Search in topic

Помогите определиться с мотором для тренера

А то, что продается по дешевке на ХоббиКинге, даже если и пишут что безкоммутаторные, пока во мне особого доверия не вызывает.

я согласен.доверия особого нет когда пишут на НК.просто на этих два сезона отлетал.держат.

… просто на этих два сезона отлетал.держат.

Ну, желаю удачи, чтобы держали и дальше.😉

Ставить сейчас кадмий на борт как то стремно. 21 век все же. Феррумы , как Илья советует, наилучший выход.

Хоть и 21. век, но я все же не понимаю почему Вы все аккумуляторы NiCd так осуждаете. 😮

Я бы сказал наоборот, за те долгие десятилетия, что они существуют и производятся, их технология и качество были доведены до максима. 😉
Кроме того они намного безопаснее в пользовании чем любые разновидности литиевых. Их существенным недостатком хуже соотношение емкости и массы.😵 Но зато в максимальном токе (внутреннем сопротивлении) ничем не уступают (даже наоборот).😛
Также считается их пороком экология, то есть содержание ядовитого кадмия. Но это тоже спорно, что хуже, что лучше для планеты 😃 - при производстве литиевых тоже огромная нагрузка на окружающую среду.😦 Вообще большинство экологических технологий, которые так любят в Европе, экологичны только до тех пор, пока мы не видим фабрик и городов в их окресности в Китае и других странах третьего мира.😃

Ну а что касается веса, давайте, считайте со мною:😉

1. четыре NiCd элемента SANYO N-1700SCR весят 200г (к тому конечно кабель, разъем, изоляция - это еще дополнительно десяток-два грамм)

2. два LiFeP элемента 2300мач весят 140г (к тому те же кабели, разъемы и изоляция). Но кроме того еще БЕК - тот ведь тоже пару десяток грамм весит. Ну пускай всего лишь 20г, потом в итоге получается 160г - т. е. всего на 40г легче.

Так вот скажите, при модели с размахом 1,6м, двигателем 17см3 стоит ли из-за 40г мелочиться? 😮 За этих 40г получаете выигрыш в простоте и надежности - а это ведь того стоит! 😎

А если уж очень охота экономить вес, то можно сделать питание батареей из 4 элементов Ni-MH Eneloop 1900мач - их общий вес всего 90г. Правда внутреннее сопротивление и токи не те, что у N-1700SCR, но если даже поставить параллельно 2 такие батареи, то получается 180г, т. е. всего на 20г тяжелее двухэлементной батареи LiFeP с БЕКом.

На небольшом фанчике (1200мм под 46 мотор) ставил ni-zn элементы. Ток отдавали неплохой, За счет более высокого напряжения для борта достаточно 3 банок или 4 в варианте 6В борта. Аккумулятор получился легкий, прочный и надежный. Единственный минус таких батарей малое количество циклов заряд-разряд. Мне хватило батарейки на 2 сезона, потом в мусор. Если летать часто, то менять раз в сезон.

Хоть и 21. век, но я все же не понимаю почему Вы все аккумуляторы NiCd так осуждаете.

я не осуждаю.до ЛиФе был этот.да и сейчас как прозапас,с собой на полёты заряженный беру.привычка.

Так вот оказывается еще одно преимущество NiCd элементов. 😛
В паспорте пишут 1000 циклов. Это конечно при идеальных условиях, но 500 вполне реально. Литиевые выдерживают едва 100 (имею ввиду те что для тяговых установок электро-самолетов, для приемников моделей с ДВС или планеров литиевые не применяю), обычно один сезон ОК, следующий уже только для тренировок и потехи. Вообшем опыт такой, что выдерживают намного меньше чем обещают производители. Правда там идут довольно большие токи, при питании бортовой сети такие не будут, но тем не менее с NiCd не сравнить. Только не с Ni-MH, с ними наоборот опыт разный. С элементами VARTA и Eneloop (когда-то SANYO потом Panasonic) отличный, но например GP, и разная китайская NoName дрянь опыт скверный. В общем так, чем выше значение емкости на этикете, тем быстрее она теряется. У элементов Ni-MH размера АА все, где декларируют более 2000мач, подозрительно, у ААА более 700мач, У C более 4000мач а у D более 8000мач. У элементов NiCd реальны приблизительно половинные значения (скорее 40%).

