelы примерно так же серийно делают. Керамическое (не знаю из чего - секрет фирмы!) покрытие цилиндра и никелированный алюминиевый поршень. Керамика пористая, и насухую крутится с трудом. А как только маслом пропитается - пестня! Трение и правда ниже, вес полегче и мощи чуть больше. Моторчик 0,074 размера выдает столько же, сколько обычный 0,1.
Почему никто невспомнил закон механники - пара трения обязательно жесткий и мягкий материал иначе вас на оборотах будет ждать 100% задир. У хрома твердость подходит к 98 Hrs и вы еще туда впихнете поршень с такой же твердостью. Норвел имеет керомическое покрытие но гильзы а поршень то люминевый с хитрым покрытием.
На киошу делается супер пара стоит 100$ там поршень керамика и гильза белая тоже с неозвученным покрытием.
-----
Изменение геометрии путем деформации давно практикуется , еще с мк-12и мк-17 - ресурс очень низкий после такой операции. Алюминевые поршня нагортовывались с последующей шлифовкой. Но тоже отказались - при нагреве поршня он пытается принять изночальную форму - так называемая память кристалической решетки и метал пытается вернуть смещение которое ему произвели - деформации при нагреве непредсказуемые нагортованных и деформированных деталей имеющих напряжения. Из - за этого алюминевые отливки и термообрабатывают чтоб снять все усталости и напряжения - как раз чтоб при работе поршень не менял геометрии.
----------
Хадо к сожелению и все присадки эфекта на алюминевом поршне не дают - все таже проблемма обзываемая парой трения и воостанавливаются только “черные” пары и то невсе.
Про химию забудьте. Чуда увы пока не придумали:
www.svong-1.com/index/index.htm
для Dmitry_SA
Интересная штука, хочется попробовать на спортивном моторе.
Да не вопрос. Как закончу мучить мотор, результаты выложу гденить в сети и ссылочку скину. Тесты скорее сравнительные будут. Два разных мотора на одной машине (ЛСТ). Одно могу сказать точно, перегрева пара не боится, это все, что пока проверено 😃.
Да, кстати, этим методом упрочняют лопатки турбин в авиации.
Про химию забудьте. Чуда увы пока не придумали:
www.svong-1.com/index/index.htm
Это давно - лет 25 - известная истина.
Если бы эти присадки были бы так чудодейственны, то моторы на авто были бы вечными 😛
Но вот в других областях течники без них просто не обойтись.
Прменение таких смазок, например позволяет увеличить срок службы фильер на волочильных станах раз в пять.
И чаще всего в автоторговлю эти присадки попадают из других разделов промышленности, где абсолютно другие условия их работы, по сравнению с моторами. Но все хотят заработать деньги и поэтому, сочинив новую анотацию к продукту, он выбрасывается на рынок как Ноу Хау, ну а народ из за отсутствия средств на ремонт или покупку нового, поверив в чудо пытается реанимировать трупы (моторы, да и не только), пополняя карманы мошенников 😠
С уважением
интерестно… хорошо бы знать адрес где это можно сделать? я бы не отказался бы тоже от такого тестирования восстановленного движка…
А вообще были публикации поднятия компрессии путем накатывания канавок в токарном станке на оправках и причем простым роликовым стеклорезом. Сам не пробовал но в этом случае есть два плюса по сравнению с ударами по донышку. Первое деформация поршня получается более правильная по диаметтру и не должна при работе сказываться и конавка образует выемку для удержания масла что уменьшит износ пары также увеличится диаметр поршня для повешения компрессии. Так покрайнее мере воостанавливали если не изменяет память в озвученной статье пары у радуг-7.
Привет! Имею небольшой (личный - никаких гарантий) опыт ремонта калилки с алюминиевым поршнем (таких сейчас большинство) при частично потерянной компресии. Поршень нужно расширить в верхней части с помощью опрессовки. Инструмент - кусок стальной трубы (внешний диаметр больше поршня, внутренний - меньше). На токарном станке снимаем две фаски -внутреннюю градусов 30, внешнюю - 45. Ребро, по которому сходятся фаски, должно иметь диаметр на 0,5 мм больше поршня. Никакой дикой точности не требуется.
Поршень ставим на твердое дерево (если доска толстая, то можно сделать отверстие и не снимать шатун), приспосабливаем опрессовку сверху, удар молотком. Проверям, нет ли задиров на кромке и как поршень входит в гильзу. Обязательно снизу, обязательно с маслом, обязательно в той ориентации, как он работал. У меня через 3-4 процесса-удара его начало “клинить” на расстоянии 5-6мм до ВМТ. Достаточно.
Теперь притирка без полной сборки - ставим все в картер без головки и пробуем провернуть коленвал, подливая касторочку. Сначала поршень будет упираться, выталкивая гильзу - не насилуйте, отступите и потихоньку снова. Полчаса упражнений (следите при этом, чтобы зеркало не царапалось - значит есть заусенец, его, разобрав все, соскоблить твердым пластиком) и поршень начнет доходить до ВМТ. Далее промывка, сборка и небольшая обкатка - 10-15мин.
