Search in topic

Отверстие для смазки в верхней втулке шатуна OS MAX 46AX

Перед установкой я конечно же сравнил оба шатуна. Посадочные один в один.Шатун на ASP немного толще в районе втулок. Вообще я был крайне удивлен произошедшим с моим мотором, все таки OS, но прочитав тему, понял что похоже OS перемудрил с шатуном.

Втулку может провернуть всего по нескольким причинам: брак изготовления, но в случае с ослами это крайне сомнительно. Остаётся недостаток масла или перегрев. Или все вместе. Например летали на синтетике без касторки в жару в полный газ без “площадок охлаждения”

Согласен, тоже так считаю. Думаю точно в следствии переграва и плохой смазки. Обратите внимание, что на верхней кромке втулки видно цвета побежалости, а это значит, что температура ее доходила до 300 градусов, как минимум. Нормально у нового двигателя втулка шлифованная блестящая а тут синеватая. Беда в том, что продается топливо разного качества и часто неизвестно какой его состав, а именно сколько так и какого масла дали. Вот это одна из причин почему я предпочитаю самому готовить топливо для своих моторов. Потому что если покупать все составные компоненты, то особенный выигрыш по цене не получается.

У меня тоже такое случилось на Радуге 10, но провернуло втулку на нижней головке. А там это более критично. Я ее сам туда вставлял (родной шатун ведь без втулок), но отверстие в нижней головке было уже немного отработанное. Так видно я на недостаточно плотную посадку поставил. Я просверлил новое отверстие, последний раз когда разбирал, смотрю, пока держит, не проворачивается.

“У меня тоже такое случилось на Радуге 10, но провернуло втулку на нижней головке”

И что есть какой либо эффект? Обороты/мощность прибавились? Суть завтуливания этого мотора?

Смысл на мой взгляд был бы в случае если бы пара этого мотора переживала бы шатун. Однако подобного никогда не было. Да и голодания не наблюдалось, при испольовании конечно же нормального масла.

И что есть какой либо эффект? Обороты/мощность прибавились? Суть завтуливания этого мотора?

Смысл в том, что двигатель получил даром, но не новый, без карба, и совсем неизвестно сколько он уже успел отработать из своего ресурса. Компрессия у него была и есть отличная, вот только на поверхности нижней головки шатуна я обнаружил глубокие задиры, видимо от недостаточной смазки (наверное гоняли его на покупном топливе с синтетикой). Так что я ему сделал такой почти генеральный ремонт, поменял подшипники, завтулил нижнюю головку шатуна, немного сточил головку чтобы повысить степень сжатья, поставил карб от АСП21М (хоть и трехполовинка, но лодочная, диаметр диффузора у ней примерно как у авиа семерок). В этой конфигурации с ним уже отлетал примерно 30 часов с пилотажкой и работает нормально. Заводится рукой с первого толчка. Переемистость отличная (именно из-за этого там стоит такой малый карб), конечно это немного за счет мощности, но момент сохранился с винтом 13х6" дает примерно такую же тягу как и МВВС 7,5 с Перри помпой и винтом 260х140мм, но тот при 14000 об/мин, а Радуга при 10000 об/мин и без помпы. Топливо применяю с 9% нитры и 14% смазки (4%касторки и 10% синтетики) После одной небольшой аварии пришлось снять движок с модели, вот и разобрал на всякий случай. Заметил, что втулка провернулась. Просверлил в ней новые смазочные отверстия. В последствии снова разобрал, все ОК, больше она уже пока с места не сдвинулась.
По сравнению с меньшим МВВС7,5, с Радугой10 летать более приятно. Все таки болший винт лучше тормозит в пикировании и при посадках. Да и звук 10 тысяч об/мин намного приятнее слушать чем воплю 14 тысяч с малым винтом (а с трубой и более, до 16 тыщ доходило).

Спасибо! Есть интересные моменты.

Топливо применяю с 9% нитры и 14% смазки

Как то совсем мало масла, да с нитро.
Может 24 ?