Почти на всех моделях использовал Ni-Mh 5 банок. Свежезаряженный 7.0 -6.8в насколько помню. В качестве индикатора борта использовал светодиод. На бензинке 30сс Ли Фе 6.6в 3800мА. Никаких БЭКов никогда не использовал и никогда ничего не перегорало.

NiCd вроде как уже в продаже и не встретишь.

я не осуждаю.до ЛиФе был этот.да и сейчас как прозапас,с собой на полёты заряженный беру.привычка.

Но Вы их применяете без BEKа причем с машинками, где пишут до 6в. 😮
Конечно дело хозяйское, но я лично бы такого уже побоялся. 😵
Мне вполне достаточно было то, что в следствии 5-элементных Ni-MH Eneloop батарей, сначала два раза сгорел усилитель на серво газа. Но потом начало барахлить серво элеронов, и модель еле-еле удалось вернуть на площадку, чтобы она потом 2м над полосой вдруг перевернулась в нож, и крылом врезалась в землю.😦 Дома мерял серво элеронов HS-322 - вроде бы и работает, но момент слабый, дергает - наверно там изношены щетки коммутатора или и сам коммутатор - выбросил в мусорку. После этого я сразу покончил с применением повышенного напряжения бортовой сети. Правда моя батарея в полном заряженном состоянии давала напряжение еще немного больше чем ваши две литиевые.

Почти на всех моделях использовал Ni-Mh 5 банок. … никогда ничего не перегорало.

Видно, Вам везет ребята!😆

NiCd вроде как уже в продаже и не встретишь.

Те, что я упоминал, у нас нормально продаются.😉

Видно, Вам везет ребята!

а ещё сервушки любят дёргаться когда напряжение ниже номинала.вот это опасно.и очень хорошо когда есть с собой запасной для аппы.через БЭК на борт.очень надёжно если БЭК надёжный.

Хоть и 21. век, но я все же не понимаю почему Вы все аккумуляторы NiCd так осуждаете. 😮

.

Статистика многолетняя и достоверная:

• кадмий обладает памятью
• перед зарядкой надо разряжать
• зарядные токи маленькие, времени занимает много
• линейка кадмиев не большая, прямо скажем, емкость так же
• цена высокая
• саморазряд большой
• кадмии нужно заряжать перед полетм. нельзя зарядить в октябре а полететь в июне

Феррумы:

• линейка по емкости огромная, от 200 ма до 3700
• крайне низкий саморазряд, за год на практике теряет не больше 3%
• легкие
• дешевые
• срок службы как и у кадмиев примерно 5-6 лет
• высокие токи зарядки, низкое время заряда (обычно заряжают, пока на полетах разбирается и протирается самолет)
• как и кадмии, подключаются напрямик без БЭКа. Необходимость БЭКов с феррумами - это сказки, давайте их оставим сказочникам.

Как только появились Феррумы, так сразу и начали их массированное использование, отказавшись от Гидридов и Кадмиев.

Eneloop лишён этих недостатков, за исключением цены и ассортимента. Замораживал их в морозилке до минус 18 градусов и пробовал накалит ли свечу КС-2. Калит. Turnigy AA LSD 2400mah тоже замораживал и тоже калит. Ёмкость немного превосходит заявленную на 30-80мАч. Ток турниги больший отдают, что соответствует их большей ёмкости. Кривая разряда Eneloop и Turnigy очень похожи, что вызвало у меня некоторые подозрения. Правда через 4 года у турниги сопротивление и саморазряд выросли немного. Но зимой за эти аккумуляторы вообще не стоит переживать. По крайней мере до минус 18-ти.
Как-то проклеивал обмотки на якорях у моторов с машинок и посмотрев на проволочные щётки, решил, что не стоит для таких машинок повышать напряжение. На машинках стандартного размера и более, там конечно нормальные, полноценные угольные или медно-графитовые щётки стоят. Которые выдержат большие токи, чем выдержит плата.
​
​

