Search in topic

Цилиндр на метеоре

Попытайтесь к Яшину Н.М. обратиться. Возможно, поможет. Только тут его последнее время не видно. А на сайте авиамодельной федерации появляется регулярно.

Спасибо за совет. Правда, я уже пытался разыскать, как на него выйти - на авиамодельных сайтах (уж не помню, где) он был “забанен”.

Возможно ли? Выточив стальную втулку внутренним диаметром 15 внешним 18 и высотой выхлопного окна гильзы отрезав от него сектор, подогнать и вставить его достаточно точно в выхлопное окно гильзы. Оформить верхнюю часть нового выхлопного окна в соответствии фазами газораспределения, оно ведь такое широкое ни к чему вставить вкладку, запаять в нескольких точках и до оформить выхлопное окно в нижней части. Затем шлифовать под конус нижнюю часть гильзы до верхней границы нового выхлопного окна, что должно сравнить поверхность вкладыша и гильзы?

[IMG][/IMG]

оно ведь такое широкое

А чем ширина окна помешала-то… Тут важнее, чтобы верхняя кромка выхлопного окна была выше хотя бы на десятку, чем кромка перепускного.

То что у вас нарисовано - вообще не верно - у метеора фаза перепуска равна фазе выхлопа - т.е. выхлоп не может быть на столько выше чем перепуск…

Меня просто интересует, нужно это или нет. А рисунок просто схематический.

Действительно у Метеора верхние кромки выхлопного и продувочных окон на одинаковом уровне (или почти на одном). Для более стабильной работы и лучшего запуска лучше когда верхняя кромка выхлопного окна немного выше чем продувочного. Одинаковые фазы продувки и выхлопа делались на высокооборотных двигателях. Наоборот более узкие фазы продувки и выхлопа с ощутимым перепадом желательны у пилотажных двигателей.
Но в любом случае, если они одинаковые, то двигатель запускается немного хуже, чем если есть перепад. Но это еще не беда. Беда бывает в таком случае, если в следствии халатной обработки (а это у последних партий Метеора стало почти правилом) кромки продувочных окон даже выше выхлопных. Такой двигатель будет очень плохо заводится и будет работать весьма неустойчиво (с RC карбом практически не возможно настроить стабильный низкий холостой ход).
Так что, там надо немного распилить верхнюю кромку выхлопного окна. В следствии этого расширится фаза выхлопа а фаза продувки останется прежней. Такой двигатель будет к тому-же лучше работать с резонансной трубой (ГДН). Но если желательно сохранить прежнюю величины фазы выхлопа, причем хочется только уменьшить фазу продувки, то кроме распилки верхней кромки выхлопного окна, надо еще на соответственную дистанцию немного “утопить” гильзу в картер (расточить верхнюю посадочную плоскость), или сделать новый, более длинный шатун.

К стати, на моем Метеоре (еще производства половины 70-х лет) на родной гильзе небольшой перепад верхних кромок был, и мотор заводился хорошо. После переделки и замены “внутренностей” за МВВС-совские уже перепад более значительный и окна ниже. Так-как шатун от МВВС был длиннее, то наконец все вышло нормально и без расточки верхней плоскости картера (цилиндровой части). Мотор заводится очень хорошо. Но был у меня и метеор в компрессионном варианте (с красной головкой и коком), который я покупал немного позже, и тот уже был обработан халатно, окна кривые (точно как и на фото в начале дискуссии). Заводился плохо, да и компрессия была плохая (с самого начала сифонил). Тот я вскоре кому-то продал, или подарил.

Сколько миллиметров должна быть разница в высоте от верхней границы перепускного окна и верхней границы выхлопного окна? И какие будут фазы перепуска и выхлопа? Без фаз с резонансной трубой.

Рекомендую прочитать книгу “Модельные Двигатели” с 1973-го года от коллектива авторов Зуев-Камышев-Качурин-Голубев 😉, от страницы 103 главу VI “Основные способы форсирования двигателей”, в особенности страницы 105-106 где подробно обсуждают влияние газораспределения на мощность двигателя. Это можно скачать например прямо здесь
ruslanf2d.io.ua/album521358_5
Ну, и там есть разные графики зависимости мощности от угла открытия каналов всасывания, продувки и выхлопа, да и прямо написано:

“Значительное снижение мощности имеет место в случае, когда фаза выпуска становится меньше фазы перепуска (значит когда верхняя кромка продувочных каналов выше выхлопных). Это объясняется попаданием большого количества отработанных газов в картер двигателя при открытии перепускных и еще закрытых выпускных окон.”

