Помогите определиться с мотором для тренера
Владимир, я писал про феррумы, а не про полимеры…
Возможно Вы правы, нельзя конечно все литиевые кидать в одну кучу.
Что касается возможностей - конечно у каждого свои условия.
А что касается передатчиков - с новыми так, вы правы, а вот если типы постарше просто не позволяют заменить никелевую батарею за литиевую. В их фирмвере не предусмотрен иной диапазон контроля напряжений. Там приходится оставаться на прежних элементах. Но, именно в передатчиках ресурс батарей короче ожидаемого. Это как-раз и вызвано тем, что батареи многоэлементные, нередко 6 а то и 8 шт. Конечно в следствии разброса параметров их зарядка никогда не может быть оптимальной, так как сервисного разъема там нет.
И еще насчет номиналов напряжения питания серво машинок.
У нас тут (на чешских и словацких форумах) было много дискуссий на тему, что имеется ввиду, если в паспорте серво машинки указан номинал 4,8в и 6,0в. В общем считаем, что они имеют ввиду питание соответственно или от 4-х, или от 5-ти элементов NiCd, которых номинальное напряжение принято считать 1,2в. Тем не менее и эти элементы, полностью заряженные, могут кратковременно достичь 1,35в, но их характеристика такая, что это напряжение очень быстро падает и постепенно разряжается по 1,1в, которое раннее считалось полной разрядкой, в настоящее время так считается 1,0в. Так что при такой логике, если на серво машинках в их паспорте приведено 4,8в и 6,0в, то в действительности они должны быт тестированы на 5,4в и 6,75в, соответственно. Так что я не оспариваю то, что они могут выдерживать и напряжение сети феррумных 2-элементных батарей. Только основная разница в том, что пока что 5-элементные кадмиевые батареи дают напряжение сверх 6в только кратковременно, то у феррумных это постоянный режим в течении почти целого цикла разряжения.
Но еще надо заметить что то, что справедливо для батарей NiCd, нельзя считать справедливым для батарей Ni-MH, которых элементы в полной зарядке доходят до 1,5в (у некоторых даже и 1,55в) и потом еще долго держатся на уровни 1,35в, но разряжаются до 0,8-0,9в. Там при 5-ти элементах может быть кратковременно 7,5в и еще сравнительно долго 6,75в, что конечно выше чем 6,6в полностью заряженной 2-элементной феррумной батареи.
Так что Ваше мнение может быт вполне оправдано Вашим опытом.
Тем не менее серво машинок много разных типов, и также очень много производителей, и я не уверен полностью, что все они проектируют и тестируют свои изделия по одинаковой логике. Может некоторые, если напишут 6,0в, так и имеют ввиду именно 6,0в и точка! А если вдруг дадите чуть больше и оно сгорит - то мы конечно не виноваты, написали 6,0в а вы превысили напряжение.
…отлично работают с улучшением своих параметров. Но это, конечно, частный случай
Параметры на высшем напряжении естествено будут лучше (момент, скорость), но ресурс буде точно короче, в этом я уверен. Моя логика такая, что если не хватает момента или скорости, то надо ставить более мощную серво машинку, а не повышать напряжение.
К стати, у меня именно с сервухами Хайтек -322BB был такой случай, что после нескольких полетов на 5-элементное питание стало барахлить. Не сгорело а просто плохо работало (об этом уже упоминал выше).
В любом случае мы на наших форумах пришли к заключению, что если на серво машинках прямо не написано Hi-voltage, то на 5 элементов Ni-MH их лучше не ставить.
В моей аппе Футаба 7с, … сильно раздулась. Зарядилась на пол обьема. Еле влезла в аппу. После нескольких зарядов батарея сдулась и стала принимать практически полный заряд.
Не в состоянии это комментировать.
Просто, бывает и такое. Но, как будет себя вести дальше - неизвестно.
У меня Футаба 10ЦГ, купил тоже с рук 5 лет тому назад. Штатная батарея держала 3 года, потом стала быстро садится, уже не имел к ней доверия. После заменил за собственноручно спаянную из 8-ми Eneloop-ов АА 1900мач. Но ту я делал еще для предыдущего передатчика Футаба-ФЦ16, так что ей уж идет 7-й год. И все держит. За прошлые 3 года я сделал около 2000 полетов, так что она работает непрестанно. Заряжаю регулярно, после каждого дня летания, и никогда не разряжаю перед зарядкой.
Но вот именно мой передатчик не имеет в программном обеспечении предусмотрены и другие виды батарей питания. Так-как известно, что система Футаб-10 закрыта, то это перепрограммировать не возможно (напр. в отличии от Футаб-8, которые постепенно в следствии многих апгрейдов стали лучше).