• кадмий обладает памятью
• перед зарядкой надо разряжать

Эффект памяти - это многолетний миф.😮
Вернее он есть, но его влияние настолько незначительное, что нормальный пользователь его не в состоянии почувствовать, его можно измерить только в лабораторных условиях, тем более, что достаточно одного полного цикла разрядки/зарядки и ним вызванная незначительная потеря емкости полностью устраняется. Тем более, что именно последние типы NiCd имеют значительно улучшенные параметры, и что касается эффекта памяти, так и саморазрядки. Эффект памяти - это мифология, которую создали некоторые производители в смысле их рекламной маркетинговой стратегии: “У других есть а вот у наших его нет!”.😆

Кроме того полностью разряжать перед каждой зарядкой элементам вредит больше чем мифический эффект памяти. Вы этим самым делаете лишние дополнительные циклы, которые идут за счет гарантированного ресурса.

Дело в том, что оно снижение емкости, особенно у многоэлементных батарей, действительно наблюдается:(, но по совершенно другим причинам, чем из-за эффекта памяти. В основном виноваты некачественные зарядные устройства, а именно ими вызванная перезарядка. В многоэлементной батареи часто некоторые элементы лучше, иные хуже, вот и получается, что некоторые перезаряжаются а при разряжении нередко полностью разряжаются даже вплоть до того, что меняют полярность. А это для элементов совершенно пагубно. К сожалению к никелевым аккумуляторным батареям обычно не ставят сервисный разъем, так как нормально у литиевых - это бы полностью решило проблему разноса их параметров и существенно продлило ресурс многоэлементных аккумуляторных батарей.

• зарядные токи маленькие, времени занимает много

Не аргумент. если не делать совершенно лишних полных разрядок а просто заражать только использованный заряд, то совсем не долго. Даже если заражать током 1/10C.
Прихожу домой с площадки, ставлю на зарядку, до утра следующего дня всегда времени хватает, даже несколько батарей успеваю. Они ведь редко разряжены на более чем 30%.

• линейка кадмиев не большая, прямо скажем, емкость так же

Ну то, что мне надо, то и есть, так в чем дело. 😛 Никакой длинной линейки мне для целей бортового питания, и накала свечи не надо.😎

Кроме того эффективная, реально использованная емкость литиевых аккумуляторов, в связи с безопасным ограничением нижнего напряжения на 3,6в, снижается на 70% номинальной, декларированной. 😮 То что производители декларируют вы из них никогда не выжмете! А у никелевых еффективная соответствует номинальной (конечно у серьезных марок).

• цена высокая

Не страшно, зато срок пользования долгий.

• саморазряд большой

конечно больше чем у литиевых, но если не пользоваться ими раз в год, то это ведь не вызывает никаких проблем. Кроме того есть типы (напр. уже упомянутые Eneloop, но это Ni-MH) у которых гарантировано кажется около 80% емкости, после годичного периода хранения, то есть действительно минимальный саморазряд.

• кадмии нужно заряжать перед полетом. нельзя зарядить в октябре а полететь в июне

Кто из нас так поступает?😆 Не аргумент!

Феррумы:

• линейка по емкости огромная, от 200 ма до 3700

Ну и что?😮 Для бортовой сети достаточно иметь один тип около 1500-2000мач. Даже после 5 полетов там обычно остается половина заряда. Если этого мало, можно поставить две батареи параллельно.

• крайне низкий саморазряд, за год на практике теряет не больше 3%

Зато их надо хранить в полу заряженном состоянии, иначе их ресурс значительно снизится. 😛 Им вредит долговременное хранение с напряжением >4в на элемент, а вот даже короткое пребывание в состоянии <3,4в на элемент совершенно пагубно и значительно снижает их ресурс. Пока что NiCd/Ni-MH можно оставить в почти любом состоянии, даже в и совсем разряженном (это конечно уже немного вредно, но все еще не страшно), важно чтобы не были пере разряжены в обратную полярность, что случается при многоэлементных батареях когда некоторые элементы послабее могут быть остальными приведены в обратную полярность - это им конечно капут.😦

• легкие

Да конечно, тут согласен. Но при 3-4кг модели каких ни будь лишних 40г, думаю, не страшно.😃

• дешевые

Возможно так. Последние годы их цена значительно снизилась, цена никелевых уже снижаться не будет. Но срок службы и неприхотливость в пользовании пока это оправдает.

