Балансировка коленвала
А фотографии коленвала вашего мотора?
ЦТ самолёта, удобно расчитывается (подгоняется) составлением уравнения моментов, создаваемых частями и агрегатами самолёта, относительно желаемого положения ЦТ. Производится сие действие (обычно) имперически (т.к. самих деталей ещё не существует) и с достаточной точностью, а не ± километр.
Ранее, автору поста, была предложена метода балансировки одноцилиндрового ДВС (кстати, в коце статьи по вашей ссылке, практически описывается то же самое), так в ней, имперически находится степень сбалансированности двигателя и даются рекомендации, на случай необходимости доработок. Нет же - ищется простой (примитивный) выход - чего-нибудь налепить, и порядок.
А насчёт не мучить двигатель - тут, на форуме, совсем недавно рассказывали (с картинками) как у ОS МАХ ❗ отслоился хром! А ведь фирма! Так спрашивается - откуда такая уверенность, что ZDZ не может влепить халтуру??? Запросто - на маховике к-вала, есть следы удаления металла мех. способом? Догрузка? Нет? Значит, никто его не балансировал.
Опять двадцать пять!
Да никто не оспаривает описанные методы эмпирического расчёта. Только после этого ещё проводиться доработка и переделка опытных экземляров и кстати неоднократно - так что о высокой точности этого метода говорить не приходится.
Но и извините самолёт не вращается вокруг своей оси с 8000 оборотов в минуту.
По поводу качества и точности изготовления - никто каждый двигатель в отдельности не балансирует - балансируют детали опытного экземпляра, с деталей которого в последствии изготавливаются рабочие чертежи, по которым и изготавливается вся партия например валов - и их изготавливают не на универсальном оборудовании и не в кустарной мастерской - каждая операция по обработке проводиться отдельно на другом станке, на установочном приспособлении, где ошибки установки детали практически исключены. Времена когда моторы изготавливались как раньше, например Ритмы или МК12 на заводах ДОСААФ (почти на коленке) - давно канули в лета. Поэтому вероятность брака ничтожно мала.
А статью Вы прочитали невнимательно - конкретно доказано - без динамической балансировки получить более менее хороший результат практически невозможно. И не сравнивайте моторы 5,10 кубиков и полтинник - массы вращающихся деталей отличаются на несколько порядков, а соответственно и центобежные силы ну и как следствие моменты 2,3,4, и т.д. порядков.
Есть такая мысль что производитель мотор балансирует вертикально вверх головой. так что если мотор направленн головкой в бок. то за счет изменения центра тяжести появляется дизбаланс. но конечно это совсем немного.
Вот кстати ещё один момент, который исключает полную сбалансированность любого мотора 😃
По поводу качества и точности изготовления - никто каждый двигатель в отдельности не балансирует - балансируют детали опытного экземпляра, с деталей которого в последствии изготавливаются рабочие чертежи, по которым и изготавливается вся партия например валов - и их изготавливают не на универсальном оборудовании и не в кустарной мастерской - каждая операция по обработке проводиться отдельно на другом станке, на установочном приспособлении, где ошибки установки детали практически исключены. Времена когда моторы изготавливались как раньше, например Ритмы или МК12 на заводах ДОСААФ (почти на коленке) - давно канули в лета. Поэтому вероятность брака ничтожно мала.
И не сравнивайте моторы 5,10 кубиков и полтинник - массы вращающихся деталей отличаются на несколько порядков, а соответственно и центобежные силы ну и как следствие моменты 2,3,4, и т.д. порядков.
Вот кстати ещё один момент, который исключает полную сбалансированность любого мотора 😃
Да “25” в силе - однако, при всей точности станочного оборудования, на заводе Форда в Валенсии, в Алмусафесе, есть специальный стенд (сам видел и с работягой обЧалси…), включённый в производственную цепь, где НА КАЖДЫЙ ❗ , серийно выпускаемый двигатель, производится подборка поршней в сборе с шатунами…, а вероятность брака на Форде, во много раз ниже чем у чехов - фирма чуток “круче”.
И почему не сравнивать моторы? Что у них в чём-то принципиальная разница? Вспомните-ка (раз уж вы припомнили Ритмы и МК 12), печально известную Радугу 7 - модель со стандартным, не доработанным двигателем, просто выскальзывала из рук - столь сильной была вибрация!