Мой результат - компрессия не супер, но появилась. Надолго ли - пока не знаю (налетал 1 час). Однако режимчики держатся.
На фото - волшебная опрессовка, сделанная из подходящей железной жлыги 😃 .
Метод довольно варварский но в принципе работает
Не раз проверялось на практике
Если ситуация безвыходная - как временная мера сойдет
Только лупить поаккуратнее надо
(А поршень может чуть в вмт подкусывать(1мм) - это не плохо - с маслом перестанет) до 5мм лучше не долбить
Восстановление зазоров в двс, без сокращения ресурса, возможно только механообработкои и заменой деталей.
Основание личный опыт 12 лет на дилерских стоа дкар.
P.S форд мотор ранее применял восстановление поршней накаткой.
сейчас только замена.
Добрый день.
Востановить компрессию у калильного движка можно, НО не стоит.
Делается примерно так:
- В саляной кислоте снимается хром
- Хромируется заново
- Шлифуется
Цена востановления получается равной цене матора 😁
А вот эксплатировать привильно это другое дело.
На пример можно попробывать на новом поршне зделать конус. 2мм. с верхнего края поршя угол половина градуса.
Это дает, когда поршень движеться по гильзи то в этот конс попадает масло и малекула масла не рвётся, а растягиваеться по все площади сопрекосновения поршня с гильзой.
А если конуса нет то край поршня просто рвет молекулу и получается что метал скользит по металу а это плохо. 😦
К стати на OSmax,TTR-PRO,TTR-GP таких конусов нет. 😦
Алексей
Добрый день.
Востановить компрессию у калильного движка можно, НО не стоит.
Делается примерно так:
- В саляной кислоте снимается хром
- Хромируется заново
- Шлифуется
Цена востановления получается равной цене матора 😁
А вот эксплатировать привильно это другое дело.
На пример можно попробывать на новом поршне зделать конус. 2мм. с верхнего края поршя угол половина градуса.
Это дает, когда поршень движеться по гильзи то в этот конс попадает масло и малекула масла не рвётся, а растягиваеться по все площади сопрекосновения поршня с гильзой.
А если конуса нет то край поршня просто рвет молекулу и получается что метал скользит по металу а это плохо. 😦
К стати на OSmax,TTR-PRO,TTR-GP таких конусов нет. 😦
Алексей
Конус как раз и образуется после наработки - изнашивается прежде всего верхняя часть поршня. Насчет молекул сомневаюсь - эдак и ядра начнут колоться - а это будет Чернобыль 😈
Через час наработки после “расплющивания” по краю поршня образовалось полированное колечко - около 0,4мм. Наверное, оно и держит компрессию.
Удачи.
Добрый день.
Востановить компрессию у калильного движка можно, НО не стоит.
Делается примерно так:
- В саляной кислоте снимается хром
- Хромируется заново
- Шлифуется
Цена востановления получается равной цене матора 😁
А вот эксплатировать привильно это другое дело.
На пример можно попробывать на новом поршне зделать конус. 2мм. с верхнего края поршя угол половина градуса.
Это дает, когда поршень движеться по гильзи то в этот конс попадает масло и малекула масла не рвётся, а растягиваеться по все площади сопрекосновения поршня с гильзой.
А если конуса нет то край поршня просто рвет молекулу и получается что метал скользит по металу а это плохо. 😦
К стати на OSmax,TTR-PRO,TTR-GP таких конусов нет. 😦
Алексей
Позволю немного поправить- рвет не молекулу а масленную пленку.
Конечно хромировать заново гильзу это сдорово. Но дешевле сделать новый поршень и притир для гильзы. Подтереть гильзу чтоб привести конус в нормальное состояние . И выточить новый поршень с нужного люминия и озвученной вами геометрией. Но вы прекрасно понимаете по сути как задан вопрос что квалификации и опыта нехватит у автора поста.
-----
Конечно чудес не бывает и простое воостановление методом деформаций не вернет к девственному состоянию мотор и ресурс с мощностью будут далеки до первоночального.
-----
Конечно чудес не бывает и простое воостановление методом деформаций не вернет к девственному состоянию мотор и ресурс с мощностью будут далеки до первоночального.
Согласен, Евгений. Может, еще часик побегает, и все вернется к старому состоянию. В принципе, готовлюсь поставить новую пару. Ну или вобще поставить новый движок, поскольку кап. ремонт может оказаться дороже. (Новый -1700, а пара 430 +220 колено+250 шатун + 500подшипники=1400). Но жаба душит выбросить еще рабочий движок. Сейчас, однако крутит 8х4 каван около 14тыс. и тянет под килограмм (это АСП15 - 2,5 куб)
У самого сейчас подобное . Но нет времени обсалютно никакого чтоб выточить на два мотора поршня. Это притиры, оправки ( моторы разных кубатур). Жду когда прийдет новый движка, а старый в коробку до хороших его времен.