У меня была такая Футаба. Отлично работает от 3х банок феррумов или полимеров (притом работает до сих пор, уже у другого владельца)
Касательно расхода энергии на планерах, за 40-60 минут очень редко когда расходуется более 350 мач при 6 сервах, питание кадмий или гидрид 4 шт.
Санье ААА 1100 мач начинали умирать через 3-4 года, в то время как элементы с емкостью 600-700 мач стабильно работали 5-6 лет. А есть еще ААА Санье кадмий 250 мач, за 12 лет емкость упала до 190, но при этом он по прежнему работает и меня это очень сильно удивляет.
А меня это не так уж удивляет. Я давно заметил такую зависимость, что элементы Ni-Cd более долговечны и неприхотливы в обслуживании чем Ni-MH, Также заметил, что Ni-MH АА с декларированной емкостью более 2100мач, или ААА более 750мач, умирают быстрее чем те с меньшей емкостью. Особенно напр. элементы GP АА с емкостью 3200мач - это настоящее дерьмо, умирают в течении 1,5 года и декларированную емкость имеют только в течении около 50 циклов, потом она стремительно падает. То же самое наблюдал у элементов GP ААА с емкостью 1300мач. Мой опыт такой, что самые лучшие элементы АА, это VARTA Long Life 2100мач иле SАNYO Eneloop 1900мач. Обладают низким саморазрядом и долговечностью.
А что касается расхода энергии на планерах, думаю, конечно будет существенная разница между планерами термических категорий (F3B, F3J) и планерами F3F, которые обычно летают в мощном ветре на горных склонах, где все рули, и естественно все серво машинки постоянно работают. Так что думаю там расход энергии будет намного больше чем у термических.
У меня была такая Футаба. Отлично работает от 3х банок феррумов или полимеров (притом работает до сих пор, уже у другого владельца)
Из тех типов феррумов приблизительно одинаковой емкости, что мне приходилось видеть, 3 банки в мой передатчик никак не вставить.😃 Тем более цена 3 элементов, и в настоящее время, при чуть большей емкости получается почти в 2,5 раза больше чем 8-элементная батарея из Энелоопов.😮 Так что не вижу особого смысла переходить на феррумы.😦 Или напишите конкретный тип элементов, которые Вы применили.😉
Может эти бы и вошли в шахту …nabizi.cz/nabijeci-lifepo4-cr123a-3v-3-2v-etinesa…, но потом емкость 1350мач получается ниже а цена 3-х шт. немного выше 8-ми шт. Энелоопов 1900мач. Конечно в шахту передатчика Футаба-10ЦГ бы таких вошло и 6 (3+3 параллельно), но потом цена более чем в 2 раза больше а емкость 2700мач конечно выше, но думаю за такую цену она мне не нужна.
Феррум не нашел в моделке у человека, только полимерку
Время безопасной работы передатчика 14-16 часов, на практике подзаряжают после 10-212 часов работы по таймеру
NiCd вроде как уже в продаже и не встретишь.
Спасск Рязанский в детском мире по 140 руб ))))
более долговечны и неприхотливы
Чуть не в тему, на накал Брали старые аккумуляторы с радиостанций Р-105 или Р-109, даже вздутые, промывали дис водой , заливали щелочью (электролитом)и полный вперед, на долгие года
аккумуляторы с радиостанций Р-105
Для аккумуляторов КН-14 при работе в условиях температур окружающего воздуха от +40°С до —15°С применяется составной электролит — раствор едкого калия плотностью 1,15-1,18 с добавкой 20 г моногидрата лития на один литр раствора (моногидрат лития содержит не менее 50% едкого лития). Составной электролит обеспечивает наиболее длительный срок службы аккумуляторов (750 циклов).
При температуре ниже —15° С аккумуляторы должны работать на растворе едкого калия повышенной плотности (1,25-1,27). Для приготовления электролита пригодны дистиллированная вода, дождевая вода, собранная с чистой поверхности, и вода, полученная при таянии чистого снега. В случае крайней необходимости разрешается применять для приготовления электролита любые естественные воды (грунтовые, речные, озерные), пригодные для питья, кроме минеральных.
Заряд хранившихся аккумуляторных батарей производится нормальным зарядным током 2,5 А в течение 12 ч, а разряд — нормальным разрядным током 1,75 А в течение 8 ч. Указанным режимом проводятся 2—3 цикла (заряд—разряд), при этом после каждого цикла аккумуляторы заливаются электролитом, уровень которого должен быть выше пластин и выдерживаться в таком состоянии в течение 1 ч. После этого избыточный электролит удаляется из аккумуляторов и для дальнейшего использования непригоден.