Нет, я не ошибся.
Например MVVS 7,5 GFS RC с Перри помпой (значит с большим 8,2мм диффузором карба) у меня отработал 120 часов на топливе всего лишь с 12% смазки (касторка 3-4%, MolSyn 9-8%) и всегда с нитрометаном в пределах от 5 до 10%. Конечно кроме периода обкатки, где я его обкатывал на стандартной ФАИ смеси 80% метанола и 20% касторки. После я постепенно снижал примерно в период 10-ти часов наработки сначала на 18% потом на 15% и наконец на 12% общей смазки. Один раз я даже ошибся при приготовлении топлива, и вместо 8% синтетики дал всего лишь 4% и 4% касторки. Мотор работал отлично (как никогда) и без последствий, но потом все-таки вернулся к более безопасному составу с 12% смазки. Режим макс. оборотов был без трубы до 14 000 об./мин а с 1/4-волновой трубой до 16 500 об./мин. Даже после 120 часов мотор в отличном состоянии и думаю способен отработать как минимум следующих 60-80 часов. В том же самом режиме у меня эксплуатируется также и доработанная Радуга-10РУ, она у меня уже откатала около 30 часов, но ей все-таки даю 14% смазки. Она работает с болшими винтами, так что обороты не более 10 000 об./мин.
Сам не знаю как буду эксплуатировать дальше, потому что запасы синтетического масла MolSyn у меня кончаются, и есть теперь синтетика P2000, которая бывала раньше в составе топлив марки Tornado. Но P2000 мне кажется немного реже чем MolSyn, так что полетаем и увидим.
В любом случае ведь общеизвестен факт, что снижение 2% смазки имеет на мощность двигателя примерно такой эффект как добавка 1% нитры. Кроме того обратите внимание, что например двигатели автомобильных моделей пользуются как правило топливами стандартно с 10-12% смазки и 20-30% нитры а гоночные даже 8-9% смазки и 30-45% нитры. Правду говоря, самому мне не совсем понятно как они могут такое выдерживать, раз их обороты нередко доходят до 45 тысяч/мин при обемах всего лишь 2,5 - 3,5 см3. Но думаю, их ресурс будет врядли 120 часов и более как у моего МВВС.
Тоже учтите среднюю кубатуру мной эксплуатированных упоминаемых двигателей. Для меньших кубатур конечно надо больше масла (авотмобильные в виде исключения). Например в MVVS 2,5 GRR RC лью как минимум 18-20% смазки (6-7% касторки 12-14% синтетики) и с оборотами до 18 000 об./мин с 1/4волновой на 60мм удлинненой штатной трубой и винтом Мастер 8х4". Важно и то, что в МВВС 2,5см3 в отличие от МВВС 7,5 и десятки Радуги пара черная, так что надо и из-за этого смазки больше, да и ресурс так или иначе будет значительно короче. Думаю с цветной парой должем мотор средней кубатуры прокрутить (правда не в предельных режимах) 150 - 200 часов. Важно именно регулярно каждые 30 часов менять подшипники и также регулярно смотреть состояние волокна свечи - если уже видно, что оно послабее, то менять профилактически, а не ждать пока перегорит. Именно попадение кусочков волокна в рабочую полость может резко снизить ресурс пары. А новые подшипники важны по отношению меньшего износа колен вала, в особенности мотылевой шейки и шатуна, конечно. Подшипники стоят гроши и надо их менять профилактически, потому что когда уже есть ощутимые люфты колен вала, то это уже позновато. Даже малые люфты пагубно действуют на детали кривошипа. Кроме того возникающие лишние вибрации потом снижают ресурс свечи, она чаще перегорает, и естественно потом это цнижает ресурс двигателя в целом. Например моделисты-вертолетчики это отлично знают и подшипники меняют очень часто. Также для меншего % смазки желательно, чтобы хотя бы в нижней головке шатуна стояла бронзовая втулка.

Я с сыном гоняю машинки с хоббийными моторами на 16% масла и 10-15 нитро и таки да, чувствуют они себя нормально, но там я скорее берегу их и делаю побогаче смесь. На машинах редко когда мотор работает постоянно больше 50% мощности.

У двигателей с цветными парами (хоть те до поры до времени многое прощают) и топливом с маслом на базе только чистой синтетики, лишнее обогащение смеси парадоксально приводит к худшей смазке вследствии растворения масленной пленки излишками неиспаренного метанола. Это может привести к перегреву и отслаиванию хромового рокрытия гильзы. Поэтому даже обкатку в таком случае не рекомендуется делать классическим методом на сильно обогащенной смеси. И именно определенная доля растительного касторового масла предотвращает это, так что желательно 1/3 - 1/4 синтетики заменить касторкой. Это рекомендуют даже английские сервисмены от Сайто, хоть в паспорте этих 4-тактников пишется только о топливе с чистой синтетикой. Просто смазочные свойства касторки незаменимы.
Так что я не уверен в том, что обогащением смеси вы свои двигатели бережете.
И из этого исходит мое недоверие к применению готовых топлив неизвестного состава.

www.saito-engines.info/index.htmlВсё таки надо базироваться от производителей по поводу масла.у людей с “Туманного Альбиона” могут быть ошибочные выводы.не показатель.

Просто смазочные свойства касторки незаменимы.

это да!

И из этого исходит мое недоверие к применению готовых топлив неизвестного состава.

согласен с Вами полностью.