-----
Попытки реанимации хадо ничего не дали - это еще мягко сказано. Увы наши калилки не как нехотят лечиться этим способом . Причем в верху незря упоминал про пару трения , как раз в этом и причина слой который образуется на поршне близок по твердости с хромом и как результат естетсвенно он слазит по закону механники. При этом результат получается почти обработки алмазной пылью. А КМД нормально перенес такой эксперимент - черная пара.
На пример можно попробывать на новом поршне зделать конус. 2мм. с верхнего края поршя угол половина градуса.
Это дает, когда поршень движеться по гильзи то в этот конс попадает масло и малекула масла не рвётся, а растягиваеться по все площади сопрекосновения поршня с гильзой.
Привет всем!
Предложение правильное, на всех нормальных моторах спортивного класса это присутствует. Только правильнее это больше не сколько для образования смазки, а работа поршня с температурными расширениями. Ни кто не пробовал пальчиком попробовать температуру донышка поршня в процессе работы. 😅 Так вот прикиньте температуру донышка поршня в процессе горения топливной смеси и температуру поршня уже на растоянии в 3мм. от донышка. Она уже различается не десятками гардусов, а сотнями. Вот это и делается для того когда мотор нагреется , то конусная часть расширяясь уже преврашает поршень в чистый цилиндр. Так вот метод востановления ударом кольцевой оправкой как мертвому припарка, эффективность его не велика, более приемлема технология предложенная ЕВГЕНИЙ-ARM путем накатывания нескольких канавок роликом от стеклореза, проверена уже более десяти лет назад. Только накатывать нужно ниже донышка поршня с 2мм и ниже последующие канавки, а после тонкая притирка. Восстанавливается 50% ресурса и улучшается смазка цилиндра за счет удержания масла накатанными канавками. Но есть один небольшой не достаток со временем канавки могут заполниться нагаром. Но и этот метод нельзя считать панацеей. Оптимальнее менять поршневую или изготовить новый поршень.
Всем пока, пока, пока.
Привет всем!
Предложение правильное, на всех нормальных моторах спортивного класса это присутствует. Только правильнее это больше не сколько для образования смазки, а работа поршня с температурными расширениями. Ни кто не пробовал пальчиком попробовать температуру донышка поршня в процессе работы. 😅 Так вот прикиньте температуру донышка поршня в процессе горения топливной смеси и температуру поршня уже на растоянии в 3мм. от донышка. Она уже различается не десятками гардусов, а сотнями. Вот это и делается для того когда мотор нагреется , то конусная часть расширяясь уже преврашает поршень в чистый цилиндр. Так вот метод востановления ударом кольцевой оправкой как мертвому припарка, эффективность его не велика, более приемлема технология предложенная ЕВГЕНИЙ-ARM путем накатывания нескольких канавок роликом от стеклореза, проверена уже более десяти лет назад. Только накатывать нужно ниже донышка поршня с 2мм и ниже последующие канавки, а после тонкая притирка. Восстанавливается 50% ресурса и улучшается смазка цилиндра за счет удержания масла накатанными канавками. Но есть один небольшой не достаток со временем канавки могут заполниться нагаром. Но и этот метод нельзя считать панацеей. Оптимальнее менять поршневую или изготовить новый поршень.
Всем пока, пока, пока.
Привет! Поясню подробней, когда я употребил колотушку. Движок НЕ БЫЛ запорот насмерть. Наработка часов 10, а потом поработал в сумме минут 40 на очень бедной смеси (моя ошибка), перегрелся и потерял нормальную компрессию (“наощупь”). Запуск холодного стал трудным. Накачал, как обычно горючку, накал - и должен завестись. Так нет же, если немного провозился с накалом, возникла пауза - уже не заводится (как будто все утекло - пустой двиг). Накачиваешь еще - перелил и так далее. Мне возня с запуском надоела, тем более после полета нужно ждать полного охлаждения и геморроиться по-новой. Здесь и возникла мысль менять пару, но подсказали, что можно попробовать расплющить донышко поршня. Другая, сложная по технологии процедура мне недоступна и неинтересна.
. Так вот метод востановления ударом кольцевой оправкой как мертвому припарка, эффективность его не велика
Практика говорит о другом - пока, по крайней мере. Наработал на данный момент 1,5 часа, компрессия появилась, а с запуском проблемы ушли. Завожу, как и раньше, руками, толчком (точнее, “крутком”) за кок по часовой стрелке - с 1-2 попытки.
Разбирать и анализировать сейчас неохота - пусть летает. Но когда поплохеет, подсчитаю наработку и посмотрю как там внутри. Может еще разок ударю колотушкой 😃
Удачи.