Далее, я нигде не заявлял, что простыми манипуляциями, можно добиться полной балансировки, просто, мне хотелось знать - опираясь на какой материал, спорите, а главное - о чём? Делать или не делать? Что проще? Ставить ли под сомнение, технологическую непогрешимость производителя?.. По моему, проглядев только этот форум, сомнений быть не должно! Ну не мариане они! И у них быват похмелье…
Делать или не делать? Что проще? Ставить ли под сомнение, технологическую непогрешимость производителя?..
…
Да делать то можно! Только вот сомневаюсь, что у коллеги технологические возможности выше,чем у чехов.
По моему, проглядев только этот форум, сомнений быть не должно! Ну не мариане они! И у них быват похмелье…
Не верю 😃
По поводу моторов СССР уже высказался - Радуга попадает втот же котёл.
А ZDZ сегодня это не завод ДОСААФ в Советские времена
А фотографии коленвала вашего мотора?
Фотки эти с моего мотора, я его специально разобрал и сфотографировал. Пытаюсь разобраться с
балансировкой. А у Вас сомнения по фоткам или что?
Фотки эти с моего мотора, я его специально разобрал и сфотографировал. Пытаюсь разобраться с
балансировкой. А у Вас сомнения по фоткам или что?
Сомнения в том, что этот вал отработал 18 литров бензина 😒
Добрый день.
В свое время мне балансировали коленвал мотора PRO-0,46 и 0,40, следующим образом.
Брали поршень и шатун, шатун был прикрипленн к поршню, затем ложилось на весы и заниточку поднимался шатун и по весам определялся вес. Затем получинный вес умножаеться на число кторое я к сожелению не помню толи 1,1 или 0,9. После умножения получился искомый вес и точился грузик нужного веса, после чего данный грузик одевался на вал там где одеваеться шатун. Затем коленвал клался на две паралельные напровляющие и спомощью наждака у берался лишний вес.
На данный момент вибрации на моих движках при холостых оборотах практически нет.
Алексей
Сомнения в том, что этот вал отработал 18 литров бензина 😒
А что должно с валом случится после 18 литров бензина? Он что должен стерется или закоксоватся
от работы или … Я его перед фотографированнием помыл в бензине, может поэтому он кажется новый. Да и вообще ресурс бениновых двигателей большой, разве можен двигатель износится
за 18 литров? и это период обкатки.
Есть видео, какая у мотора вибрация.
Вот ссылка rcopen.com/files/000000000000000000000000 😃
Ваш мотор абсолютно нормально работает ! Ну … С электричками конечно не сравнить … 😁 😃
Кстате ! Как Вы выставили датчик Холла ??? 😃
Вот статья :балансировка микродвигателей.
Ваш мотор абсолютно нормально работает ! Ну … С электричками конечно не сравнить …
Кстате ! Как Вы выставили датчик Холла ?
А считаю что мотор должен работать на всех режимах ровно без вибрации, по крайней мере это моё
личное мнение.
Зажигание выставил вот так, открутил свечу засунул отвёртку и вращая винт нашел ВМТ.
Затем отмерил 3,5мм(по инструкции) против хода винта и в этом месте закрепил датчик Холла.
А вообще позже я разное опережение ставил, изменялось только приемистость двигателя.
Если слишком рано, то слышно еле заметное на слух детонация.
Если слишком поздно двигатель работает ровнее но нет мощности и больше 2500об/мин не набирает.
Но могу сказать что вибрация присутствует при любом положении датчика Холла, какой была
амплитуды такой и осталось. Вот такие дела.
Почитал и посмотрел ролик. Я хоть и не спец по моторам но 5 копеек вставить очень хочется.Судя по записи амплитуда вибраций действительно большая. И думается мне что двиг стоит на хорошей амортизации. И судя по всему если бы это был дисбаланс КШМ то порвало бы двиг нафик. 😃 Толи я пропустил, толи никто не вспомнил что при работе двигателя на КШМ действуют силы ускорения при рабочем ходе и торможения при сжатии. Которые вызывают колебания всего двигателя как бы хорошо не был отбалансирован КШМ. И частота резонанса этих колебаний как раз и находится в области низких частот вращения. Что скажете на это?
А считаю что мотор должен работать на всех режимах ровно без вибрации, по крайней мере это моё
личное мнение.