В Вашей ссылке ошибка, туда влезло как суффикс слово “Всё”, так что она не работает. 😦
Тем не менее Вы видимо имели ввиду вот это: saito-engines.info/fuel.html. 😒
Так потом читайте, пожалуйста, 4-й абзац, что там упоминают насчет касторки? 😛
Или еще лучше прочитайте вот эту статью: www.lvmodelafdeling.be/phpbb3/download/file.php?id…, где очень подробно и грамотно обясняют почему наоборот именно и в двигателях SAITO техники фирмы MacGregor Industries Ltd. наоборот рекомендуют эксплуатацию на 20% смазке на базе даже чистой касторки. И если как следует прочитать эту статью, и задуматься над в ней написанным, то вовсе не думаю, что у людей с “Туманного Альбиона” могут быть ошибочные выводы. Наоборот все написано очень логично. Кцтати, я делал перевод этой статьи на словацкий язык, на русский не делал, но если у Вас будет проблема в понимании написанного английского техта, могу ее перевести и на русский.
Но и там в конце также пишут, что опасания насчет возникновения слоев нагара, не оправдались и считают их мифами. 😉
Я то думаю, что правда будет где-то посреди, нагары действительно могут возникать при применениии касторки без противкарбонных присадок (то-есть чистой, напр. медицинской), но если применять касторку предназначеную именно для смазки в топливо, то те содержат присадки, которые препятствуют возникновению слоев нагара, или их растворяют. Также смесь касторки с синтетикой, которая тоже растворяет нагары, будет исправным путем. 😉
Кроме того обратите внимание, что большинство производителей модельных 4-тактников в описаниях фактически рекомендует касторку (в любом случае ее применение не запрещает). Так что стоит прочитать паспорта двигателей OS FS, Yamada YS, ASP/Magnum/PH, то там не пишут ничего такого, что пишут в описании к двигателям SAITO.😵

Спасибо Владимир.я читал давно эти статьи.касторка нужна и каждый решит(при эксплуатации) сколько и как он будет мешать.

то вовсе не думаю, что у людей с “Туманного Альбиона” могут быть ошибочные выводы.

могут.специально для продвижения какого то “продукта”.

И если как следует прочитать эту статью,

для сведения.практическое умозаключение сделает сам каждый.

Так что стоит прочитать паспорта двигателей OS FS, Yamada YS, ASP/Magnum/PH, то там не пишут ничего такого, что пишут в описании к двигателям SAITO.

считают что много лишней информации не надо.но если вы будете делать(выпускать) двигатель и спонсором у вас будет какая-нибудь Нефтяная компания,то в руководстве(РЭ) многое может появиться…проходили.

Я скорее считаю, что производители, которые конечно обязаны держать гарантию (2года в ЕС), подстраховываются тем, что приводят в описаниях более высокие % масла, чем действительная нужда обкатанного двигателя. Это им потом позволяет делать больше отказов от гарантийных ремонтов. Конечно их возможную связь с производителями топлив/масел/свечей и др. не отрицаю - кажды хочет как-нибудь водить концы с концами. А что касается ДВС, то это в настоящее время действительно трудно. С одной стороны давят электродвигатели, с другой дешвая китайская конкуренция. Вон сколько уже известных фирм прикрыло лавочку с малолитражными ДВС (чешский MVVS например).

Вон сколько уже известных фирм прикрыло лавочку с малолитражными ДВС (чешский MVVS например).

А вы знаете у меня товарищ заказывал в прошлом году этот двигатель.ему прислали типа счёт-фактура.он оплатил в указанном банке и через 10 дней пришёл МВВС-91(15сс).только он идёт отдельно,без глушителя.глушитель отдельно платить надо.

Те, что на базе слитка картера десятки, то-есть 10; 12,7; и 15 см3 еще пока выпускают. Моя информация прямо от них (звонил туда и спрашивал), что по крайней мере их будут делать до тех пор пока не кончатся запасы слитков, а после видно будет. Если будет спрос то может закажут новую серию слитков. По их словам, чтобы получить их по хорошей цене, надо заказывать большие партии, но потом в них “заморожены” слишком большие средства, и это их заставило ограничить ассортимент. В любом случае двигатели класса .15; .20 и .40 не выпускают уже почти 5 лет. Они сосредоточились на бензиновые ДВС от 30 до ~200см3 и также електродвигатели. Просто в малолитражках невозможно конкурировать китайским ценам. К тому же качество у Китайцев поднялось так, что особой разницы, которая бы оправдала покупать конкуренцию, нет.

Так что, кому нужны калилки МВВС, не зевайте и заказывайте пока они есть!

К тому же качество у Китайцев поднялось так, что особой разницы, которая бы оправдала покупать конкуренцию, нет.