Из этого следует, что фазы выпуска и продувки могут быть в крайнем случае одинаковыми, но лучше когда будут выхлопные открываться хотя бы на пару градусов раньше.😒 При открытии выхлопных окон сразу-же происходит резкое падение давления газов в цилиндре, так что в картер они после отрытия продувочных окон уже в такой мере, или вообще, не попадают.
Но ни в коем случае не должна быть кромка продувочного канала ни в каком месте выше кромки выхлопного.❗

Эту ситуацию отлично иллюстрирует график на рис. 69. Там видно, что при длине фазы перепуска 138° максимум мощности достигается при длине фазы выхлопа 142° +/-2°. Вот так и надо сделать.😎 Разницу фаз от 2 до 5°, и по градусам посчитать сколько это будет миллиметров хода поршня. Если не решитесь укорачивать фазу продувки снижением гильзы, или удлинением шатуна, то увеличьте лишь только фазу выпуска на 4-5°. Если реальная длинна фазы продувки будет например 140°, то сделайте выхлоп на 144°. Будет работать нормально, а с ГДН даже лучше.😁
Из того-же графика ведь видно и то, что одинаковый угол открытия фаз перепуска и выпуска (как у заводского Метеора) вовсе не идеален 😛 - наоборот при такой диаграмме газораспределения двигатель совершенно зря теряет почти 5% мощности.😦

Иначе надо прочитать и другие старые книги авторов как Филиппычев, Гаевский и др. Вот в этих ссылках вы их все найдете:
rcopen.com/forum/f5/topic271984 - тут ссылки Руслана Куренкова, где можно читать/скачать эти книжки по отдельным страницам
sam0delki.ru/viewtopic.php?p=535#p535 - а тут сканированные целые книги в формате DJVU (очень удобно, но надо в ПК установить браузер для его просматривания, который доступен бесплатно на интернете)

Желаю удачи 😉

Да еще:o, после распилки окна гильзы надо обязательно очень тщательно снять все заусенцы выпирающие в наружную и внутреннюю полость гильзы цилиндра, прежде чем будете вставлять поршень или засовывать гильзу в картер ❗ Иначе можно серьезно, и неисправимо повредить как поршень так и полость картера (поцарапать).

Сколько миллиметров должна быть разница в высоте от верхней границы перепускного окна и верхней границы выхлопного окна?

Юрий - вы спашиваете, вам отвечают, но как видно вы даже не читаете ответы на ваши вопросы…

Тут важнее, чтобы верхняя кромка выхлопного окна была выше хотя бы на десятку, чем кромка перепускного

Здравствуйте Марат, конечно вы старше меня и вы на много опытнее,знаний больше чем у меня. Если сделать фазы :130 перепуск, 140 выхлоп надо будет погружать гильзу, и я думал возможно надо будет вставить вкладыш, ведь поршень поднимется выше нижней кромки выхлопного окна в положении ВМТ, или на пользу будет под поршневая индукция? С уважением Юрий.

Ничего не подкладывайте!
Ведь этим вы еще больше расширите фазы выхлопа и продувки.
Если хотите добиться 130° фазы продувки, то Вам надо было бы гильзу наоборот “утопить” вниз, или сделать новый, более длинный шатун. Но тут у вас возникнет новая проблема, так как поршень будет ходить слишком вверх и открывать короткой юбкой выхлопное окно снизу. Конечно о подпоршневой индукции мы все знаем, что она может быть полезная, или скорее мнения разные. Просто раньше мы все считали, что декомпрессии картерной полости просто не должно быть. А у меня в этом нет никакого личного опыта, так что полезные советы на эту тему давать не могу.

Так что я советую в первую очередь распилить верхнюю кромку выхлопного окна так, чтобы перепад фаз продувки и выхлопа был около 4° в пользу выхлопа. Соберите двигатель и заведите! Если будет нормально работать, то в этом плане больше не надо ничего делать.