При эксплуатации заряд аккумуляторов производится нормальным зарядным током 2,5 А в течение 10 ч. В случае крайней необходимости допускается ускоренный заряд следующими режимами: четырехчасовой заряд — 2 ч током 9 А и 2 ч током 3,5 А или шести—семичасовой заряд током 3,5 А.
Через каждые 10—12 циклов или при нерегулярной эксплуатации один раз в месяц, а также при ускоренных зарядах необходимо производить при первой же возможности усиленный заряд в течение 12 ч током 2,6 А с обязательной корректировкой плотности и уровня электролита перед зарядом. При систематическом применении ускоренных зарядов усиленные заряды следует производить через каждые 3—5 циклов.
При зарядке аккумуляторов нельзя допускать повышение температуры электролита выше +40°С для составного электролита и выше +30°С для электролита из едкого калия. В случае повышения температуры электролита больше указанной необходимо прервать зарядку и дать аккумуляторам остыть, после чего зарядка возобновляется.
При необходимости проведения зарядки аккумуляторов при температуре ниже —20°С последние следует утеплять войлоком или другим подходящим материалом.
Перед каждой зарядкой (при эксплуатации) следует проверять уровень электролита, а через каждые три цикла проверять его плотность. Несоблюдение этих требований ведет к уменьшению емкости аккумуляторов.
Зарядка производится с пробкой, вывернутой в верхнее положение. По окончании зарядки аккумулятор оставляют на 1—3 ч для выхода газов, после чего пробка ввертывается до отказа. Перед постановкой аккумуляторов на разряд следует их насухо протереть, особенно крышки.
Для смены электролита необходимо старый электролит вылить, перевернув аккумулятор горловиной вниз. В таком положении оставляют его в течение 1 ч., при этом для полного выливания электролита аккумуляторы следует периодически наклонять в разные стороны от вертикали. После смены электролита проводится нормальная зарядка аккумуляторов (12 ч током 2,5 А).
Аккумуляторы, находящиеся в эксплуатации, для перевода на длительное хранение (более одного года) следует разрядить до 1 В током нормального режима, вылить электролит и, не промывая, плотно закрыть пробками. Аккумуляторы, бездействующие периодически (от одного месяца до одного года), могут храниться с электролитом в разряженном или полуразряженном состоянии.
Феррум не нашел в моделке у человека, только полимерку
Время безопасной работы передатчика 14-16 часов, на практике подзаряжают после 10-212 часов работы по таймеру
Так Вы ведь говорили про феррумы. Насчет полимерки конечно нет проблем ее туда вставить, но зачем? Только лишь что они наверное выйдут дешевле феррумов, но по сравнении с энелоопами, если брать те и другие новыми - то не очень. Правда в передатчике можно использовать старые полимерки, которые уже на тяговую установку не годятся. Тогда есть смысл, потому что иначе бы их все равно выбросили.
Кроме того и с Энелоопами мне времени на один день на площадке вполне достаточно. Даже зимой, когда мороз до -10гр. - то я столько не выдержу, что моя батарея в передатчике. А если ниже -10, то уже не летаю, боюсь, что в такую холодину радиоаппаратура может отказать. Да и у нас редко такой мороз бывает, обычно чуть ниже нуля, до -5гр. Ц.
Чуть не в тему, на накал Брали старые аккумуляторы с радиостанций Р-105 или Р-109, даже вздутые, промывали дис водой , заливали щелочью (электролитом)и полный вперед, на долгие года
Ну, это были кажется старые хорошие Ni-Fe аккумуляторы, я их в свое время (70-80-е годы) применял в качестве источника накала свечи (2 шт по 10ач). Их можно было многократно промывать, заливать новый электролит (KOH), поменять резинки уплотнения и на клапанах, если кожух не проржавел (бывали пластиковые, но и с металлическим кожухом тоже) то были практически вечные. Вон мой коллега, радиолюбитель до сих пор пользуется таким военным аккумулятором из 10 таких элементов (кажется по 20ач). Ему уже точно лет за 30.
Единственная невыгода - по весы они почти не уступали свинцовым. То есть даже тяжелее получалось, так как у свинцовых было напряжение 2в и их хватало меньше.
Для аккумуляторов КН-14 …
Спасибо за инфо, хоть навряд ли мне это еще пригодится.😉
Ni-Fe аккумуляторы
Ni-Cd
Друзья, а что посоветуете для накала использовать? Чтобы прям раз и навсегда закрыть вопрос.
Ni-Cd
Да верно, в Р-105-109 были Ni-Cd, но до этого были и Ni-Fe. Не уверен какой был тот мой для накала. Это ведь уже было 40 лет тому назад и я их уже давно выбросил. Но точно были в стальном кожухе, причем кожух был соединен с минусом, так что если были в батарее эти два элемента последовательно, то приходилось их друг от друга изолировать. Я их подключал сначала параллельно, потом когда немного сели последовательно.