• срок службы как и у кадмиев примерно 5-6 лет

Тут не согласен:o, литиевые, особенно полимерные обычно 1-2 сезона и конец.😦 Даже если на них и особо не летать, все равно стареют.

• высокие токи зарядки, низкое время заряда (обычно заряжают, пока на полетах разбирается и протирается самолет)

Это имеет смысл в случае аккумуляторов для тяговых установок. Хотя я никогда на площадке не заряжаю, ношу из дому несколько заряженных батарей, те в полете разряжаю и иду домой. Можно еще и так, что с вечера заряжаю все батареи на 4в/эл. а на площадке непосредственно перед полетом в течении пару минут заряжаю на полных 100%. И никогда не разряжаю на менее чем 3,6в/эл. А заряда аккумулятора питания бортовой сети модели с ДВС всегда хватает на несколько полетов - тот заряжаю только дома и никогда не было такого, чтобы потерял управление из-за севшего напряжения бортовой сети. Кроме того на всякий случай ношу на площадку запасную батарею как для источника накала свечи так и для борта питания. В источнике накала уже пару раз менял севший аккумятор за запасной, заряженный, потому что тот не заряжаю каждый раз, а вот в модели пока не приходилось менять никогда. Конечно те, кто например занимаются летанием с планерами, особенно на склонах - там нередко в воздухе непрерывно более часа, там заниматься емкостью батареи имеет смысл, но эта дискуссия ведь идет на форуме моделей с ДВС. Тут взлетел, полетал 10 минут и все, сел. За день более 5 бросков обычно не делаем (может только в виде исключения).

• как и кадмии, подключаются напрямик без БЭКа. Необходимость БЭКов с феррумами - это сказки, давайте их оставим сказочникам.

Ну как думаете.😵 Если на серво машинке стоит 4,8 - 6,0в, вы питаете 6,6в и думаете, что им это не вредит, то дело хозяйское.😉

Как только появились Феррумы, так сразу и начали их массированное использование, отказавшись от Гидридов и Кадмиев.

Да конечно, многие ими стали пользоваться.
Но Вы забыли сказать, что вместе с ними постепенно появился ассортимент серво машинок с обозначением Hi-voltage. Там ведь сам производитель гарантирует исправную работу и ресурс при таком повышенном напряжении. Конечно потом в пользовании феррумов или Ли-йонов в сочетании с ними не вижу никаких препятствий и опасностей. Вся дискуссия ведь тут сползла на тему “можно ли питать феррумами нормальные стандартные серво машинки с диапазоном 4,8 - 6,0в?” Я считаю, что это не совсем безопасно, а Вы как думаете. 😎

а ещё сервушки любят дёргаться когда напряжение ниже номинала.вот это опасно.и очень хорошо когда есть с собой запасной для аппы.через БЭК на борт.очень надёжно если БЭК надёжный.

Ну по крайней мере до 4в я такое не наблюдал. Но серво машинок ведь огромное количество типов разных марок и качества, так что возможно и такое бывает. В любом случае я бы такую сервушку в модель не поставил.😛

Статистика многолетняя и достоверная

Моя тоже, кроме 40-летнего авиамодельного стажа и опыта, я 10 лет занимался бизнесом по продаже портативных элементов питания, батарей, в том числе и аккумуляторных.😉

Извините, что я так расписался.😆😉

Владимир, я писал про феррумы, а не про полимеры. Феррумы работают по многу лет, в отличии от литий-полимерок, которые действительно в силу своей химии вытягивают не больше трех лет. У меня например нет возможности заряжать самолеты дома, так как они хранятся в аэроклубе. Поэтому очень удобно заряжать сразу после полетов, пока собираюсь домой. Зарядка занимает от 20 до 40 мин.

