TT 56 Red Line шатун трет крышку
Дубль темы из вертолетной темы, туда наверное уже никто не ходит 😦
Решил помыть мотор съевший пару галлонов топлива, на задней крышке обнаружил характерные окружности, слышал что в разумных пределах такое допускается. Что можете сказать по фото, может вырезать прокладку потолще? (из коробки в этом месте вообще нет прокладки, держит резиновое кольцо уплотнитель)
Дубль темы из вертолетной темы, туда наверное уже никто не ходит 😦
Решил помыть мотор съевший пару галлонов топлива, на задней крышке обнаружил характерные окружности, слышал что в разумных пределах такое допускается. Что можете сказать по фото, может вырезать прокладку потолще? (из коробки в этом месте вообще нет прокладки, держит резиновое кольцо уплотнитель)
Есть разные решения этой проблемы, зависит от ваших возможностей. 1) На зад.крышке устанавливается прокладка из тонкой прочной стали (0,1…0,15мм толщиной и соответ. кольцевая прокладка отодвигающая крышку). 2) Мотылевый палец кривошипа притирается на обратный конус (чтобы шатун “соскальзывал” в сторону вала) от торца к щеке вала на 0,015…0,02мм на диаметре. 3) Самый простой, но не всегда срабатывает. Тонким штихелем с заточкой торца в 60 градусов, в бронзовой втулке шатуна делаются “маслянные канавки” под углом в 30…45 градусов слева-направо (как левая резьба) в кол-ве 5…6 штук, глубиной не более 0,05…0,06мм. Они, как бы, натягивают шатун к кривошипу. Работоспособны при малых деформациях картера.
Спасибо за столь развернутый ответ! Возьму на вооружения все три, пока остановлюсь на 1.
Как я понял, причина произошедшего - деформация картера? то есть при новом моторе такое быть не должно?
Спасибо за столь развернутый ответ! Возьму на вооружения все три, пока остановлюсь на 1.
Как я понял, причина произошедшего - деформация картера? то есть при новом моторе такое быть не должно?
Шатун, заставляет тереться об заднюю стенку скатывающая сила, когда угол между траекторией поршня и валом ДВС становится меньше 90 градусов. Такое происходит при старении материала картера или в результате локального механического или теплового воздействия. Современные эксклюзивные моторы делаются с упреждением такой деформации при расточках картера. В Украине много специалистов, способных вам помочь.
Решение проблемы No.3 меня заинтересовало. На Радуге-10РУ, с которой сейчас много летаю, я тоже обнаружил пару штрихов на крышке после 20-часовой работы, но не в такой мере как у Diesellа. Могу попробовать это сделать, может именно потому что сползает мало, то такое простое решение поможет.
Но в связи с последним сказанным вы забыли про решение No.4. Обработать картер так, чтобы немного увеличить угол оси цилиндра по отношению к оси вала. Достаточно вроде пол градуса отклонить назад. Такие доводки рекомендовались в свое время у МК-17 и у КМД-2,5 тоже. Но дело в том, что не у каждого двигателя это просто сделать. У МК-17 достаточно немного расточить посадочное место гильзы в картере, приблизительно то же самое и у КМД. Даже достаточно вроде сделать просто прокладку неодинаковой толщины. А у Радуги -10, там картер с отъемным носком - там можно опять обработать именно эту посадочную плоскость. У двигателей с цельным картером пришлось бы расточить под углом посадочную полость гильзы а вставить втулку - а это конечно сложно.
Решение проблемы No.3 меня заинтересовало. На Радуге-10РУ, с которой сейчас много летаю, я тоже обнаружил пару штрихов на крышке после 20-часовой работы, но не б такой мере как у Diesellа. Могу попробовать это сделать, может именно потому что сползает мало, то такое простое решение поможет.
Но в связи с последним сказанным вы забыли про решение No.4. Обработать картер так, чтобы немного увеличить угол оси цилиндра по отношению к оси вала. Достаточно вроде пол градуса отклонить назад. Такие доводки рекомендовались в свое время у МК-17 и у КМД-2,5 тоже. Но дело в том, что не у каждого двигателя это просто сделать. У МК-17 достаточно немного расточить посадочное место гильзы в картере, приблизительно то же самое и у КМД. Даже достаточно вроде сделать просто прокладку неодинаковой толщины. А у Радуги -10, там картер с отъемным носком - там можно опять обработать именно эту посадочную плоскость. У двигателей с цельным картером пришлось бы расточить под углом посадочную полость гильзы а вставить втулку - а это конечно сложно.