Ni-Cd
Да верно, в Р-105-109 были Ni-Cd, но до этого были и Ni-Fe. Не уверен какой был тот мой для накала. Это ведь уже было 40 лет тому назад и я их уже давно выбросил. Но точно были в стальном кожухе, причем кожух был соединен с минусом, так что если были в батарее эти два элемента последовательно, то приходилось их друг от друга изолировать. Я их подключал сначала параллельно, потом когда немного сели последовательно.
Я себе сделал такое очень простое устройство. В нем стоят 2 элемента NiCd по 4000мач. Переключателем их можно соединять и последовательно и параллельно, или в среднем положении отключать, Кроме того можно свечу присоединять непосредственно к аккумуляторам или через последовательный кремниевый диод (у меня там стоит параллельная пара) чем происходит снижение напряжения на 0,65в. В итоге там можно на выходе получить напряжения 0,6; 1,25; 1,85 и 2,5в, но фактически применяю только 1,25в (элементы параллельно без диода) и 1,85в (элементы последовательно через диод). Этим мне ни разу не удалось спалить свечу.
Кроме того про запас ношу маленькую одноэлементную накалку, что ставится непосредственно на свечу, да и два заряженных запасных аккумулятора - но их замена стоит 10 минут (надо освободить 8 винтов М3, чтобы снять нижнюю крышку) и это делаю крайне редко. Обычно заряжаю не вынимая их, но случилось пару раз, что забыл да и та маленькая тоже села.
тобы прям раз и навсегда
Ядерный реактор)))))))
Ядерный реактор)))))))
Где-то читал, что такие маленькие у Вас валяются на побережье Северного Ледовитого океана - они служили для питания каких-то военных навигационных устройств, но уже стали ненужными - вот и там валяются в качестве радиоактивного барахла. Стоит только заехать и подобрать - вот так и можете себе дома соорудить маленькую АЭС - лишь бы не поймали, да и облучение не получили.😆
лишь бы не поймали, да и облучение не получили.
Свинцовые труселя в помощь!)))))
Свинцовые труселя в помощь!)))))
и самогонный змеевик-для охлаждения.
😆
И тоже читал, что Путин, при своем визите в полярные российские владения (НЗ, ЗФИ и др.) выразился, что побережье в окрестностях населенных станций и пунктов напоминает, мол, свалку металлолома. Приказал убрать!😒
Так я сам смотрел разные фотографии что находятся на ГуглЕрте и действительно многие виды не очень привлекателно смотрятса. На северном отроге северного острова НЗ даже целый АН-12 валяется.😁 от туда бы съездить - можно бы набрать качественного авиационного дюраля для наших моделей.😉
Друзья, а что посоветуете для накала использовать? Чтобы прям раз и навсегда закрыть вопрос.
www.technosporta.net/k1_1887.php работает с любой батарейкой. Обычно полимерки или феррума 2S 800мА хватает на месяц-два интенсивных полетов
работает с любой батарейкой.
или аккумулятором?
Естественно, с аккумулятором
Драйверы конечно хорошо, сам использую подкал - тот же драйвер. Но проблема у них в том, что на свечу подаётся всё напряжение батареи 5,8-8,4В. Ну есть конечно падение наверное 1-2В, но ток всё равно при таком напряжении очень большой. Всё это делается ШИМ(широтно импульсная модуляция) , т.е напряжение подаётся импульсами разной ширины и этой шириной регулируют усреднённое напряжение. Но импульсы тока(А) очень большие. От этого и свеча пищит, если конечно кто-то слушал её. То есть она вибрирует. И бывают такие случаи. что хорошая спираль отваливается в месте приварки к центральному контакту или корпусу. Конечно такое не часто происходит, но очень досадно, когда эта электронная гадость палит любимую свечу, которой нет в продаже. Проблема в том, что эти драйверы являются по сути стабилизаторами тока, а нам нужен стабилизатор напряжения. Но я, пока таких не встречал для накала. Поэтому использую контейнер для четырёх пальчиковых аккумуляторов. Естественно все в параллель. Сколько есть под рукой столько и ставлю. Стараюсь конечно не менее двух, чтобы не убить их быстро. Аккумуляторы LSD, поэтому проблем нет с подзарядкой. Сфоткаю и распишу подробно.
на свечу подаётся всё напряжение батареи 5,8-8,4В
А если взять killswitch и возить с собой на борту элемент на 1,2В?
Я вот такой накал использую. Нажал кнопку, 15 сек. работает и выключается.
hobbyking.com/…/__14840__HobbyKing_On_board_Glowdr…
Постоянным бортовым подкалом не пользуюсь (зимой тоже). Предпочитаю нормально холостые настраивать.