Так то и свинцовые батарейки можно поставить, но прогресс идет вперед и время кадмия и гидрида безвовратно ушло еще лет 10 назад. Сейчас и в передатчике редко встретишь устаревшие батарейки, обычно литий-феррум или литий-полимер. Просто это на порядок удобнее и проще, да и дешевле

При номинале феррумов в 6,6В от них совершенно спокойно питаются сервы 6,0В без дополнительных БЭКов. Заметьте, я это пишу именно про литий-феррум, а не про литий-полимер, у которого номинал 7,4. Хотя например все сервы Хайтек 79й серии на 6,0В номиналом совершенно спокойно запитываются от литий-полимеров 7,4В и отлично работают с улучшением своих параметров. Но это, конечно, частный случай

В моей аппе Футаба 7с, купленной новой но с рук, была родная батарейка NiCd. Не знаю сколько лежала аппа у прежнего владельца. Изначально после заряда батарейки хватало минут на 10. После включал на разряд/заряд несколько раз. Хватало на 3-4 полета. В итоге купил ЛиФе и забыл. Очень редкий подзаряд. Как то забыл выключить аппу. Батарея в ноль и сильно раздулась. Зарядилась на пол обьема. Еле влезла в аппу. После нескольких зарядов батарея сдулась и стала принимать практически полный заряд.

После нескольких зарядов батарея сдулась и стала принимать практически полный заряд.

китайская.идентично.четвёртый год.

Владимир, я писал про феррумы, а не про полимеры…

Возможно Вы правы, нельзя конечно все литиевые кидать в одну кучу.
Что касается возможностей - конечно у каждого свои условия.
А что касается передатчиков - с новыми так, вы правы, а вот если типы постарше просто не позволяют заменить никелевую батарею за литиевую. В их фирмвере не предусмотрен иной диапазон контроля напряжений. Там приходится оставаться на прежних элементах. Но, именно в передатчиках ресурс батарей короче ожидаемого. Это как-раз и вызвано тем, что батареи многоэлементные, нередко 6 а то и 8 шт. Конечно в следствии разброса параметров их зарядка никогда не может быть оптимальной, так как сервисного разъема там нет.

И еще насчет номиналов напряжения питания серво машинок.
У нас тут (на чешских и словацких форумах) было много дискуссий на тему, что имеется ввиду, если в паспорте серво машинки указан номинал 4,8в и 6,0в. В общем считаем, что они имеют ввиду питание соответственно или от 4-х, или от 5-ти элементов NiCd, которых номинальное напряжение принято считать 1,2в. Тем не менее и эти элементы, полностью заряженные, могут кратковременно достичь 1,35в, но их характеристика такая, что это напряжение очень быстро падает и постепенно разряжается по 1,1в, которое раннее считалось полной разрядкой, в настоящее время так считается 1,0в. Так что при такой логике, если на серво машинках в их паспорте приведено 4,8в и 6,0в, то в действительности они должны быт тестированы на 5,4в и 6,75в, соответственно. Так что я не оспариваю то, что они могут выдерживать и напряжение сети феррумных 2-элементных батарей. Только основная разница в том, что пока что 5-элементные кадмиевые батареи дают напряжение сверх 6в только кратковременно, то у феррумных это постоянный режим в течении почти целого цикла разряжения.
Но еще надо заметить что то, что справедливо для батарей NiCd, нельзя считать справедливым для батарей Ni-MH, которых элементы в полной зарядке доходят до 1,5в (у некоторых даже и 1,55в) и потом еще долго держатся на уровни 1,35в, но разряжаются до 0,8-0,9в. Там при 5-ти элементах может быть кратковременно 7,5в и еще сравнительно долго 6,75в, что конечно выше чем 6,6в полностью заряженной 2-элементной феррумной батареи.

Так что Ваше мнение может быт вполне оправдано Вашим опытом.
Тем не менее серво машинок много разных типов, и также очень много производителей, и я не уверен полностью, что все они проектируют и тестируют свои изделия по одинаковой логике. Может некоторые, если напишут 6,0в, так и имеют ввиду именно 6,0в и точка! А если вдруг дадите чуть больше и оно сгорит - то мы конечно не виноваты, написали 6,0в а вы превысили напряжение.

…отлично работают с улучшением своих параметров. Но это, конечно, частный случай

Параметры на высшем напряжении естествено будут лучше (момент, скорость), но ресурс буде точно короче, в этом я уверен. Моя логика такая, что если не хватает момента или скорости, то надо ставить более мощную серво машинку, а не повышать напряжение.

