Ценность КМД
Похоже, что мы разные моторы видели.
Получается про разные, я имел в виду про этот:
www.ramsf.ru/viewtopic.php?f=45&t=7396&start=15 я про этот спрашивал.
Подскажите на сколько отличается реальная наработка КМД от гарантийной по паспорту? Условно берем бережную эксплуатацию, без форсирования и прочих присадок.
Саму пару от ленинградского кмд, мне пока укатать так и не получилось, скорее там умирают подшипники и шатун. А вот они уже за собой могут и пару потянуть.
Главное мотор откатывает свои гарантийные часы.
Ну и наверное от партии зависит, у меня моторы из разных партий и они отличаются, даже прокладками, и между ними нельзя запчасти переставить, мотор собирается криво или тянет ещё деталь для замены.
Подшипники - самые стандартные и сравнительно дешевые детали двигателя.😛 Поэтому их надо менять регулярно, профилактически.😉
И тогда Вам существенно продлится ресурс пары, шатуна, но в общем всего двигателя. 😃
У более высоких кубатур (7-15см3) у меня оправдала замена подшипников каждых 30 часов наработки. Тем самым есть у меня и такие двигатели, где делал уже 3-ю замену, наработка достигает более 120 часов:o, но думаю, что у мотора все еще осталось как минимум 1/3 ресурса впереди.
Конечно у малых, и более высокооборотных двигателей (в том числе и КМД) надо интервал замены значительно сократить. Я считаю, что каждых 3-5 часов, или еще чаще - все конечно зависит от режимов в которых моторы эксплуатируются.😒
Подскажите, попалась мне вот такая гильза от КМД со сточенными краями, для чего это делалось, явно хотели улучшить мощность двигателя? Еще в комплекте был поршень с вторым вырезом юбки как спереди, облегчали его?
Улучшения пропускной способности каналов
Улучшения пропускной способности каналов
Не факт. Пропускную способность увеличивает сечение канала или время/сечение, т.е. поднятие (увеличение) фазы всасывания. Подпиливание гильзы под окнами - укорачивает путь прохождения смеси из картера в надпоршневое пространство, но сдесь кроется подвох. Длина канала влияет на частотную хар-ку и вместе с тем на качество поступления смеси. Для снижения влияния длины канала следует профиль сечения делать сужающимся с коэф. 1,3:1 - минимум, при этом сужение должно происходить плавно с минимальным трением. Несогласованность длины канала или не правильный профил приводят к потере пропускной способности, а в худшем случае могут привести к “гидрозапору”. Последнее на трехканалках не наблюдалось, но на моторах с узкими каналами типа “Вебра-Мах” и подобными наблюдал.
Иосиф, судя по фото, кто-то пытался улучшить продувку, посчитав, что гильза и поршень мешают, взял и спил. А лучше мотор стал работать или хуже, это только стенд покажет.
Вернемся к подшипникам, набралось четыре картера от КМД, но у них при нагреве не выходят корневые подшипники, а замена им требуется. Вопрос, может их в какой жидкости можно замочить, чтоб от туда достать? Тормозуха или WDшка помогут или еще, что бывает?
Нагреть градусов до 150-180, если не поможет, изготовить съёмник и аккуратно постукивая извлечь. Массы подшипника может не хватать, чтобы он вывалился оттуда сам. Если подшипник сильно запресован, то ни одна жидкость вам не поможет. К томуже при нагреве, жидкость сгорит или испарится.
Нагреть градусов до 150-180, если не поможет, изготовить съёмник и аккуратно постукивая извлечь.
Грел не помогает, а съемник изготовить нет возможности, только попробовать из велосипедной спицы согнуть.
Сьемник нужен для того чтобы равномерно распределить нагрузку, подшипник может перекосить и тогда его еще сложнее достать.
Закажите у кого-нить, он вам ещё не раз понадобится, при ваших запасах кмд))
Закажите у кого-нить, он вам ещё не раз понадобится, при ваших запасах кмд))
Какого вида должен быть съемник? Через нос думаю стержнем не выбить, перепад небольшой, отвертка еле цепляет.
А про жидкость спрашивал, есть подозрение что от времени подшипник прилип (или прикипел) к картеру.
Цилиндр, диаметром с вал, в нем конический винт, который при закручивании распирает цилиндр, затянули винт, и через нос аккуратно выстукиваете, в нагретом виде
Предлагаю металлическую трубку диаметром чуть меньше вала, один конец развернуть сверлом порядка 10 мм ( с целью заточить край изнутри), прорезать вдоль ножовкой не более 10 мм, чуть развести разрезанный конец ( не более 1 мм ), вставить не разрезанным концом через подшипник и вытянуть до щелчка ( заточенный край попал между картером и подшипником ). Затем нагреть и пробовать выбить. ИМХО, конечно.
Через нос думаю стержнем не выбить, перепад небольшой
Возмите стержень меньше 6 мм диаметром, нагрейте картер и резким ударом попытайтесь выбить…
Что касается съёмника, то если он не центрируется по картеру и не работает на вытягивание, то смысла в нём не более, чем в простом стержне…
VitalikV, VolodiaP Спасибо, будем думать и пробовать.
В модельных ДВС, коренной подшипник, КАК ПРАВИЛО, стоит с небольшим осевым зазором от картера. Т.к. профессиональный съемник из легированной стали с термоообработкой, вы вряд ли сделаете, то попробуйте с использованием тонклистовых прокладок. Из листа стали толщиной менее осевого зазора нарежьте полоски шириной 2…2,5 мм и длиной 15…20мм (4…6штук) кончики на 2 мм отогните под 90 град. Придерживаясь за длинный конец пинцетом введите отогнутые концы за внутреннюю обойму подш-ка. Должно поместиться 4…6 штук. Со стороны носка введите в отверстие для вала стержень диаметром в вал или сам вал носком вперед. Вал упрется в пластины, а резьбовой конец пройдет мимо пластин. Установите картер на нагретую плиту (но не с открытым пламенем) и от зданей части картера прогрейте так, чтобы в районе носка вода защипела. Перенесите картер на стол и легким ударом по стержню (валу через деревяшку) выбейте подшипник. Снимались подш-ки с любых кубатур.
Для сьема подшипников в таких узлах анкер-болт Вам в помощь.
Пробовали?
Я по простому доставал. Пруток 8 мм с торца пропил ножовкой около 1 см.Пруток вставлял в обойму. С другой стороны в пропил забивал плоскую отвертку грел феном и выбивал.