Зажигание выставил вот так, открутил свечу засунул отвёртку и вращая винт нашел ВМТ.
Затем отмерил 3,5мм(по инструкции) против хода винта и в этом месте закрепил датчик Холла.
А вообще позже я разное опережение ставил, изменялось только приемистость двигателя.
Если слишком рано, то слышно еле заметное на слух детонация.
Если слишком поздно двигатель работает ровнее но нет мощности и больше 2500об/мин не набирает.
Но могу сказать что вибрация присутствует при любом положении датчика Холла, какой была
амплитуды такой и осталось. Вот такие дела.
Любой одноцилиндровый двухтактный двигатель не является сбалансированным это раз. На модельных же моторах это усугубляется тем что мотор легкий и мощный. Кстати посмотрите как работают скажем парапланные моторы на малом газу просто подержитесь за ограждение винта. Вам покажется после этого что ваш мотор и не трясет вовсе 😃
Такие вибрации на низких оборотах вызваны не дисбалансом ЦПГ а это есть крутильные колебания вызванные неравномерностью крутящего момента и малой массой как самого двигателя так и маховика (вала+винта) по отношению к мощности.
одноцилиндровый нельзя полностью уравновесить, сиречь убрать вибрацию, отсюда выход взять двухтактную рядную тройку, она идеально балансируется,будет как часы работать
одноцилиндровый нельзя полностью уравновесить, сиречь убрать вибрацию, отсюда выход взять двухтактную рядную тройку, она идеально балансируется,будет как часы работать
а еще проще - оппозитник - их есть много готовых
а еще проще - оппозитник - их есть много готовых
оппозитник негодится в этом смысле, в нем не могут быть скомпенсированы силы и моменты инерции сил первого и второго порядка
Я уже вот здесь rcopen.com/forum/f1/topic45095/40 написал, что характер вибрации детонационный.
Прежде чем коснетесь режущим инструментом мотора- ПРОСТОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ- выверните свечу, соедените вал мотора элластичной муфтой с каким нибудь электромотором, который дает 3-5 тыс. Муфту длиной 4-5 см можно подобрать от каких нибудь автошлангов. Думаю показатели вибрации существенно изменятся или хотя бы точно можно будет определить характер вибрации.
А считаю что мотор должен работать на всех режимах ровно без вибрации, по крайней мере это моё
личное мнение.
Зажигание выставил вот так, открутил свечу засунул отвёртку и вращая винт нашел ВМТ.
Затем отмерил 3,5мм(по инструкции) против хода винта и в этом месте закрепил датчик Холла.
А вообще позже я разное опережение ставил, изменялось только приемистость двигателя.
Если слишком рано, то слышно еле заметное на слух детонация.
Если слишком поздно двигатель работает ровнее но нет мощности и больше 2500об/мин не набирает.
Но могу сказать что вибрация присутствует при любом положении датчика Холла, какой была
амплитуды такой и осталось. Вот такие дела.
Чего , и куда вы засунули ?!?!
Ваше “мнение” глубоко ошибочно ! Енто РАЗ . (Хотя после електричек - простительно, Вы “влёгкую” решили сделать скачёк в “подпространство” - ДА ? Чудотворец !😁 😃 )
2. О каких 3.5мм Вы говорите ??? 😃 😃 😃
3. Вам ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ С ЭТОГО И НАДО БЫЛО НАЧИНАТЬ ВАШУ ТЕМУ (теперь всё ясно,хоть я и подозревал)!!! А Вы - 3,5мм… 😁 😃 😁 … ДУРДОМ ОДНАКО !!! 😃 😈
4. Поясню вкрадце как выставляется первоначальный угол зажигания именно на моторах ZDZ . (лично я поклонник 3W ,там всё несколько подругому) …
а. Точится резьбовая втулка ,допустим (желательно)из ЛС-59 ,с ввёртной частью по резьбе свечи . И с расточенным сквозным отверстием по диаметру (и скользящей посадке) равное КРЕПЁЖНОМУ ШПИНДЕЛЮ обыкновенного СОТОЧНОГО(0,01мм) индикатора ! (достаточно индикатора с диапазоном измерений 10мм.) И с боковым креплением индикатора во втулке обычным винтом ,типа М3 .И незабудьте сделать во втулке дреннажное отверстие любого сечения , ну надеюсь понимаете зачем ?!😁
б. Далее; Вворачиваем эту втулку вместо свечи , и закрепляем в ней индикатор так , чтобы поршень проходя через ВМТ совершенно не напряг этот грёбаный индикатор, т.е. не загнал его в крайнее положение - упор !