К стати, у меня именно с сервухами Хайтек -322BB был такой случай, что после нескольких полетов на 5-элементное питание стало барахлить. Не сгорело а просто плохо работало (об этом уже упоминал выше).

В любом случае мы на наших форумах пришли к заключению, что если на серво машинках прямо не написано Hi-voltage, то на 5 элементов Ni-MH их лучше не ставить.

В моей аппе Футаба 7с, … сильно раздулась. Зарядилась на пол обьема. Еле влезла в аппу. После нескольких зарядов батарея сдулась и стала принимать практически полный заряд.

Не в состоянии это комментировать.
Просто, бывает и такое. Но, как будет себя вести дальше - неизвестно.

У меня Футаба 10ЦГ, купил тоже с рук 5 лет тому назад. Штатная батарея держала 3 года, потом стала быстро садится, уже не имел к ней доверия. После заменил за собственноручно спаянную из 8-ми Eneloop-ов АА 1900мач. Но ту я делал еще для предыдущего передатчика Футаба-ФЦ16, так что ей уж идет 7-й год. И все держит. За прошлые 3 года я сделал около 2000 полетов, так что она работает непрестанно. Заряжаю регулярно, после каждого дня летания, и никогда не разряжаю перед зарядкой.
Но вот именно мой передатчик не имеет в программном обеспечении предусмотрены и другие виды батарей питания. Так-как известно, что система Футаб-10 закрыта, то это перепрограммировать не возможно (напр. в отличии от Футаб-8, которые постепенно в следствии многих апгрейдов стали лучше).

У меня была такая Футаба. Отлично работает от 3х банок феррумов или полимеров (притом работает до сих пор, уже у другого владельца)

Касательно расхода энергии на планерах, за 40-60 минут очень редко когда расходуется более 350 мач при 6 сервах, питание кадмий или гидрид 4 шт.
Санье ААА 1100 мач начинали умирать через 3-4 года, в то время как элементы с емкостью 600-700 мач стабильно работали 5-6 лет. А есть еще ААА Санье кадмий 250 мач, за 12 лет емкость упала до 190, но при этом он по прежнему работает и меня это очень сильно удивляет.

А меня это не так уж удивляет. Я давно заметил такую зависимость, что элементы Ni-Cd более долговечны и неприхотливы в обслуживании чем Ni-MH, Также заметил, что Ni-MH АА с декларированной емкостью более 2100мач, или ААА более 750мач, умирают быстрее чем те с меньшей емкостью. Особенно напр. элементы GP АА с емкостью 3200мач - это настоящее дерьмо, умирают в течении 1,5 года и декларированную емкость имеют только в течении около 50 циклов, потом она стремительно падает. То же самое наблюдал у элементов GP ААА с емкостью 1300мач. Мой опыт такой, что самые лучшие элементы АА, это VARTA Long Life 2100мач иле SАNYO Eneloop 1900мач. Обладают низким саморазрядом и долговечностью.

А что касается расхода энергии на планерах, думаю, конечно будет существенная разница между планерами термических категорий (F3B, F3J) и планерами F3F, которые обычно летают в мощном ветре на горных склонах, где все рули, и естественно все серво машинки постоянно работают. Так что думаю там расход энергии будет намного больше чем у термических.

У меня была такая Футаба. Отлично работает от 3х банок феррумов или полимеров (притом работает до сих пор, уже у другого владельца)

Из тех типов феррумов приблизительно одинаковой емкости, что мне приходилось видеть, 3 банки в мой передатчик никак не вставить.😃 Тем более цена 3 элементов, и в настоящее время, при чуть большей емкости получается почти в 2,5 раза больше чем 8-элементная батарея из Энелоопов.😮 Так что не вижу особого смысла переходить на феррумы.😦 Или напишите конкретный тип элементов, которые Вы применили.😉

Может эти бы и вошли в шахту …nabizi.cz/nabijeci-lifepo4-cr123a-3v-3-2v-etinesa…, но потом емкость 1350мач получается ниже а цена 3-х шт. немного выше 8-ми шт. Энелоопов 1900мач. Конечно в шахту передатчика Футаба-10ЦГ бы таких вошло и 6 (3+3 параллельно), но потом цена более чем в 2 раза больше а емкость 2700мач конечно выше, но думаю за такую цену она мне не нужна.