Как не вспомнить замечательного харьковчанина, Геннадия Коруно (Царство Небесное), одного из разработчиков и производителей знаменитых “Марс”-ов. Он с помощью горелки (фефки) и молоточка разрихтовывал развал на любых неразъемных картерах.
Я согласен, можно сделать (конечно умея) и молоточком;), но после этого конечно в картере возникнут напряжения, которые надо снять длительным выжиганием, выдержкой на правильной температуре. Иначе это может кончится возникновением трещин и поломкой картера.
Мы именно так выравнивали доску нового рабочего стола лазерной машины изготовленной из 10мм пластины самого твердого дюралюминия. Заготовка была ровной, но в нее сверлили несколько сотен сквозных отверстий с резьбой М4 в растере 25мм - после этого ее изогнуло дугой на длине пол метра приблизительно на 2мм. Сначала думал, что придется выкинуть (жалко было бы, дорого, и материал, и работа), но потом один старый мастер за это взялся, повозился остреньким молоточком, и выровнял с точностью +/- 0,1мм.😁
К сожалению все идет к тому, что эти старые мастера скоро помрут, и потом уже никто не будет уметь делать такие вещи.😵😦
Короче, я считаю, что Diesell-ю с двигателем Thunder Tiger с цельным картером, надо начать с No.3, если не поможет то No.1 - остальное уже слишком сложно.😒 Так я думаю.😉
Кроме прочего, доводка No.3 к тому же еще и улучшит смазку сопряжения шатуна и кривошипного пальца. А как известно - это самое уязвимое место 2Т двигателей.
Хром на крышку и на мотыль, за одно и конус сделать. Возможно зазор меньше надо будет между мотылём и втулкой. Мерить надо.
Видел на нескольких самодельных пилотажных моторах дистанционные кольца между шатуном и поршнем специально от этой беды делали, а так самое простое стальная накладка или хромировка задней крышки, при этом рекомендуют зазор между шатуном и задней крышкой выдержать 0,25…0,4 мм.
Судя по фото, это не шатун трет о крышку, а именно палец коленвала. Об этом говорят глубокие узкие борозды, именно след от стального пальца. Шатун протер бы более мягко и поверхностно, алюминий по алюминию.
Так что есть смысл обратить внимание на люфты и посадку коленвала в подшипниках и картере. К тому же длина пальца всегда больше толщины шатуна, и если бы шатун ерзал, потертости были бы шлифовальные, темного цвета, без задиров алюминия. Так что надо взять мотор и проверить продольный люфт коленвала, посмотреть как его устранить. Очень похоже на эффект задиров, когда в авиационном моторе прижимают вал стартером к задней крышке. Ну а здесь надо смотреть.
Я думаю Вы правы 😎, действительно следы соответствуют скорее всего кривошипному пальцу. Так что ему надо проверить аксиальные люфты колен вала и его подшипников.😒
Я сам, правда, не пользуюсь моделями вертолетов, но и в самолетах меняю подшипники регулярно каждые 30 часов наработки.😛 Профилактически, не жду пока появятся люфты - это уже поздно.😃 Думаю на вертолетных двигателях, ввиду постоянной работы в более высоких оборотах, их нужно менять и почаще.😛
А насчет задиров от электрического стартера, прижимаемого к коку винта, да, может и у меня так.😒 Хоть я и завожу Р-10РУ чаще рукой, но стартером иногда тоже (когда ему не хочется, а нет времени с ним возится), так что незначительная потертость крышки может быть именно только от этого, и ничего особого в моем случае предпринимать не надо.😎
Всем большое спасибо за проявленный интерес, после сообщения от Vitaly_k наступило озарение - моторчик свежий, но вертолетик уже хорошо летавший, я действительно сильно давил стартером при пуске, так как на вертолете слизаны шлицы втулки стартового вала, а нагрузки на вал движка при этом аналогичны или даже сильнее чем на авиа варианте с пуском за кок. Короче делал движку плохо, даже не зная об этом.