Тут бывший коллега из Шанхая привёз ОС 46.китайский.сделан(с первого взгляда) на 5+.

…только он идёт отдельно,без глушителя.глушитель отдельно платить надо.

Вот именно:P, АСП дешевле и к тому же получаете почти полный комплект (без свечи накала, как правило, но с глушитилем). У МВВС наоборот свеча стоит, но все “выхлопные” принадлежности продаются отдельно, и стоят недешево. 😦 Так что разница в цене еще более увеличивается не в пользу МВВС. Кроме того карбюраторы АСП мне больше нравятся чем МВВС. Они лучше держат установленные настройки. В оссобенности у МВВС игла богатости холостого хода легко нечайно сдвигается. Стопорная пружина внутри недостаточная. Некоторые делают так, что цилиндрическую гайку прям “варварски” сжимают в плоскогубцах, придавая ей немного овальную форму, котораю потом туго навинчивается и уже потом надежно держит настройку. Я применял более “культурный” способ, а именно надевал на нее кусог силиконового шланга, который был чуть длиннее и упирался в гайку футорки. Правда силикон со временем рвался и приходилось его менять. Вообще то RC карбы - это была всегда болезьнь двигателей МВВС (и не только их, можно долго говорить например об Радугах, мотор отличный но карбы были настоящее г…). Дело в том, что раньше в МВВС разработчиками были моделисты предпочитающие такие категории как F1C, F2A, F2B, F3D …, так что их интересовало в основном то, как “выбить” по возможности из двигателя максимальную мощность в предельном режиме с огромной кольцевой футоркой. Поэтому конструкции и производству RC карбов вплоть до 2000 года не уделяли нужное внимание. И потом у нас те моделисты, которые занимались например F3A, радиоуправляемыми копиями и в оссобенности вертолетами, так ставили на МВВС карбы от других двигателей (конечно западных марок как Webra, HP, OS …) и тем самым доводили МВВСы до той же степени надежности. В принципе то же самое применимо и к Радугам, например. Р-10РУ с карбом от АСП буквально преобразуется в совсем другой переемистый и абсолютно надежный двигатель, который бы я не побоялся поставить и на вертолет. Вот фото моего с которым регулярно летаю. Заводится с превого раза, не гаснет в полете почти никогда, даже после 4 оборотов штопора на спине при перегазовке сразу набирает обороты. Правда с нитрой как минимум 5%.😉

Р-10РУ с карбом от АСП буквально преобразуется в совсем другой переемистый и абсолютно надежный двигатель

Полностью поддерживаю. Хороший и надежный мотор с легким пуском от руки, даже зимой.

Так вот примерно 3 года тому назад интенсивно летал с моделью, где стоял MVVS 7,5 GFS RC с Перри помпой. Все мне хотелось получить побольше мощности, так я установил вместо простого глушителя также штатный Magic muffler, то есть 1/4волновой ГДН. С ним отлетал примерно 20 часов. И потом начались проблемы.😮 Мотор плохо заводился, стал гаснуть на холостых и подконец я заметил, что как-то туже прокручивается, заедает.😒 Разобрал и ужаснулся 😮 - увидил черный поршень и все около выхлопа и камеры сгорания покрытое слойем карбона (см. фото).😦 Видимо я не настроил грамотно соотношение длинны ГДН к данному винту.😵 Но, подумал, мотор капут, прийдется делать генеральный ремонт. Поискал цены запчастей на саите MVVS и обнаружил, что новые детали (колен вал, шатун и пара) бы мне обошлись около 70 Евро:o, с подшипниками еще на 5 болше. А новый ASP S52 (восмерка) стоил по тогдашним ценам 72 Евро.❗ Но не думал долго, и купил его. 😎
Правда я наконец и тот МВВС починил, почистил поршень, головку цилиндра (камеру сгорания), но просто все (см. фото деталей), поменял подшипники и двигатель работал нормально. Главное, что хром не высыпался и компрессия не потерялась. Открутил с ним следующих 30 часов, и думаю еще он сможет долго поработать, но пока отложил в коробку.

Пишу это ради того, чтобы показать какие цены АСП и запчастей МВВС. Правда и у АСП если собирать мотор из запчастей, то он получится в 3 раза дороже.
Кроме того боюсь, что на старые МВВСы уже многих запчастей у производителя не будет.😦

штатный Magic muffler, то есть 1/4волновой ГДН.

Видимо я не настроил грамотно соотношение длинны ГДН к данному винту

глушитель повысил вам температуру в КС.вы летали с перегревом.

Цена хотения мощности, всегда приводит к подобному. Да плюс еще собственные рецепты с меньшим количеством масла.

Владимир, вопрос по АСП 52, никогда в руках не держал, ближе чем манитор не видел. Расскажите какая продувка, сколько каналов?