с. И так , закрепив это всё измерительное хозяйство ,прокручиваем вал (естественно в рабочую сторону) ,и получаем на циферблате индикатора некий пик ,когда его стрелка движется в плюс до какого то момента ,а потом соответственно она идёт в минус (минуя ВМТ-Верхнюю Мёртвую Точку)
Дык вот , Ваша задача абсолютно чётко поставить лимб индикатора в 0 именно в ВМТ !!!
d. Далее самый ответственный момент :
На моторах ZDZ опережение зажигания холостого хода (а именно таким оно и выставляется на датчике Холла - далее “думают мозги зажигания сами” в зависимости от оборотов вала) выставляются НЕСКОЛЬКО ПЕРЕДНИМ -т.е. 0.2 -0.4 мм. НЕ ДОХОДЯ ВМТ !!! (серия Champion катается и настраивается предварительно на заводе - там совсем другая пезня) . Дык вот , когда поршенёк НЕ ДОШЁЛ ДО ВМТ 0.2-0.4 мм. должна пробить искра ! После нахождения этого положения ,датчик Холла фиксируется крепёжными винтами , и после подтяжки винтов момент искры проверяется на бис !
оппозитник негодится в этом смысле, в нем не могут быть скомпенсированы силы и моменты инерции сил первого и второго порядка
Ааа … Подскажите плииз , как балансируется допустим Vобразная шестёрка ? … 😃
На моторах ZDZ опережение зажигания холостого хода выставляются НЕСКОЛЬКО ПЕРЕДНИМ -т.е. 0.2 -0.4 мм. НЕ ДОХОДЯ ВМТ !!! Дык вот , когда поршенёк НЕ ДОШЁЛ ДО ВМТ 0.2-0.4 мм. должна пробить искра ! После нахождения этого положения ,датчик Холла фиксируется крепёжными винтами , и после подтяжки винтов момент искры проверяется на бис !
Уважаемый, дело в том что эту настройку я взял из инструкции он была вложена вместе с двигателем.
Я ведь сам ничего не придумываю. А ВЫ точно знаете что нужно 0.2 - 0.4 мм до ВМТ, у Вас есть опыт в этом. Если опережение сделать не 0.2 а скажем 0.8 или 1.0 то что, двигатель начнёт трясти именно
на 1700 об/мин а выше и ниже будет работать ровно, так что ли или я ошибаюсь. 😦
V6 4х тактная нормально никак не балансируется, ставят балансирные валы
Уважаемый, дело в том что эту настройку я взял из инструкции он была вложена вместе с двигателем.
Я ведь сам ничего не придумываю. А ВЫ точно знаете что нужно 0.2 - 0.4 мм до ВМТ, у Вас есть опыт в этом. Если опережение сделать не 0.2 а скажем 0.8 или 1.0 то что, двигатель начнёт трясти именно
на 1700 об/мин а выше и ниже будет работать ровно, так что ли или я ошибаюсь. 😦
Всё верно !Только это так называемая “Быстрая” установка таким методом. Но она не совсем точна !
Если Вы всёже поставите индикатор .и промеряете растояние до ВМТ в момент искры , Вы получите эти самые 0,2-0,4мм. ДО ВМТ ! 😃 И посему желательно использовать при установке зажигания именно этот - БОЛЕЕ ТОЧНЫЙ МЕТОД ! 😃
Повторюсь : Я пользователь моторов 3W . Там используется несколько другая система зажигания ! Точка опережения определяется процессором по ДВУМ магнитам , и в моторах 3W изначально выставляется (и выставлено по заводу) позднее зажигание - 0,3- 0,5мм. ПОСЛЕ ВМТ! А вот у моих друзей, владельцев моторов ZDZ при установке датчика Холла мы поступали ИМЕННО ТАК ,КАК Я ВАМ ИЗЛОЖИЛ . И НЕ РАЗУ ещё НЕ ОШИБЛИСЬ в этом . 😃
Кстате (вспомнил)! Можете для собственного “успокоения” почитать об этом вот тут : 😃
V6 4х тактная нормально никак не балансируется, ставят балансирные валы
Праильна ! 😃