Феррум не нашел в моделке у человека, только полимерку

Время безопасной работы передатчика 14-16 часов, на практике подзаряжают после 10-212 часов работы по таймеру

NiCd вроде как уже в продаже и не встретишь.

Спасск Рязанский в детском мире по 140 руб ))))

более долговечны и неприхотливы

Чуть не в тему, на накал Брали старые аккумуляторы с радиостанций Р-105 или Р-109, даже вздутые, промывали дис водой , заливали щелочью (электролитом)и полный вперед, на долгие года

аккумуляторы с радиостанций Р-105

Для аккумуляторов КН-14 при работе в условиях температур окружающего воздуха от +40°С до —15°С применяется составной электролит — раствор едкого калия плотностью 1,15-1,18 с добавкой 20 г моногидрата лития на один литр раствора (моногидрат лития содержит не менее 50% едкого лития). Составной электролит обеспечивает наиболее длительный срок службы аккумуляторов (750 циклов).

При температуре ниже —15° С аккумуляторы должны работать на растворе едкого калия повышенной плотности (1,25-1,27). Для приготовления электролита пригодны дистиллированная вода, дождевая вода, собранная с чистой поверхности, и вода, полученная при таянии чистого снега. В случае крайней необходимости разрешается применять для приготовления электролита любые естественные воды (грунтовые, речные, озерные), пригодные для питья, кроме минеральных.

Заряд хранившихся аккумуляторных батарей производится нормальным зарядным током 2,5 А в течение 12 ч, а разряд — нормальным разрядным током 1,75 А в течение 8 ч. Указанным режимом проводятся 2—3 цикла (заряд—разряд), при этом после каждого цикла аккумуляторы заливаются электролитом, уровень которого должен быть выше пластин и выдерживаться в таком состоянии в течение 1 ч. После этого избыточный электролит удаляется из аккумуляторов и для дальнейшего использования непригоден.

При эксплуатации заряд аккумуляторов производится нормальным зарядным током 2,5 А в течение 10 ч. В случае крайней необходимости допускается ускоренный заряд следующими режимами: четырехчасовой заряд — 2 ч током 9 А и 2 ч током 3,5 А или шести—семичасовой заряд током 3,5 А.

Через каждые 10—12 циклов или при нерегулярной эксплуатации один раз в месяц, а также при ускоренных зарядах необходимо производить при первой же возможности усиленный заряд в течение 12 ч током 2,6 А с обязательной корректировкой плотности и уровня электролита перед зарядом. При систематическом применении ускоренных зарядов усиленные заряды следует производить через каждые 3—5 циклов.

При зарядке аккумуляторов нельзя допускать повышение температуры электролита выше +40°С для составного электролита и выше +30°С для электролита из едкого калия. В случае повышения температуры электролита больше указанной необходимо прервать зарядку и дать аккумуляторам остыть, после чего зарядка возобновляется.

При необходимости проведения зарядки аккумуляторов при температуре ниже —20°С последние следует утеплять войлоком или другим подходящим материалом.

Перед каждой зарядкой (при эксплуатации) следует проверять уровень электролита, а через каждые три цикла проверять его плотность. Несоблюдение этих требований ведет к уменьшению емкости аккумуляторов.

Зарядка производится с пробкой, вывернутой в верхнее положение. По окончании зарядки аккумулятор оставляют на 1—3 ч для выхода газов, после чего пробка ввертывается до отказа. Перед постановкой аккумуляторов на разряд следует их насухо протереть, особенно крышки.

Для смены электролита необходимо старый электролит вылить, перевернув аккумулятор горловиной вниз. В таком положении оставляют его в течение 1 ч., при этом для полного выливания электролита аккумуляторы следует периодически наклонять в разные стороны от вертикали. После смены электролита проводится нормальная зарядка аккумуляторов (12 ч током 2,5 А).

Аккумуляторы, находящиеся в эксплуатации, для перевода на длительное хранение (более одного года) следует разрядить до 1 В током нормального режима, вылить электролит и, не промывая, плотно закрыть пробками. Аккумуляторы, бездействующие периодически (от одного месяца до одного года), могут храниться с электролитом в разряженном или полуразряженном состоянии.